Konvertimi i LED Spotlight: 8 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:17

Unë po shfletoja nëpër dyqanin lokal të lulëzimit dhe hasa në një nga ato 1 milion dritat e dritave të dorës. Unë gjithmonë doja një të tillë, megjithatë nuk funksionoi, por përndryshe ishte e padëmtuar, kështu që unë ende e kapa atë për një projekt të ardhshëm. Unë mendoj se kam paguar ndoshta 4 dollarë që kur u largova, mora edhe disa gjëra të tjera nga atje.

Shpejt përpara 6 muaj më vonë. Unë kisha disa pjesë këmbimi të shtrira përreth nga një projekt që i braktisa, kështu që i përdor në mënyrë të mirë dhe vendosa të bëj një konvertim inkandeshent në LED.

Unë do të konvertoj dritën dhe burimin e energjisë nga një llambë inkandeshente dhe një bateri të rimbushshme me acid plumbi në një bateri LED me fuqi të lartë dhe bateri litium -jon. Kjo paraqiti disa pengesa mjaft të vështira të projektimit për të kapërcyer që nuk e prisja, por bëri që të ndahej një projekt i mrekullueshëm.

Furnizimet

Për furnizimet dhe mjetet, ju nevojiten: Një "host" ose qendër të vëmendjes që dëshironi të modifikoni. Ju dëshironi ta zgjidhni atë me kujdes pasi do të përcaktojë se sa personalizim do të bëni përfundimisht. Madhësia është gjithashtu e rëndësishme. Duhet të jetë në gjendje të mbajë gjithçka!

Bateri. Ju mund të përdorni çfarëdo lloji dhe madhësie që dëshironi, kadmium nikel, hidrid metal nikel, ose jon litium/polimer. Zgjodha bateritë litium jon Samsung INR18650 25RM për shkak të kapacitetit dhe aftësive të trajtimit aktual. Shoferi që po përdor kërkon rrymë të lartë nga bateritë, deri në 8 amps. Ju mund të përdorni aq qeliza sa ju nevojiten në varësi të zgjedhjes së drejtuesit tuaj dhe kërkesave të tij të tensionit të hyrjes.

Shofer LED. Kjo është kritike pasi ju duhet të kontrolloni shkëlqimin dhe rrymën e LED. Unë jam duke përdorur një shofer të përgjithshëm kinez me diametër 22 mm i krijuar për një elektrik dore. Zgjedhja e drejtuesit tuaj varet nga LED që po përdorni dhe sa fuqi dëshironi të kaloni nëpër të. Vini re se një drejtues me fuqi më të lartë kërkon energji të lartë nga bateritë tuaja.

Për LED shkova me Cree XHP 70.2. Ju mund të përdorni çdo LED që dëshironi, nga një 1 vat i vogël në një 100 vat të çmendur, apo edhe LED të shumtë. Mbani në mend, sa më shumë fuqi, aq më i komplikuar do të bëhet projekti juaj pasi keni nevojë për të ushqyer dhe ftohur atë LED të fuqishëm.

Lavaman dhe ventilator (opsional) për ftohjen e LED dhe drejtuesit. Këto janë gjithashtu pjesë kritike pasi në fuqi të lartë emetuesi dhe drejtuesi gjenerojnë shumë nxehtësi. Ju mund të përdorni ftohje pasive ose aktive (pa tifoz, ose me një tifoz). Një ftohës pasiv do të jetë më i madh se ai i ftohur me tifozë dhe do të ketë kohë më të shkurtër të funksionimit në mes të uljeve ose zbutjeve. Unë jam duke përdorur një me një tifoz.

Reflektues ndihmës (më duhej ta shtoja më vonë). Kjo ishte nga një host tjetër që kisha

Tubat e tkurrjes së nxehtësisë të madhësive të ndryshme. Kam përdorur kryesisht 2 mm dhe 4 mm.

Multimetër dixhital për matjen dhe kontrollimin e tensioneve. Asgjë vërtet fantastike nuk nevojitet për këtë

Fleta metalike, 16 matës është e mirë, 1.5 deri 1.8 mm e trashë është mirë. Ju mund të përdorni rastet kryesore për hard disqet, disqet CD, etj. Kjo është për modifikimin e reflektorit për të marrë LED.

Tela silikoni 22 dhe 18 matës, 2 këmbë secila e kuqe/ e zezë. Gjeni atë në dyqanin tuaj të hobi lokal, por Amazon, eBay ose Aliexpress janë dukshëm më të lira

Bilanci i baterisë/bordi i mbrojtjes. Merrni këto nga eBay ose Aliexpress për lirë

Skedat/shiritat e baterisë Nikle për të bërë paketën e baterisë nga eBay, Amazon ose Aliexpress. Sigurohuni që ato janë nikel i pastër, jo çelik i veshur me nikel.

Lidhësi Dean's T ose lidhës të tjerë për baterinë dhe ventilatorin nëse përdorni një eBay ose Amazon ose Aliexpress

Lidhës të bilancit 3S, meshkuj dhe femra nga eBay ose Aliexpress

.25 inç bashkues alumini dhe vida të përshtatshme ose shtrëngime të tjera. Unë e mora nga dyqani i pajisjeve në pjesën e vidhave dhe bulonave

. Fletë bakri.45 mm për të bërë mbajtësin e shoferit. Ju mund ta merrni këtë nga ngrohësit e vjetër të kompjuterit për laptopë ose nga seksioni hidraulik. Possibleshtë e mundur të prisni copa tubi bakri dhe ta rrihni atë dhe ta lidhni së bashku.

Ngjitës ose Velcro. Mund të jetë edhe zam i nxehtë. Kam përdorur Velcro për të siguruar baterinë time dhe JB Weld dhe cyanoacrylate (super zam) për lidhjen e sendeve të tjera

Ngecje plastike për montimin e reflektorit dhe ventilatorit. Të pastruar nga pajisjet elektronike dhe lodra, ato janë në thelb shufra plastike të rrumbullakëta me vrima të shpuara në të dyja anët për vidhosjen e vidhave. Ata mbajnë gjysmat e kutisë ose kapakët në vend. Mjetet: Vegël Dremel me rrota prerëse, bluarje dhe lëmim të disqeve ose gurëve, dhe prerës çeliku me shpejtësi të lartë Hobi ose thikë rroje Kaçavidë Gjilpëra ose skedarë me hollësi të hollë 40-60 vat hekur ose stacion. Unë kam një që kam blerë një Quicko T12 942 jashtë Aliexpress që merr këshilla për Hakko T12. Shkon deri në 70 vat në varësi të furnizimit me energji. Bashkues me bazë plumbi. Unë përdor Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameterDrill

Karikues bilanci për bateri litiumi

Stërvitni copa. Kam përdorur madhësi 8 mm, 2 mm, 2.5 mm dhe 6 mm. Kam përdorur gjithashtu një madhësi 1/2 inç. Mulli rrip (opsional) Armë me zam të nxehtë (opsional)

Kjo është vetëm lista ime e mjeteve dhe materialeve. E juaja mund të jetë ndryshe, por kjo është ajo që kam përdorur për të përfunduar projektin. Do të më pëlqente të kisha një torno ose një makinë bluarëse pasi do ta bëja këtë të shkonte shumë më shpejt.

Hapi 1: Pritësi

Në qendër të vëmendjes që zgjodha është 1 milion shandanë me një dorezë pistolete. Burimi i dritës është një llambë halogjene e tipit automobilistik H3 35 vat. Kishte një reflektor të gjerë të cekët të bërë nga çeliku i hollë për të trajtuar nxehtësinë e prodhuar nga llamba inkandeshente. Burimi i energjisë është një bateri acidi plumbi i mbyllur 6 volt. Ishte hedhur në plehra dhe i gjithë elektroliti ishte tharë. Bateria u ngarkua nga një ngarkues i jashtëm i murit dhe e gjithë fuqia dhe rregullimi i karikimit bazohet në një grup rezistence. Nuk ka tension të ulët të mbyllur ose mbrojtje, dhe kjo është shumë e vështirë për baterinë me acid plumbi sepse bateria është vazhdimisht e cikluar thellë, e shkarkuar thellë dhe më pas e ngarkuar plotësisht, ose e hequr nëse është shkarkuar pjesërisht. Ngarkuesi futet në pjesën e pasme të kutisë përmes një fole 5.5 mm me 2.1 mm. Unë do ta përdor përsëri këtë pjesë. Ky strehim ishte i shkëlqyeshëm për konvertimin pasi është e lehtë të çmontoni dhe montoni pa prishur gjërat. Plus më pëlqen bojë e ftohtë camo. Ka hapësirë të mjaftueshme brenda për të gjitha pjesët e konvertimit. Plus strehimi është bërë nga plastika shumë e fortë ABS. Reflektori mbahet nga strehimi dhe kapet kur gjysmat janë të dehur së bashku pa shtylla montimi ose vida. Kishte disa riparime që duhej të bëja. Një nga shtyllat e vidhave kishte vendosur të pritej dhe të parandalonte që vida të ulej dhe të mbyllte strehimin. Unë e ngjita atë duke përdorur epoksidin tim super të fortë të çastit (më shumë për atë më vonë). Rasti ishte gjithashtu pak i shkrirë kështu që më duhej ta përkulja prapa. Brezi gjithashtu mungonte. Në përgjithësi, duket e realizueshme, kështu që le të arrijmë tek ajo!

Modifikimet e tjera të vetme ishin heqja e disa skedave të brendshme për të bërë vend për baterinë dhe prerja e një hapjeje për prizën e bilancit.

Hapi 2: Fuqia

Unë jam duke përdorur një paketë baterie litium -jone 3S2P të bërë nga 6 bateri 18650 si burim energjie. Më pëlqejnë shumë bateritë e litiumit sepse ato kanë tension më të lartë se kadmiumi i nikelit ose hidridi i nikelit metalik (4.2 kundrejt 1.5 të ngarkuar plotësisht), mund të marrin shumë rrymë dhe të kenë kapacitet të mirë. Bateritë që po përdor janë Samsung INR 1865025RM, kapacitet 2500 mah i vlerësuar në një CDR 20 amp (vlerësimi i shkarkimit të vazhdueshëm). Meqenëse kam 3 në seri për 12.6 volt dhe 2 paralelisht, kjo jep 5000 mah, e cila duhet të ndezë dritën në fuqinë maksimale për 45 ose 50 minuta. Kjo është më se e mjaftueshme për qëllimet e mia. Gjithashtu, aftësitë aktuale të trajtimit janë dyfishuar. Nuk keni nevojë të përdorni një konfigurim paralel serik. Ju mund të bëni seri, ose t'i ekzekutoni ato paralelisht nëse përdorni një shtytës nxitës. Unë jam duke përdorur serinë-paralele sepse drejtuesi im është një shofer "buck" dhe tensioni i baterisë duhet të jetë më i lartë se voltazhi i daljes. Në këtë rast është 12.6 volt duke u reduktuar në afërsisht 6.5 volt Unë bëra një Udhëzues se si të ndërtoj këtë lloj baterie, kështu që kontrolloni që një ose katër informacione të tjera. Filloni duke ndërtuar paketën tuaj sipas dimensioneve të hostit tuaj. Më duhej të bëhesha krijues me rregullimin e imit për ta bërë atë të përshtatet siç duhet. Unë i lidha qelizat së bashku me bashkim, i cili nuk është mënyra e rekomanduar, por nuk kisha një saldator vendor. Kjo është arsyeja pse një lidhës hekuri 40-60 vat dhe një cilësi të mirë me bazë plumbi është thelbësore pasi një fuqi më e ulët nuk do të nxehet aq sa duhet për të bashkuar siç duhet qelizat dhe ju do të aplikoni shumë nxehtësi duke u përpjekur që shkrirja të shkrihet. Kjo është e rrezikshme dhe mund të prishë bateritë tuaja ose edhe më keq, t'i bëjë ata të mbinxehen dhe të dalin jashtë. Përdorni majën më të madhe të daltës që hekuri juaj mund të marrë dhe nxisë nxehtësinë. Mos e mbani hekurin në qeliza për më shumë se ose duhet që saldimi të rrjedhë. Përdorni shirita nikeli të pastër për këtë pasi rryma nga bateria do të jetë deri në 10 amper kur tensioni të ulet dhe të funksionojë me dalje maksimale. Shiritat prej çeliku kanë rezistencë më të lartë.

Fotografitë tregojnë modelin fillestar të baterisë që përdorte tela me 16 matës për të lidhur seritë/qelizat paralele, por unë i hoqa ato për versionin përfundimtar dhe përdorja shirita nikeli në vendin e tyre pasi ato shtriheshin të sheshta dhe nuk rrinë jashtë. bateria është së bashku dhe kontrolloni lidhjet, ose mbaroni nëse përdorni një qelizë të vetme ose shumëfish paralelisht, ose në rastin tim, duhet të shtoni sistemin ose bordin e menaxhimit të baterisë (BMS). Kjo është kritike në lidhjet në seri pasi keni nevojë që secila qelizë të ngarkojë dhe shkarkojë në mënyrë të barabartë, dhe gjithashtu të monitorojë qelizat individuale për tension të ulët. Nëse nuk përdorni një BMS, atëherë nuk do të merrni performancë optimale nga bateritë tuaja dhe mund të përfundoni duke i dëmtuar ato nga shkarkimi i tepërt ose ngarkimi i tepërt. Unë gjithashtu shtova lidhësin e lidhësit të bilancit i cili është i nevojshëm për ngarkimin e duhur të qelizave me një karikues balancues. Unë rekomandoj shumë përdorimin e një karikuesi balancues për bateritë li-jon, pasi ato do t'i zgjasin ato për një kohë të gjatë. Shtova priza hyrëse për prizën e karikimit dhe daljen që shkojnë në tabelën e drejtuesit. Shtova gjithashtu një plumb dhe një lidhës JST 2.1 mm për tifozin e ftohjes.

Hapi i fundit ishte izolimi i lidhjeve të zhveshura me shirit elektrik dhe tuba të tkurrjes së nxehtësisë, dhe mbështjellja e tij me shirit maskues.

Hapi 3: Motori i Lehtë

"Motori i lehtë" është paketa LED dhe shoferi. Edhe pse mund të drejtoni një LED pa shofer, për rezultatet më të mira LEDs vërtet kanë nevojë për drejtues. Për elektrik dore, drejtuesit shtojnë një ndërfaqe përdoruesi për të kontrolluar daljen e LED. Meqenëse ju ndoshta nuk dëshironi që LED juaj të funksionojë me fuqi të plotë gjatë gjithë kohës, keni nevojë për një drejtues me një ndërfaqe përdoruesi me mënyra të ndërtuara i për ta kontrolluar atë.

Për LED unë jam duke përdorur një emetues Cree XHP 70.2. Temperatureshtë temperatura e ngjyrës 5000k (e bardhë neutrale). Shtë montuar në një tabelë qarkore të drejtpërdrejtë termike me diametër 16 mm mbi një copë bakri të trashë 1.5 mm. Kjo quhet MCPCB ose bordi i qarkut të shtypur me bërthamë metalike. Të gjitha LED -të që funksionojnë mbi 350 deri në 400 milipa do të kenë nevojë për një të bërë nga bakri ose alumini. Ky ka një bazë të veçantë që lejon që e gjithë nxehtësia nga LED të shkojë direkt në lavaman. Kjo është e rëndësishme për të ndihmuar që LED të veprojë në daljen maksimale dhe të zgjasë një kohë të gjatë.

Tensioni i përparmë është 6.3 ose më shumë volt dhe Cree vlerëson rrymën e lëvizjes në mënyrë shumë konservative në 5 amper (30-32 vat). Ky emetues do të marrë lehtësisht 10-20 amper (12 volt/6 volt) me ftohje të mirë! Shoferi im funksionon vetëm me 5 amper, rreth 32 vat. Ju gjithashtu mund ta përdorni këtë LED në 12 volt me një tabelë qarku të ndryshme.

Shoferi që po përdor është nga Aliexpress, i cili është një vend i shkëlqyeshëm për ta. Ato gjithashtu mund të gjenden diku tjetër, por çmimi mund të rritet mjaft. Unë e mora për rreth 7 dollarë. Prettyshtë mjaft themelore, 2-3 qeliza jon litiumi në hyrje seri (8.4 deri në 12.6 volt) dhe dalje 6.5 volt (në varësi të mënyrës). Rryma është caktuar në 5 amps në dalje, por mbani mend se ky është një drejtues jo-linear dhe dalja nuk ndryshon në bazë të niveleve të baterisë! Kjo do të thotë se tërheqja nga bateria do të jetë e lartë me fuqi 100%, deri në 8 amper kur tensioni fillon të ulet! Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për bateri me dalje të lartë. Ka 5 mënyra, të ulëta, të larta të mesme (100%), një mënyrë SOS dhe një mënyrë strobe. Ngrohet mjaft 100%, kështu që ju duhet ta ftoni.

Hapi 4: Montimi i reflektorit dhe bazës

Meqenëse reflektori për një LED dhe një burim drite inkandeshent (fije) ose edhe një shkarkesë harku janë të ndryshme, reflektori origjinal duhej të modifikohej. LED dhe burimet e dritës inkandeshente projektojnë dritë ndryshe nga burimi. Filamenti lëshon dritë në një model 360 gradë ndërsa një LED lëshon dritë në një kënd afërsisht 120 deri në 130 gradë nga qendra. Zakonisht LED -të ulen në pjesën e pasme të një reflektori të ulur pothuajse në të njëjtën kohë, ndërsa llambat inkandeshente vendosen jashtë bazës së reflektorit për të mbledhur dhe përqendruar më mirë dritën.

Tjetra, shtova një unazë ndarëse rreth LED për të shtuar hapësirën për telat në mënyrë që ato të mos shkurtohen në bazën metalike të reflektorit. Kam përdorur një unazë ndarëse nga një hard disk kompjuterik pasi ishte perfekte për këtë lartësi, rreth 3.5 mm. Shtova paste termike në pjesën e poshtme të unazës dhe e vendosa në lavaman dhe JB e ngjiti atë. Doja që baza e reflektorit të shtonte një masë termike, kështu që unë do të vendos përbërjen termike në majë të unazës ku ajo ulet kundër bazës së reflektorit.

Më duhej të bëja një 'bazë' pasi reflektori inkandeshent nuk kishte një të tillë. Kam përdorur kapakun e sipërm të një disku kompjuterik pasi ishte i hollë, por jo shumë i hollë, dhe i lehtë për t'u lustruar, gjë që është e rëndësishme për shpërndarje dhe përqendrim të mirë të dritës. E kam prerë në formë me rrotën e prerjes së mjetit tim Dremel (vishni mbrojtjen e syve!). Ju mund të përdorni gërsheta kallaji, por kjo mund ta përkulë pjesën dhe ta bëjë atë të papërdorshëm. Reflektuesi duhet të ulet pothuajse në mënyrë perfekte përballë tij. Unë do ta lustroj bazën më vonë pasi të ketë përfunduar e gjithë përshtatja. Kjo është ajo ku një mulli rrip dhe një Dremel janë shumë të dobishëm. Nëse nuk i keni këto, përdorni letër zmerile të imët për metal. Fillova të bluaj reflektorin i cili ishte bërë nga fletë metalike e hollë e veshur me një shtresë reflektuese pastaj një shtresë llak të qartë. Procesi i bluarjes është me të vërtetë i rëndësishëm për të pasur përqendrimin e duhur. Partshtë pjesa më e lodhshme e këtyre konvertimeve. Fatkeqësisht, reflektori ishte shumë i gjerë dhe shumë i cekët për të punuar me një LED, kështu që më duhej të improvizoja. Mora reflektorin nga një host tjetër dhe e bazova bazën poshtë derisa mora një fokus të mirë me një pikë të mirë të nxehtë dhe shumë derdhje. Më pëlqen shumë XHP 70.2 për atë arsye. Me një reflektues të mirë ju mund të merrni shumë gjuajtje, kështu që drita shkon vërtet larg dhe derdhet që ndriçon një zonë të madhe. Ky reflektues do të ulet brenda mbetjeve të origjinalit dhe do të veprojë si një strehë. Përfundova duke i lidhur të dyja së bashku. Lidhja duhej të ishte vërtet e fortë pasi do të mbante peshën e të gjithë asamblesë. Tjetra, më duhej të krijoja një mënyrë për të montuar reflektorin dhe bazën në lavamanin e nxehtësisë. Importantshtë e rëndësishme që ta bëni të lehtë çmontimin për mirëmbajtje ose riparim, kështu që zam nuk ishte në diskutim. U deshën prova dhe gabime, por gjeta disa cilindra alumini me diametër 0.25 inç që ishin filetuar nga brenda në të dy skajet. Ata janë bashkues për shufrat e filetuara, por funksionuan perfekt për zgjidhjen time. I vendosi ato në lartësinë e duhur (rreth 5/8 inç) për t'i larguar nga lavamani për të dhënë hapësirë për LED. Montimet u siguruan në lavamanin e nxehtësisë me JB Weld. Unë u përpoqa t'i vidhos, por kjo nuk funksionoi. Pasi të jetë montuar baza, më është dashur të montoj reflektorin në bazë. Kam përdorur disa pengesa plastike që kam shpëtuar nga një kompjuter portativ. Këto mbajnë së bashku kutinë e laptopit. Më duhej t'i bluaja ato për t'iu përshtatur konturit të anës së reflektorit dhe pastaj t'i ngjisja. Kam përdorur çimenton tim superglue dhe sode buke për këtë pasi që ngrihet menjëherë dhe bën një çimento të fortë shkëmbore që është shumë e fortë. Thjesht vendosni një shtresë super ngjitëse në pjesë, shtypini ato në vend, pastaj spërkatni sode buke në pjesë. Soda e bukës thith menjëherë ngjitësin dhe kthehet në një çimento super të fortë, si epoksi i menjëhershëm. I zoti! Dukej mjaft e ashpër dhe sapo mora dritën LED, shumë dritë humbet nga anët e reflektorit, kështu që e pikturova me disa shtresa bojë të zezë. Gjithashtu pikturova mbetjet e gjysmë shkëlqimit të reflektorit të jashtëm e zezë. Pasi montimet u siguruan, e vidhova reflektorin në bazë dhe testova përsëri fokusin. Pasi u rreshtua, e regjistrova dhe përdor një Sharpie të mirë për të shënuar pozicionin e montuesve dhe vrimat e shpuara në bazë për montim. Duhet të jeni vërtet të saktë këtu, përndryshe fokusi do të jetë i fikur. Ndonjëherë i shpoj vrimat më të mëdha seç duhet për t'i dhënë hapësirë rregullimit. Fokusi doli në rregull! Nëse shikoni reflektorin e përfunduar nga përpara, mund të shihni ngjyrën e LED.

Hapi 5: Montimi i LED, Driver dhe Fan Fan

Zgjidhja e ftohjes përbëhet nga një ftohës i aksioneve Intel dhe një tifoz i rastit 80 mm x 10 mm. Unë jam duke përdorur një ftohës nga një Intel Core i7-3770. Më pëlqen sepse nuk është i rëndë, është i rrumbullakët, i hollë dhe i projektuar për të trajtuar 84 vat energji. Moreshtë më se e mjaftueshme për të trajtuar LED dhe shoferin. E hoqa tifozin duke prerë mbështetëset. Unë gjithashtu hoqa këmbët e montimit pasi nuk do të më duhen. Mbajta kllapën e ventilatorit origjinal për më vonë. Një tifoz më i trashë 20 ose 25 mm ishte i ndaluar pasi kisha nevojë për të gjithë dhomën që mund të merrja. XHP 70.2 është mjaft efikas në lumen për vat, por si të gjitha LED -të me fuqi të lartë, ai gjeneron shumë nxehtësi në rrymat e larta të vozitjes, kështu që ftohja e mirë është thelbësore. Unë nuk do të kem asnjë shfryrje të jashtme për këtë host, kështu që unë e ndërtova sistemin.

Hapi i parë ishte montimi i LED. Kam shpuar 4 vrima në majë të lavamanit. Dy për telat që LED të kalojnë nga shoferi, dhe dy për filetimin në vida për montim. Shtova paste termike midis tabelës së qarkut të bakrit të LED (e quajtur MCPCB) dhe lavamanit për përçueshmëri më të mirë termike midis tyre. Kjo është pikërisht ashtu siç do të bënit nëse ndryshoni lavamanin në kompjuterin tuaj. Unë shpova dy vrima 2.5 mm për drejtimin e telave nga drejtuesi në LED, pastaj dy të tjera për vidat e montimit. Meqenëse shoferi është krijuar për të punuar në një elektrik dore dhe ka nevojë për ftohje të mirë, unë nuk mund ta lë atë të varur lirshëm. Në një elektrik dore, shoferi ngjitet në një "pilulë" e cila është një tub që është i zbrazët me një raft në krye për LED dhe një hapje me një raft të hapur në pjesën e poshtme që shoferi të ulet. Ai futet në trupin e elektrik doreve për ftohje dhe kontakti elektrik për baterinë negative. Më duhej të ndërtoja një "pilulë" ose mbajtëse për shoferin që gjithashtu vepron si kontakt negativ i baterisë (tokës). Qendra e shoferit është kontakti pozitiv.

Ndërtimi dhe inxhinieri kjo ishte me të vërtetë kohë. Përfundova duke përdorur rreth 0.5 mm fletë bakri nga një ftohës i vjetër i laptopit, bashkova dy prej tyre së bashku dhe pastaj mërzita një vrimë 22 mm në mes. U ngjita në një pjesë të tretë, pak më të madhe me një vrimë pak më të vogël që mban shoferin në vend. Kjo mori shumë kohë, bluarja me Dremel dhe më pas paraqitja me dorë për të arritur përshtatjen e duhur. Duhej ta mbante shoferin shumë të sigurt që të mos binte dhe të mbante një lidhje të mirë elektrike.

Mbajtësi gjithashtu ka skedarë montimi për vidhat që e siguruan atë në lavaman. Shtova paste termike në pjesën e poshtme të mbajtësit të shoferit për kontakt të mirë termik me lavamanin. Nuk ishte një zgjidhje perfekte me rrugën më të mirë termike, por funksionon mirë. Kam përdorur kornizën origjinale nga tifozi Intel për të montuar tifozin e kutisë. Korniza e vjetër e aksioneve ngjitet në lavaman, kështu që e mbajta pasi nuk do të më duhej të bëja një zgjidhje të re montimi për të. Siç doli, diametri ishte afërsisht i njëjtë me modelin e vrimës së montimit për ventilatorin që po përdorja. Më duhej të bluaja disa materiale për ta bërë atë të luftonte siç duhet. Kur blini këtë lloj plastike me një mulli, vishni një maskë dhe mbrojtje për sytë dhe bëjeni atë jashtë nëse është e mundur, pasi bën një erë të keqe të vërtetë dhe pluhuri prej saj shkon kudo. Ndoshta nuk është gjëja më e mirë për të marrë frymë.

Hapi i fundit ishte saldimi JB në 4 shtylla montimi të bëra nga bllokime plastike. Unë kalova vida nëpër to për të siguruar ventilatorin. Ai ulet rreth 6-7 mm mbi shoferin, kështu që ka rrjedhje të mirë ajri dhe vend për telat. Ventilatori nuk është gjëja më e qetë përreth, por është mjaft e mirë.

Hapi 6: Lidhja e gjithçkaje dhe testimi

Koha për të ndezur hekurin e saldimit! Lidhjet elektrike ishin mjaft të drejtpërdrejta. Ndërprerësi momental është vërtet i fortë dhe mund të trajtojë 125 volt AC dhe 15 amper, kështu që nuk do të ketë ndonjë problem me këtë konfigurim. Alsoshtë gjithashtu një ndërprerës interesant për tu parë në një dizajn elektrik dore pasi është një lloj NO, NC, COM. Mund të përdoret si ndërprerës i çastit (JO) ose si çelës i fikjes së urgjencës (NC i mbyllur normalisht) i cili është në thelb një ndërprerës, si një stafetë manuale ose solenoid.

Për lidhjet e baterisë, kam përdorur tela 18 AWG dhe 22 AWG për gjithçka tjetër. Unë jam duke përdorur kaloni si një ndërprerës momental. Prodhimi negativ nga bateria shkon te mbajtësi i shoferit dhe pozitivi në qendër të shoferit ku normalisht shkon një sustë. Vendosa një lidhës T të Deanit në dalje për heqjen e lehtë të montimit të reflektorit. Kam përdorur tuba për tkurrjen e nxehtësisë për të mbuluar të gjitha lidhjet e telit të zhveshur për të parandaluar pantallona të shkurtra në pjesën e brendshme të ngushtë të hostit. Testi i LED, ventilatorit dhe shoferit ishte mirë! Unë e kisha testuar më parë kur bëja fokusin, kështu që e dija që funksionoi.

Përfitimet nga Priza e karikimit kaluan në anën e daljes pozitive dhe negative të baterisë të bordit BMS.

Meqenëse kam projektuar baterinë që të jetë pjesë integrale e elektrik dore, e kam montuar me shirita Velcro të ngjitur nxehtësisht në pjesën e pasme të hostit. Kam përdorur prizën ekzistuese të karikimit, por kisha prerë një hapje për prizën e bilancit. Dalja e shoferit shkon në LED. Shtova një plumb me një lidhës JST HX me 2 kunja për hyrjen dhe daljen e ventilatorit, në mënyrë që ta hiqja me lehtësi. Ventilatori mundësohet nga dalja e baterisë dhe aktivizohet kur shtypet çelësi. Meqenëse ventilatori ka për qëllim të punojë me 5 volt, unë nuk mund ta mbaroja nga bateria prej 12.6 volt pa e tejkaluar shpejtësinë dhe duke qenë e zhurmshme dhe ndoshta duke zvogëluar jetëgjatësinë e tij. Unë shtova disa rezistencë seri për të zvogëluar tensionin në tifoz dhe për ta bërë atë të rrotullohet më ngadalë. Asambleja e reflektorit përbëhet nga reflektori, më i ftohtë me tifozin, LED dhe drejtuesi. E mbaja modulare për shërbim të lehtë. Ai montohet brenda lojërave elektronike në pjesën e përparme të hostit dhe sigurohet kur të dy gjysmat janë të dehur së bashku.

Për të ngarkuar baterinë, mbajta folenë e karikimit 5.5 mm x 2.1 mm dhe shtova një përshtatës në ngarkuesin tim të bilancit. Shtë një klon i SkyRC iMax B6. Punon mirë dhe ngarkon baterinë dhe balancon mirë. Kam përdorur një shtrirje të bilancit me dy skajet mashkullore për t'u lidhur me baterinë dhe ngarkuesin. Unë e ngarkoj baterinë në 1.5 deri në 2 amper, e cila kërkon rreth 2 orë për tu ngarkuar.

Hapi 7: Montimi dhe Testimi Përfundimtar

Pasi të bëhen të gjitha lidhjet dhe gjithçka bllokohet brenda hostit, është koha për provë! Siç mund ta shihni nga fotografitë, mezi ka mbetur ndonjë dhomë brenda, por gjithçka përshtatet dhe ka hapësirë mjaft të mirë që ajri të qarkullojë. Kam përdorur Velcro për të siguruar baterinë tek hosti në rast se më duhet ndonjëherë ta heq.

Drita është shumë e ndritshme me fuqinë e plotë. Shoferi ka 5 mënyra të programuara, të mesme të ulët, të lartë, SOS dhe strob. Mjaft e lehtë për t'u përdorur.

Derdhja është shumë e gjerë. Ai ndriçon të gjithë dhomën time të ngrënies dhe të jetesës. dhe drita hedh një distancë të mirë. Jo aq sa një LED më i vogël, por shumë i mirë. Ndriçon lehtë një pemë që është 300 metra larg. Nxehtësia nuk është problem pasi ventilatori heq nxehtësinë e mjaftueshme për ta mbajtur atë të ftohur gjatë funksionimit të zgjatur në lartësi. Bateritë do të mbarojnë para se të nxehet. Koha e vrapimit është në rregull, rreth 60 minuta në cilësimin më të lartë dhe shumë më gjatë në të ulët. Shoferi kishte mbrojtje të tensionit të ulët aty ku dalja bie dhe pastaj fiket kur bateria arrin 9 volt. Prodhimi i lumenit është ndoshta 4300 deri në 4500 lumens, rreth dy herë më i ndritshëm se llamba inkandeshente origjinale e automobilave H3 dhe më shumë efikasitet për lumen. Unë jam vërtet i kënaqur!

Hapi 8: Përfundimi

Jam vërtet i emocionuar me këtë projekt. Fillimi për të përfunduar u deshën 2 muaj dhe ndoshta 100-200 orë punë gjatë fundjavave. Kostoja totale ishte rreth $ 60 USD. Krahasimisht, është projekti më i shtrenjtë që kam bërë deri më tani, por nëse e krahasoni këtë me dritat e ngjashme të këtij lloji, kostoja mund të jetë shumë më e lartë kur përfshini bateritë. 25 dollarë për bateritë 11 dollarë për LED 5 dollarë për lavamanin 5 dollarë për tifozët Drejtuesit ishin 18 dollarë (bleva tre që kur vrava dy në procesin e zbulimit të montimit të shoferit) 6 dollarë për bordin BMS

Pjesën më të madhe e kam marrë nga SHBA, por disa nga Kina (LED, shofer) pasi është shumë më e lirë dhe e lehtë për tu gjetur.

Pjesa tjetër e gjërave që kisha tashmë.

Në përgjithësi, nuk është e bukur, pak e rëndë, por do të marr funksionin mbi çdo ditë. Reallyshtë vërtet e ndritshme, rreth 4500 lumen, ka kohë të mirë drejtimi dhe është vërtet praktike. Shtë një azhurnim i madh mbi llambën e vjetër inkandeshente dhe baterinë me acid plumbi dhe e krijuar për një përvojë të shkëlqyeshme! Kam mësuar shumë nga ky projekt dhe projekti im i ardhshëm do të jetë edhe më i mirë. Faleminderit që keni kontrolluar udhëzuesin tim!