Përshtatës i energjisë Magjike i Fluturimit DIY V3.2: 11 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:18

Fillova këtë projekt mbi një vit më parë sepse ndjeva se mund të bëja një punë më të mirë sesa krijuesit origjinal. Këtu kam vënë para jush versionin 3.2. Nëse jeni kurioz për versionin 1 këtu është një lidhje me udhëzuesin tim origjinal: https://www.instructables.com/id/DIY-Power-Adapter..

Versioni im i dytë ishte i përbërë nga komponentë përmes vrimës dhe nuk ishte thjesht ajo që unë e imagjinoja si "më të mirë". Versioni im i tretë është bërë në një PCB të fabrikuar me porosi dhe ka përdorur kryesisht përbërës të montimit në sipërfaqe. Unë jam shumë i kënaqur me mënyrën se si doli, por gjithmonë jam duke kërkuar ta përmirësoj atë. Unë kam debatuar për ta bërë atë edhe më të vogël me përdorimin e disa IC -ve të fuqisë Texas Instrument kështu që qëndroni të sintonizuar për gjërat e lezetshme që do të vijnë! Unë jam gjithmonë i hapur për reagime dhe përmirësime që mendoni se do ta bënin këtë më mirë. Unë aktualisht po shes të dy versionet e para-ndërtuar dhe komplete DIY, kështu që ju lutemi më dërgoni mesazh nëse jeni të interesuar!

Si gjithmonë, ju lutemi lexoni të gjithë udhëzuesin para se të filloni një projekt të tillë! Thjesht mund të shpëtojë prapanicën tuaj në afat të gjatë haha.

Hapi 1: Pjesët dhe mjetet

Këtu keni një listë të pjesëve që do t'ju nevojiten së bashku me mjetet që do ta bëjnë këtë projekt DIY një fllad për t'u bashkuar. Nëse keni porositur një çantë nga unë, atëherë do të keni të gjitha pjesët e listuara më poshtë; mjetet janë ato që do t'ju nevojiten për t'i siguruar vetes.

Pjesët:

2x 470 Ohm 1206 Rezistenca

1x LED i gjelbër 1206

1x LED LED 1206

Kondensator tantali 4x 22uf 16V C

Kondensator tantali 5x 100uf 16V B (3528)

1x DC 5.5mm x 2.1mm Furre Furre Jack Pigtail

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

Potenciometër 1x 10k Ohm

Butoni i prekjes me prekje momentale të panelit 6mm x 6mm x 7mm

Konvertues 1x DC-DC me fuqi të lartë

1x Lytha Muri AC-DC 12V 3A

1x Këshillë për Fuqinë e Shtypur 3D

1x gozhdë për inkuadrim ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Opsionale:

1x 550 Paracord

1x Ngrohje e nxehtësisë

Mjetet:

Makine per ngjitjen e metalit

- Këshillë e mesme/e vogël

- Këshillë e vogël C

Saldator

Piskatore SMD

Alkool izopropil

- P-Këshillë

Fluksi i saldimit (opsional, por i rekomanduar)

Shirit elektrik i lëngshëm (opsional, por shumë i rekomanduar)

Snipet me 45 gradë (çdo snip do të funksionojë)

Multimetër për të verifikuar tensionet dhe kontrolluar për të siguruar që asgjë nuk është e lidhur që nuk duhet të jetë!

Super zam, preferohet lloji i xhelit

Hapi 2: Hapi 1: LEDs dhe Rezistencat

Ju mund ta keni vënë re që fillova me IC së pari, NUK E REKOMANDOJ KIST,, do ta kuptoni më vonë. Lidhja e led dhe rezistencës duhet të jetë e lehtë si tortë. Vendosni pak saldim në jastëk dhe lëvizni LED ose rezistencën në vend dhe ngjiteni njërën anë poshtë. Pastaj mund të lëvizni në anën tjetër. Rezistencat nuk kanë orientim, por LED -të kanë! Vëzhgoni figurat për udhëzim. Në fotografitë e mia, pika e gjelbër në krye nënkupton terminalin negativ.

Për dërrasat e mia: R2 dhe R3 kanë një rezistencë 470 Ohm. R1 është nëse nuk doni të përdorni potenciometrin për të ndryshuar tensionin dhe dëshironi një tension të caktuar.

Hapi 3: Hapi 2: Kondensatorët SMD

Kondensatorët e nevojshëm për konvertuesin e monedhës vendosen paralelisht për të marrë një ekuivalent prej 80 580uf. Matematika tha se ishte e drejtë, por në realitet, ajo nuk u mat plotësisht me atë, hej mjaftueshëm. Ndoshta në versionin tjetër do ta rregulloj këtë për ta bërë më të saktë.

Filloni me kondensatorët e mëdhenj SMD duke vendosur një copë saldimi në njërën anë dhe duke kapur poshtë njërën anë të kondensatorit pastaj anën tjetër.

Pastaj kaloni në kondensatorët më të vegjël duke ndjekur të njëjtat udhëzime si më sipër.

Hapi 4: Hapi 3: Përbërësit përmes vrimave

Futeni kunjin e rrumbullakët në vrimën e rrumbullakët … këtu është fare e thjeshtë. Mos u shqetësoni nëse jeni i ri, të gjithë kemi qenë atje. Fluksi i saldimit është miku juaj nëse jeni ngatërruar. Ndiqni fotot dhe do të jeni të mrekullueshëm. Sigurohuni që të kapni ato skaje të mprehta dhe kapëse të mbetura.

Tani për tani do të ishte një kohë e mirë për të përdorur alkoolin izopropil për të pastruar çdo mbetje bashkimi dhe fluksi në tabelë.

Hapi 5: Hapi 4: Tela

Matni 2 20 kabllo AWG më pak se 12 në gjatësi. Ngjitini dy kabllot në dy jastëkët e etiketuar me dalje +/-. Pasi të jenë ngjitur të dy kabllot, shtoni një sasi të madhe saldimi në anën e pasme ku ka një jastëk të madh të ekspozuar. Kini kujdes që të mos i tejkaloni dy kunjat që nuk janë pjesë e bllokut të madh të saldimit. Shikoni foton për referencë!

Shtoni lidhësin e folesë femërore gjatë kësaj kohe, ndiqni fotografitë për udhëzim. Shënim i shpejtë, unë hoqa një gjatësi të telit të ekspozuar dhe e shkurtova atë.

Hapi 6: Hapi 5: IC

Ishte hapi im i parë fillestar, por për shkak të çështjeve me mbinxehjen e IC, ju rekomandoj ta bëni këtë si hapin e 5 -të !!! Para se të lidhni të gjithë çipin, do t'ju duhet të provoni konvertuesin tuaj të DC-DC për të siguruar që kunja e frenimit është një frenues i lartë ose i ulët. Tani për rastin tim, çipi që kisha fillimisht ishte një frenim i ulët dhe kjo përputhej me fletën e të dhënave. Fatkeqësisht, kur bleva një sasi të madhe ata përfunduan duke qenë një pengesë e lartë kështu që më duhej të bëja disa ndryshime në vend.

PARA se të lidhni këtë çip, sigurohuni që të mos e ngrohni çipin për 260 gradë celsius më shumë se disa sekonda, përndryshe do ta shkatërroni çipin. Unë ju rekomandoj shumë të ulni temperaturën e hekurit tuaj të saldimit dhe ta lini çipin të ftohet çdo pak kunja që lidhni. Do të zbuloni nëse e keni shkatërruar çipin pak më vonë kur bëjmë disa testime.

Nëse keni blerë një çantë prej meje, unë tashmë kam testuar konvertuesin buck dhe kam bërë modifikimet në IC portën NOR.

Nëse e ndërtoni këtë vetë dhe zbuloni se jeni një pengesë e lartë, atëherë do të hiqni kunjat 3, kunjat 10 dhe kunjat 11. Ju do të duhet të kapërceni Pad 2 dhe Pad 3 së bashku (shiko foton).

DUKE TESTUAR:

Ne duhet të testojmë gjithçka para se të lidhim konvertuesin buck dhe nuk mund të hyjmë më në përbërësit SMD.

Merrni syzet tuaja të sigurisë, seriozisht, këta kondensatorë këputen me dhunë. Tani duhet të vini re se nëse IC është mbinxehur, disa nga kondensatorët 100uf (të zinjtë) do të shpërthejnë. Sidoqoftë, mos u shqetësoni, nëse kjo ndodh, do t'ju duhet të hiqni kondensatorët e zinj dhe vetëm kondensatorët e zinj, duke përfshirë edhe ato të pashpërthyer sepse mund të shkurtohen (nuk keni nevojë të hiqni kondensatorët e verdhë 22uf). Ju gjithashtu duhet të hiqni IC portën NOR. Ju do të duhet të gjeni ose të reja për të zëvendësuar ose të më kontaktoni dhe unë mund të dërgoj disa të tjera. Sigurohuni që të pastroni tabelën me alkool izopropil dhe një majë Q për të pastruar të gjithë fluksin dhe nëse bordi kishte ndonjë mbetje të pjesës së shpërthyer mbi të.

Hapi 7: Hapi 6: Bordi i energjisë

Kjo mund të jetë pak e vështirë. Fillimisht e kam projektuar tabelën në mënyrë që konvertuesi i dollapit të përshtatet pikërisht në majë të kunjave mashkullorë, por kunjat në konvertuesin e dollarit ishin shumë të vështira për t'u hequr, kështu që unë shkova me këtë opsion në vend.

Kunjat e konvertuesit buck do të formojnë një kënd prej 90 gradë me kunjat në tabelë. Unë u përpoqa të lakoja kunjat e fundit në secilin grup në mënyrë që të "bllokoja" konvertuesin e dollarit në mënyrë që të mos lëvizte gjatë bashkimit të tij. Unë rekomandoj shumë shtimin e fluksit të saldimit në lidhjet; do ta bëjë përvojën e bashkimit shumë më pak frustruese. Pasi të jenë ngjitur, kapni kunjat e tepërt.

Hapi 8: Hapi 7: mëngë (me dëshirë)

Nëse jeni të interesuar të vendosni kabllot tani është koha. Nëse nuk jeni të interesuar, mos ngurroni të kaloni përpara.

Hapi i parë është prerja e një pjese prej 550 parakord që është afërsisht një inç më e gjatë se kablli që keni prerë tashmë. De-core paracord dhe rrëshqitje atë mbi kabllo; këtu mund t'ju duhet të përdorni teknikën e krimbit të inçit. Pasi të jetë vendosur kabllo, prerë një pjesë të tkurrjes së nxehtësisë në gjatësinë tuaj të dëshiruar dhe rrëshqiteni atë mbi mëngë. Nuk më kujtohet diametri i tkurrjes së nxehtësisë, por e preva timen derisa ishte rreth 1/4 e një inç e gjatë. Ju ose mund të zvogëloni nxehtësinë në anën tjetër ose të modifikoni shtresën e baterisë të printuar 3D në mënyrë që të fshehni tkurrjen e nxehtësisë në të.

Hapi 9: Hapi 8: Testi i energjisë

Ky duhet të jetë një moment i mrekullueshëm për ju! Tani mund të lidhni pajisjen dhe ta provoni. Ju do të duhet të rregulloni potenciometrin 10k Ohm ndërsa shtypni butonin për të parë ndryshimin e tensionit nga min 1.2 volt në maksimum 1.8 volt. Shikoni fotot për referencë.

Hapi 10: Hapi 9: Kasa e baterisë e printuar në 3D

Ju do të duhet të shkurtoni gozhdën e drurit që keni fituar. Koka e gozhdës do të duhet të pritet derisa të jetë rreth 35-36mm e gjatë, pastaj gozhda e mbetur do të pritet në një segment 30mm. Gozhda e mbetur mund të riciklohet. Grini shiritat dhe bluajeni pjesën e sipërme të kokës së gozhdës në mënyrë që të keni diku për të lidhur. Bluajeni kokën e gozhdës në mënyrë që koka të duket më shumë si një D, kjo do të ndihmojë më vonë me ndarjen.

Ngrini hekurin tuaj pasi do t'ju duhet nxehtësia. Aplikoni fluksin e saldimit në pjesën e sipërme të kokës së gozhdës dhe aplikoni pak saldim derisa të ngjitet. Lidhni tela pozitivë në shufrën e mesme dhe tela negative në shufrën e lëmuar. Bëni të njëjtën gjë për segmentin tjetër të gozhdës, por mbani në mend se do t'ju duhet të ngjiteni në majë të gozhdës, përndryshe nuk do të përshtatet në kasë!

Aplikoni një shirit elektrik të lëngshëm në majë të gozhdës së lëmuar rreth bashkimit të saldimit dhe disa mm më poshtë. Arsyeja për këtë është se koka e gozhdës dhe gozhda e lëmuar afrohen në mënyrë të pakëndshme së bashku. Më mirë edhe pse të bluash një pjesë të kokës së gozhdës … Unë do ta shtoj atë në krye.

Gjithçka duhet të përshtatet në mënyrë të përkryer në zorrë, të aplikoni një superglues dhe sigurohuni që shufrat të ngjiten.

Shtypja e kutisë së baterisë:

SH NOTNIM: Stl -ja e bashkangjitur mund të mos ketë një korije mjaft të thellë për disa modele dhe mund të kërkojë disa modifikime të vogla. Unë rekomandoj një përshtatje të thatë së pari dhe nëse shufra del jashtë shumë, hiqni pak nga plastika në shtyp derisa të përshtatet si një dorezë!

Unë aktualisht po shes versione të montuara të këtyre nëse dëshironi t'i blini ato. Përndryshe, skedarët stl janë bashkangjitur. Kam përdorur një Stratasys Mojo për të shtypur timen. Nuk mund të them se si do të printojnë këto me printera të tjerë 3D.

Hapi 11: Hapi 10: Prekja përfundimtare

Këtu do të aplikoni shiritin elektrik të lëngshëm në pjesë të ndryshme të tabelës për sigurinë tuaj dhe mirëqenien e bordit.

Vendndodhjet:

- Tapetat e fuqisë hyrëse +/- ku ndodhet lidhësi i folesë së fuçisë.

- Tapetat e energjisë +/- dalëse ku janë lidhur dy kabllot 20 AWG.

- Fundi i jastëkëve të energjisë +/-, shihni foton për referencë.

- Lidhja midis konvertuesit të dollarit dhe titujve të kunjave meshkuj.