Elektronike Magic 8 Ball dhe Eyeball: 11 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:14

Doja të krijoja një version dixhital të Magic 8 Ball…

Trupi i tij është i printuar 3D dhe ekrani është ndryshuar nga një poliedron me ngjyrë blu në një OLED të vogël të kontrolluar nga një gjenerator i numrave të rastit i programuar në një Arduino NANO.

Pastaj shkova pak në një tangent dhe krijova një guaskë tjetër, ky është një sy i kaltër akulli që shikon drejt e në shpirtin tënd …

KUJDES: Ndërsa në fund të fundit kam përdorur çelsat e zhivës së merkurit për ndërtimin tim përfundimtar. Nëse kjo ka për qëllim të përdoret si një lodër, thjesht duhet të ndiqni planin origjinal të përshkruar këtu. Mërkuri ka njohur toksicitet. Videoja e dytë tregon qartë pse e bëra këtë!

Të gjithë çelsat e mi të merkurit u rifituan nga termostatet e vjetra të shtëpisë që ishin të destinuara për deponinë, ata tani janë në duar të sigurta…

P URDITSIM 12 Prill 2019 !!!: Unë kam përfshirë një mënyrë shumë më të thjeshtë për të fuqizuar dhe drejtuar këtë projekt. Unë kam përfshirë gjithashtu kodin e hequr që tregon vetëm këshillat. Gjithçka zbulohet në hapin 10.

Hapi 1: Topi 8

Kam krijuar një sferë të zbrazët 100 mm në Solidworks

Unë nuk doja që ndonjë shtresë bashkuese përgjatë ekuatorit të sferës kështu që pjesët e sipërme dhe të poshtme u prenë duke lënë një vrimë 50 mm në pjesën e sipërme dhe një vrimë 56 mm në pjesën e poshtme.

Meqenëse nuk doja të shfaqeshin ndonjë fiksues, atëherë bëra një prerje 57 mm 1 mm të thellë në pjesën e jashtme të vrimës së poshtme dhe shtova dy shufra me diametër 4 mm që dalin pingul në vrimë rreth 4 mm të gjatë.

Priza e vrimës së sipërme u modelua duke përmbysur pjesën fillestare të prerjes për vrimën e sipërme. Një unazë shtesë 2 mm u shtua në kurbën e brendshme të prizës, atëherë e gjithë gjëja u bë e fortë.

Nga lart vizatova një numër të madh 8 dhe ky skicë u pre nga kapaku i sipërm. Kjo nga ana tjetër u përdor për të krijuar një copë numër 8.

Hapi 2: Porta e hyrjes në dritare

Kjo pjesë mban të gjithë elektronikën dhe punën e brendshme. Gjithashtu synohet të jetë pika e hyrjes për të ndryshuar bateritë.

Unë nuk doja asnjë fiksues të dukshëm në këtë, kështu që e bëra hapjen një vidë në copë që kthehet rreth 36 gradë dhe mbyllet në vend..

Ekziston një port me diametër afërsisht 1 inç në mes të pjesës që lejon shikimin e këshillave.

Në pjesën e brendshme të portit është një zonë katrore e prerë që ka për qëllim të strehojë një copë plastike ose qelqi të trashë 2 mm.

Kjo dritare përdoret në të gjitha madhësitë e kësaj lodre.

nevojiten gjithashtu dy nga pjesët e elektronikës dhe një nga secila nga ElectronicsTray dhe nanoTray.

Hapi 3: Shtypni dhe montoni

Topi dhe numri u shtypën duke përdorur të zezë ABS. Ndërsa kopertina e sipërme është shtypur duke përdorur ABS natural. Provova ABS të bardhë, por dukej shumë e zymtë.

Numri 8 është një shtyp i përshtatshëm në kapakun e sipërm.

Kapaku i sipërm është mjaft i vogël për të kaluar brenda topit përmes hapjes së poshtme.

Ky është një përshtatje fërkimi, por mbahet gjithashtu në vend me ngjitës ABS.

Isha pak i shqetësuar për montimin e të gjitha pjesëve brenda, kështu që unë shkova përpara dhe krijova një tjetër, këtë herë ishte 120 mm në diametër.

Hapi 4: Syri

Hoqa prerjen e sipërme në modelet 3D dhe i printova të dy rruazat në ABS natyrore, pastaj printova portën e hyrjes së dritares në ABS Blu.

Ai jep një faksimile të arsyeshme të një kokërdhoku kur e shikon drejtpërsëdrejti.

Më pëlqen ky version më mirë se 8Ball origjinal.

Hapi 5: Elektronika

Hapësira ishte një pengesë siç ishte pamja.

Nuk duhej të kishte zgjatime të jashtme ose pengesa në estetikë.

Lodra ndizet dhe ndërvepron me të, me lëvizje.

Lodra fillon në një gjendje të fikur derisa të përmbyset.

Në vend të një çelësi të butonit të shtypjes, unë përdor një ndërprerës të pjerrësisë.

Më parë kam përdorur një MOSFET për të kontrolluar fuqinë e mikrokontrolluesit. Sidoqoftë, kjo nuk ishte ideale pasi lejoi që një sasi e vogël e rrymës të ushqejë vazhdimisht mikrokontrolluesin, duke vrarë kështu baterinë në rreth një muaj apo më shumë.

Në këtë rast kam përdorur një stafetë të vogël si ajo që kam përdorur në projektin tim të kriptex USB drive.

Skema e përfshirë tregon instalimet elektrike të nevojshme për të vënë në punë pajisjen.

Çelësi i pjerrësisë.

Stafetë. Kam përdorur spirale 6V pasi voltazhi i baterisë është 6V dhe kjo kërkonte një qark lëvizës për stafetë që kalon nga një tranzistor i thjeshtë NPN.

Waveshare 128 X 128 modul OLED nga Amazon.

Hapi 6: Programi

Doja që përgjigjet të ishin ato të lodrës origjinale. Për këtë kam përdorur Wikipedia.

Moduli është i tipit SSD1327 dhe ekziston një bibliotekë shumë e fuqishme e kodit për këto LCD.

Përpjekjet fillestare për të përdorur këtë kod rezultuan në dështim pasi përdorimi i kujtesës ishte shumë i madh.

Një zgjidhje e thjeshtë ishte përdorimi i kodit të hequr të furnizuar nga prodhuesi.

Shpërtheu shumicën e shembullit dhe përdor copëzat e kodit origjinal për të shfaqur informacionin e nevojshëm.

Programi funksionon si më poshtë:

Topi në pushim është në gjendje fikjeje.

Përmbysja e topit duke parë dritaren është fuqia origjinale e gjendjes.

Pasi Arduino fillon dhe shfaq udhëzimet "Bëj Pyetjen Tënde Pastaj Përmbysu". Programi merr përsipër dhe furnizon energji për Arduino përmes stafetës së kontrolluar nga programi.

Udhëzimet mbeten të dukshme derisa lodra të kthehet nga ana tjetër, kjo çaktivizon fikjen e pjerrësisë dhe programi përparon në mënyrën e të menduarit. Leximi tregon "Duke menduar …" në mënyrë që ta dini se është ende aktiv.

Pastaj topi kthehet përsëri në mënyrë që dritarja të jetë e drejtë.

Ky veprim lexohet nga ndezja mekanike e pjerrësisë dhe programi do të gjenerojë një përgjigje të rastësishme në një sekondë të dritares duke u orientuar në krye.

Mesazhi mbetet i dukshëm derisa lodra të kthehet nga ana tjetër.

Ky proces vazhdon derisa topi të vendoset në anën e dritares poshtë për më gjatë se 16 sekonda, ku programi do të çaktivizojë stafetën dhe do të fikë fuqinë.

SH NOTNIMET KRITIKE për këtë program janë në mënyrë të rastësishme (); funksionin.

Kisha probleme me shfaqjen e përgjigjeve të njëjta, madje e testova këtë me të dy pajisjet në të njëjtën kohë dhe zbulova se po ato ishin të njëjta.

Criticalshtë kritike të përdoret randomSeed (analogRead (0)); rutinë Shpjegimi për këtë mund të gjendet KERTU:

Hapi 7: Montimi i dritareve dhe elektronikës

Ekzistojnë pesë pjesë të printuara në këtë asamble që përbëjnë një dritare, mbajtëse baterie dhe kapak.

E para është komponenti i dukshëm i cili ka mbështetës për OLED dhe i dyti është bartësi i baterisë dhe kontrolluesit i cili i bashkëngjitet ngërçeve VIA të dritares.

Përdora një copë të vogël xhami të prerë për dritaren. Kjo ishte ngjitur në vend me ngjitës të tipit ciano. Unë kisha një shkumë të erës me ngjitës në njërën anë, kjo u pre në shirita të vegjël dhe u vendos rreth xhamit në pjesën e brendshme të kuvendit të dritares.

Ka 4 vrima vidash rreth dritares. këto janë të ndara për modulin që kisha zgjedhur. Këto kanë 4-40 futje të ngrohjes të instaluara duke përdorur një hekur bashkues.

Me modulin në vend, ngërçet 1/4 inç përdoren për ta fiksuar atë.

Unë kam qenë me fat kur komponentët mbërritën, Mbajtësi i baterisë përshtatet vetëm brenda hapjes, që do të thotë se nuk më është dashur ta vendos atë vertikalisht. Kjo do të thotë që topi me madhësi më të vogël do të funksionojë mirë.

Baza e gjirit të elektronikës mban mbajtësen e baterisë dhe ka 2 ndërprerje, një për stafetë dhe një për ndërprerësin e pjerrësisë.

Mbulesa ka 3 pjesë që kapen së bashku dhe i mbajnë mirë bateritë dhe siguron një sipërfaqe të sheshtë për të bashkuar modulin NANO.

Këto 2 pjesë pastaj vidhen në 4 ngërçet në pjesën e pasme të modulit OLD.

ME KUJDES! Përfundova duke zëvendësuar çelësin e pjerrësisë me një ndërprerës të merkurit. Kjo prodhoi një operacion më të besueshëm.

Hapi 8: Përshtatja e ndërhyrjes

Asambleja e dritares kur të përfundojë do të jetë një përshtatje vërtet e ngushtë përmes prerjes në pjesën e poshtme të topit.

Kur vendosni montimin përfundimtar të dritares në top mund të ketë disa ndërhyrje

Nëse kjo ndodh atëherë buza e brendshme për mbështetësen e dritares në top mund të ketë nevojë të shkurtohet siç tregohet.

Hapi 9: Skedarë shtesë

Këto janë skedarët e mëdhenj të topit me diametër 120 mm

Hapi 10: P URDITSO

Unë kam përfunduar kodin e hequr në mënyrë që ky top të ketë funksionim të ngjashëm me origjinalin.

Tani kur e ktheni, duhen rreth 4 sekonda që programi të fillojë dhe të shfaqë këshillat.

Ky lloj operacioni është gjithashtu i mundur me një ndërtim më të thjeshtë të harduerit.

Dikush mund të eliminojë të gjitha pjesët e energjisë të qarkut dhe Driving D2 dixhital nuk do të ishte aspak i nevojshëm.

Çelësi i pjerrësisë mund të ushqejë një tranzistor komutues që siguron energji në hyrjen e energjisë së papërpunuar në tabelë.

I lashë përbërësit në vend për këtë ndryshim.

Nëse ndryshoni qarkun, deklarata e programit e powPin dhe të gjitha pjesët pasuese në lidhje me këtë mund të hiqen nga programi.

Nëse qarku origjinal është ndërtuar dhe dëshironi të përdorni kodin pa energji elektrike. Ende duhet të funksionojë pasi çelësi i pjerrësisë ndez fuqinë te mikrokontrolluesi.

Në këtë mënyrë gjithmonë duhen rreth 4 sekonda që programi të fillojë dhe më pas të shfaqë këshillën.

Duke hequr kunjin hyrës, është e mundur ta thjeshtoni edhe më shumë. Unë nuk e kam testuar këtë mënyrë akoma, por duhet të funksionojë njësoj. Vetëm sigurohuni që të hiqni çdo referencë për leximin e të dhënave nga programi.

Nëse përdorni këtë lloj sensori të pjerrësisë, unë kam përfshirë një mbështetje të re të bartësit të baterisë

Hapi 11: Skedarë shtesë

Këto janë skedarët OLED nga faqja e internetit Waveshare….

Vrapues në Konkursin Arduino 2019