Oksimetër pulsi Arduino: 35 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Oksimetrat e pulsit janë instrumente standarde për mjediset spitalore. Duke përdorur absorbimet relative të hemoglobinës së oksigjenuar dhe të deoksigjenuar, këto pajisje përcaktojnë përqindjen e gjakut të pacientit që mbart oksigjen (një gamë e shëndetshme është 94-98%). Kjo shifër mund të jetë shpëtuese në një mjedis klinik, pasi një rënie e papritur e oksigjenimit të gjakut tregon një problem kritik mjekësor që duhet trajtuar menjëherë.

Në këtë projekt, ne përpiqemi të ndërtojmë një oksimetër pulsi duke përdorur pjesë që janë të lehta për tu gjetur në internet/në një dyqan lokal të pajisjeve. Produkti përfundimtar është një instrument që mund të sigurojë informacion të mjaftueshëm për dikë që të monitorojë oksigjenimin e gjakut me kalimin e kohës për vetëm $ x. Plani origjinal ishte që pajisja të vishej plotësisht, por për shkak të faktorëve jashtë kontrollit tonë, kjo nuk ishte e mundur në kohën tonë. Duke pasur parasysh disa komponentë të tjerë dhe pak më shumë kohë, ky projekt mund të bëhet plotësisht i veshur dhe të komunikojë me valë me një pajisje të jashtme.

Furnizimet

Lista e Pjesëve Thelbësore - Gjërat që ndoshta duhet të blini (Ne ju rekomandojmë të keni pak rezervë për secilin komponent, veçanërisht pjesët e montimit në sipërfaqe)

Arduino Nano * 1.99 dollarë (Banggood.com)

Dual -LED - 1.37 dollarë (Mouser.com)

Photodiode - 1.67 dollarë (Mouser.com)

Rezistencë 150 Ohm - 0.12 dollarë (Mouser.com)

Rezistencë 180 Ohm - 0.12 dollarë (Mouser.com)

Rezistencë 10 kOhm - 0.10 dollarë (Mouser.com)

Rezistencë 100 kOhm - 0.12 dollarë (Mouser.com)

Kondensator 47 nF - 0.16 dollarë (Mouser.com)

*(Nano ynë është bllokuar në Kinë për momentin, kështu që ne përdorëm një Uno, por të dy do të funksionojnë)

Kostoja totale: 5.55 dollarë (Por … ne kishim një mori gjërash të shtrirë përreth dhe blemë edhe disa pjesë rezervë)

Lista e Pjesëve Sekondare - Gjërat që ishin të shtrira për ne, por ju mund të keni nevojë t'i blini

Bordi i veshur me bakër - Mjaft i lirë (Shembull). Në vend të kësaj, ju mund të bëni dhe porositni një PCB.

PVC - Diçka me diametër të paktën një inç. Lloji më i hollë funksionon shkëlqyeshëm.

Tela - Përfshirë disa tela kërcyes për dërrasën e bukës dhe disa më të gjata për të lidhur oksimetrin me tabelën. Në hapin 20 unë tregoj zgjidhjen time për këtë.

Koka e Femrës me Pin - Këto janë opsionale, nëse thjesht doni të lidhni telat në dërrasa do të funksionojë mirë.

Shkumë - Kam përdorur L200, e cila është mjaft specifike. Ju me të vërtetë mund të përdorni gjithçka që mendoni se do të jetë e rehatshme. Mausat e vjetër janë të shkëlqyeshëm për këtë!

LED dhe Rezistorë - Shumë të lirë nëse keni nevojë t'i blini ato. Ne përdorëm rezistenca 220Ω dhe kishim disa ngjyra të shtrira përreth.

Mjetet dhe Pajisjet e Rekomanduara

Armë e nxehtë

Saldimi i hekurit me një këshillë të mirë

Vegla Dremel me Routing dhe Prerje të copave (Mund të kaloni me thikë, por jo aq shpejt)

Pincë, prerës të telave, shirita me tela, etj.

Hapi 1: Përgatitja: Ligji i Birrës-Lambert

Për të kuptuar se si të ndërtoni një oksimetër pulsi, së pari është e nevojshme të kuptoni teorinë që qëndron pas funksionimit të tij. Ekuacioni parimor matematikor i përdorur njihet si Ligji i Beer-Lambert.

Ligji i Beer-Lambert është një ekuacion i përdorur mirë që përshkruan lidhjen midis përqendrimit të një substance në një tretësirë dhe transmetueshmërisë (ose absorbimit) të dritës që kalon përmes tretësirës në fjalë. Në kuptimin praktik, ligji thotë se sasi gjithnjë e më të mëdha të dritës bllokohen nga grimca gjithnjë e më të mëdha në një tretësirë. Ligji dhe përbërësit e tij përshkruhen më poshtë.

Përthithja = log10 (Io/I) = εbc

Ku: Io = Drita e incidentit (para se të shtohet mostra) I = Drita e incidentit (pas mostrës së shtuar) ε = Koeficienti i absorbimit molar (funksioni i gjatësisë së valës dhe substancës) b = Gjatësia e shtegut të dritës = Përqendrimi i substancës në mostër

Kur matni përqendrimet duke përdorur Ligjin e Birrës, është e përshtatshme të zgjidhni një gjatësi vale të dritës në të cilën mostra thith më shumë. Për hemoglobinën e oksigjenuar, gjatësia më e mirë e valës është rreth 660nm (e kuqe). Për hemoglobinën e deoksigjenuar, gjatësia më e mirë e valës është rreth 940nm (Infrared). Duke përdorur LED të të dy gjatësisë së valës, përqendrimi relativ i secilës mund të llogaritet për të gjetur një %O2 për gjakun që matet.

Hapi 2: Përgatitja: Oksimetria e Pulsit

Pajisja jonë përdor një LED të dyfishtë (dy LED në të njëjtin çip) për gjatësinë e valës 660nm dhe 940nm. Këto janë të ndezura/fikura, dhe Arduino regjistron rezultatin nga detektori në anën e kundërt të gishtit nga LED -të. Sinjali i detektorit për të dy LED -të pulson në kohë me rrahjet e zemrës së pacientit. Sinjali mund të ndahet në dy pjesë: një pjesë DC (që përfaqëson absorbimin në gjatësinë e valës së specifikuar të gjithçkaje përveç gjakut) dhe një pjesë AC (që përfaqëson absorbimin në gjatësinë e valës së specifikuar të gjakut). Siç specifikohet në seksionin Birra-Lambert, Thithja lidhet me të dyja këto vlera (log10 [Io/I]).

%O2 përcaktohet si: Hemoglobinë e Oksigjenuar / Hemoglobinë Totale

Duke zëvendësuar në Ekuacionet e Birrës Lambert, të zgjidhura për përqendrim, rezultati është një fraksion shumë kompleks i fraksioneve. Kjo mund të thjeshtohet në disa mënyra.

1. Gjatësia e shtegut (b) për të dy LED -të është e njëjtë, duke bërë që ajo të bjerë jashtë ekuacionit
2. Përdoret një raport i ndërmjetëm (R). R = (AC640nm/DC640nm)/(AC940nm/DC940nm)
3. Koeficientët e absorbimit molar janë konstante. Kur ndahen, ato mund të zëvendësohen me një konstante të faktorit të përshtatjes së përgjithshme. Kjo shkakton një humbje të lehtë të saktësisë, por duket të jetë mjaft standarde për këto pajisje.

Hapi 3: Përgatitja: Arduino

Arduino Nano që kërkohet për këtë projekt njihet si një mikroprocesor, një klasë pajisjesh që drejton vazhdimisht një sërë udhëzimesh të paraprogramuara. Mikroprocesorët mund të lexojnë hyrjet në pajisje, të bëjnë çdo matematikë të kërkuar dhe të shkruajnë një sinjal në kunjat e daljes së tij. Kjo është tepër e dobishme për çdo projekt në shkallë të vogël që kërkon matematikë dhe/ose logjikë.

Hapi 4: Përgatitja: GitHub

GitHub është një faqe në internet që strehon depo, ose hapësira për koleksionet e skicave për një projekt. E jona ruhet aktualisht në https://github.com/ThatGuy10000/arduino-pulse-oximeter. Kjo na lejon të bëjmë disa gjëra.

1. Ju mund ta shkarkoni kodin për veten tuaj dhe ta ekzekutoni atë në Arduino tuaj personal
2. Ne mund ta përditësojmë kodin në çdo pikë pa ndryshuar lidhjen këtu. Nëse gjejmë gabime ose vendosim të bëjmë matematikë ndryshe, do të nxjerrim një përditësim që do të jetë i arritshëm këtu menjëherë
3. Kodin mund ta redaktoni vetë. Kjo nuk do të shkaktojë një përditësim të menjëhershëm, por mund të krijoni një "kërkesë tërheqëse" që pyet nëse dua të përfshijë ndryshimet tuaja në kodin kryesor. Unë mund të pranoj ose të vë veton ndaj këtyre ndryshimeve.

Për çdo pyetje në GitHub ose si funksionon, shihni këtë udhëzues të botuar nga vetë GitHub.

Hapi 5: Konsideratat e sigurisë

Si një pajisje, kjo është po aq e sigurt sa mund të bëhet. Ka shumë pak rrymë, dhe asgjë nuk funksionon mbi 5V. Në fakt, qarku duhet të jetë më i frikësuar se sa ju.

Sidoqoftë, në procesin e ndërtimit, ka disa gjëra kryesore që duhet të mbani në mend.

• Siguria e thikës duhet të jetë e dhënë, por disa nga pjesët kanë një formë shumë organike, gjë që mund ta bëjë joshëse t'i mbani ato në një vend ku gishtat tuaj nuk duhet të jenë. Vetëm ki kujdes.
• Nëse zotëroni një hekur bashkues, armë ngrohjeje ose një mjet dremel, supozoj se duhet të dini t'i përdorni ato siç duhet. Pavarësisht, merrni masat e nevojshme. Mos punoni përmes zhgënjimeve. Bëni një pushim, pastroni kokën dhe kthehuni tek ajo kur të jeni më të qëndrueshëm. (Informacioni i sigurisë për hekurin e saldimit, armën e ngrohjes dhe mjetet e dremel mund të gjenden në lidhjet)
• Ndërsa testoni çdo qark ose lëvizni gjërat në një dërrasë buke, është mirë që të fikni gjithçka. Në të vërtetë nuk ka nevojë të provoni ndonjë gjë me energji të drejtpërdrejtë, kështu që mos rrezikoni të shkaktoni pantallona të shkurtra dhe të dëmtoni potencialisht Arduino ose përbërës të tjerë.
• Kini kujdes kur përdorni komponentët elektronikë brenda dhe përreth ujit. Lëkura e lagur ka një rezistencë dukshëm më të ulët se lëkura e thatë, e cila mund të shkaktojë rryma që tejkalojnë nivelet e sigurta. Më tej, pantallona të shkurtra elektrike në përbërësit e bordit mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme në përbërës. Mos përdorni pajisje elektrike pranë lëngjeve.

KUJDES: Ju lutemi mos u përpiqni ta përdorni këtë si një pajisje të vërtetë mjekësore. Kjo pajisje është një dëshmi e konceptit, por NUK është një instrument krejtësisht i saktë që duhet të përdoret në kujdesin e individëve potencialisht të sëmurë. Ka shumë alternativa të lira që mund të blini që ofrojnë një nivel shumë më të lartë saktësie.

Hapi 6: Këshilla dhe truke

Ndërsa projekti u zhvillua, kishte një numër mësimesh të nxjerra. Këtu janë disa këshilla:

1. Kur bëni tabelat e qarkut, më shumë ndarje midis gjurmëve janë miqtë tuaj. Më mirë të jesh në anën e sigurt. Edhe më mirë është që thjesht të porosisni një PCB nga një shërbim si Oshpark që do të bëjë tabela të vogla si këto për një çmim të arsyeshëm.
2. Në një shënim të ngjashëm, kini kujdes nëse vendosni të aplikoni energji në bordet e qarkut para se t'i mbuloni ato. Fotodioda është veçanërisht prekëse, dhe thjesht nuk është argëtuese nëse prishet kur e arrini. Bettershtë më mirë të provosh përbërësit pa fuqi dhe të kesh besim se do të dalë. Cilësimet e diodës dhe vazhdimësisë janë miqtë tuaj.
3. Pasi të keni ndërtuar gjithçka, është mjaft e prerë dhe e thatë, por një nga gabimet më të zakonshme ishte lidhja e gabuar e tabelës së qarkut LED. Nëse të dhënat tuaja janë të çuditshme, kontrolloni lidhjen dhe potencialisht provoni të lidhni një nga lidhjet LED me Arduino në të njëjtën kohë. Ndonjëherë gjërat bëhen më të qarta në atë mënyrë.
4. Nëse keni ende probleme me LED -të, mund të lidhni energjinë 5V në hyrjet e tyre. E kuqja do të jetë mjaft e ndritshme, por infra e kuqe është e padukshme. Nëse keni një aparat fotografik në telefon, mund ta shikoni dhe do të shihni dritën infra të kuqe. Sensori i kamerës së telefonit e tregon atë si dritë të dukshme, e cila është vërtet e përshtatshme!
5. Nëse po merrni shumë zhurmë, kontrolloni që pllaka e fotodiodës të jetë larg çdo gjëje që mban fuqinë e keqe 60Hz nga muri. Rezistenca me vlerë të lartë është një magnet për zhurmë shtesë, prandaj kujdes.
6. Matematika për llogaritjen e SpO2 është pak e ndërlikuar. Ndiqni kodin e dhënë, por sigurohuni që të redaktoni ndryshoren "fitFactor" për t'i bërë llogaritjet të përshtaten me pajisjen tuaj të veçantë. Kjo kërkon provë dhe gabim.

Hapi 7: Ndërtimi i tabelave të qarkut

Ne do të fillojmë duke bërë dy bordet e qarkut që hyjnë në dizajn. Kam përdorur një dërrasë të dyanshme të veshur me bakër dhe mjetin Dremel për t'i bërë këto me dorë, i cili nuk ishte i përsosur, por funksionoi. Nëse keni burime, ju rekomandoj të vizatoni një skemë dhe ta blini me një makinë, por është e mundur pa.

Hapi 8: Bordi 1 - Photodetector

Këtu është qarku që kam vënë në tabelën e parë, minus kondensatorin. Shtë më mirë të mbani një profil të ulët, pasi kjo do të shkojë rreth gishtit tuaj brenda oksimetrit. Fotodetektori, në këtë rast, është një fotodiodë që do të thotë se është elektrikisht i ngjashëm me një diodë, por do të prodhojë rrymë për ne bazuar në nivelin e dritës.

Hapi 9: Mulliri i Bordit

Vendosa të filloj duke shtypur dhe prerë një model të shkallës së gjurmës së rekomanduar. Meqenëse po shikoj vetëm prerjen time, kjo dha një referencë të mirë para se të nxirrja fotodetektorin nga paketa e tij. Kjo është në dispozicion në sy të shitësit për fotodetektorin.

Hapi 10: Shpimi poshtë

Ky është modeli me të cilin shkova për PCB, të cilin e ndërpreva me një ruter të vogël dremel dhe një thikë shërbimi. Ndërtimi im i parë i këtij bordi përfundoi i gabuar për disa arsye. Mësimet që mora për ndërtimin tim të dytë ishin të shkurtoja më shumë se minimumin dhe të ndërprisja aty ku vizatova një vijë të zezë në imazhin e mësipërm. Ekziston një kunj i palidhur në çip që duhet të marrë jastëkun e tij, pasi nuk lidhet me asgjë tjetër, por prapë ndihmon për ta mbajtur çipin në tabelë. Unë shtova gjithashtu vrima për rezistencën, të cilat i bëra duke vendosur rezistencën pranë tij dhe duke shikuar vrimat.

Hapi 11: Vendosja e Komponentëve

Kjo pjesë është pak e ndërlikuar. Unë kam shënuar orientimin e fotodetektorit këtu me të bardhë. Vendosa një copëz të vogël saldimi në pjesën e poshtme të secilës kunj në çip, vendosa pak saldim në tabelën e qarkut dhe më pas e mbajta çipin në vend teksa ngrohja saldimin në tabelë. Ju nuk doni ta ngrohni shumë, por nëse saldimi në tabelë është i lëngshëm, duhet të lidhet me çipin shumë shpejt nëse keni mjaft saldim të ndezur. Ju gjithashtu duhet të lidhni rezistencën 100kΩ me një kokë me 3 kunja në të njëjtën anë të tabelës.

Hapi 12: Pastrimi dhe Kontrolli

Pastaj, përdorni mjetin dremel për të prerë bakrin rreth lidhësve të rezistencës në pjesën e pasme të tabelës (për të shmangur shkurtimin e rezistencës). Më pas, përdorni një multimetër në modalitetin e tij të vazhdimësisë për të kontrolluar që asnjë nga gjurmët nuk është shkurtuar në procesin e bashkimit. Si një kontroll përfundimtar, përdorni matjen e diodës së multimetrit (Tutorial nëse kjo është teknologji e re për ju) përgjatë fotodiodës për t'u siguruar që është e lidhur plotësisht me tabelën.

Hapi 13: Bordi 2 - LEDs

Këtu është skema për tabelën e dytë. Kjo është pak më e vështirë, por për fat ne jemi ngrohur për të bërë të fundit.

Hapi 14: Shpimi i Redux

Pas disa përpjekjeve që nuk më pëlqyen aq shumë, u vendosa në këtë model, të cilin e shpova duke përdorur të njëjtën grumbull të drejtimit të dremel si më parë. Nga ky imazh, është e vështirë të thuhet, por ekziston një lidhje midis dy pjesëve të tabelës përmes anës tjetër (toka në qark). Pjesa më e rëndësishme e kësaj prerjeje është kryqëzimi ku do të ulet çipi LED. Ky model kryqëzues duhet të jetë goxha i vogël sepse lidhjet në çipin LED janë shumë afër njëra -tjetrës.

Hapi 15: Saldimi i Vias

Për shkak se dy qoshet e kundërta të çipit LED të dy duhet të lidhen, ne duhet të përdorim pjesën e pasme të bordit për t'i lidhur ato. Kur lidhim elektrikisht njërën anë të bordit me anën tjetër, kjo quhet "nëpërmjet". Për të bërë vizat në tabelë, unë shpova një vrimë në dy zonat që kam shënuar më lart. Prej këtu, unë i vendos prizat e rezistencës në tabelën e mëparshme në vrimë dhe i bashkova në të dy anët. Kam prerë sa më shumë tela të tepërta dhe kam bërë një kontroll të vazhdueshmërisë për të parë që ka pasur rezistencë afër zeros midis këtyre dy zonave. Ndryshe nga tabela e fundit, kjo vias nuk do të ketë nevojë të përshkruhet në pjesën e pasme sepse duam që ato të lidhen.

Hapi 16: Saldimi i çipit LED

Për të bashkuar çipin LED, ndiqni të njëjtën procedurë si fotodioda, duke shtuar saldim në secilën kunj dhe gjithashtu në sipërfaqe. Orientimi i pjesës është i vështirë për tu bërë i duhur, dhe unë rekomandoj të ndiqni fletën e të dhënave për të marrë mbështetjen tuaj. Në pjesën e poshtme të çipit, "pin një" ka një jastëk paksa të ndryshëm, dhe pjesa tjetër e numrave vazhdon rreth çipit. Unë kam shënuar se cilat numra bashkëngjiten në cilat pika. Pasi ta keni bashkuar atë, duhet të përdorni përsëri cilësimin e testimit të diodës në multimetër për të parë që të dyja anët janë ngjitur siç duhet. Kjo do t'ju tregojë se cila LED është e kuqe gjithashtu, pasi do të ndizet pak kur multimetri është i lidhur.

Hapi 17: Pjesa tjetër e përbërësve

Tjetra, ngjiteni në rezistorët dhe kokën me 3 kunja. Nëse ju ka ndodhur që çipi LED të jetë kthyer 180 ° në hapin e mëparshëm, në fakt jeni akoma mirë të vazhdoni. Kur vendosni rezistorët, sigurohuni që rezistenca 150Ω të shkojë në anën e kuqe, dhe ana tjetër ka 180Ω.

Hapi 18: Përfundimi dhe Kontrolli

Në anën e pasme, prerë rreth rezistencave si më parë për të shmangur shkurtimin e tyre me kalimin. Prisni tabelën dhe bëni një spastrim të fundit me testuesin e vazhdimësisë në multimetër, vetëm për të kontrolluar dy herë se asgjë nuk është shkurtuar rastësisht.

Hapi 19: "Poçimi" i dërrasave

Pas gjithë punës së shkëlqyeshme të saldimit që bëra, doja të sigurohesha që asgjë nuk do t'i rrëzonte komponentët gjatë përdorimit të oksimetrit, kështu që vendosa të "tenxhere" dërrasat. Duke shtuar një shtresë të diçkaje jo përçuese, të gjithë përbërësit do të qëndrojnë në vend më mirë dhe do të sigurojnë një sipërfaqe më të sheshtë për oksimetrin. Provova disa gjëra që kisha shtrirë përreth, dhe ky ngjitës i forcës industriale funksionoi mirë. Fillova duke mbuluar pjesën e pasme dhe duke e lënë atë të ulet për disa orë.

Hapi 20: Poçimi Vazhdon

Pasi pjesa e poshtme të ngurtësohet, rrokullisni mbi dërrasat dhe lyeni pjesën e sipërme. Edhe pse është një ngjitës pothuajse i qartë, doja të mbaja zbuluar fotodetektorin dhe LED -të, kështu që para se të mbuloja gjithçka, i mbulova të dyja me copa të vogla të shiritit elektrik dhe pas disa orësh, përdor një thikë për të hequr me kujdes ngjitësin në krye këto dhe hoqën kasetën. Mund të mos jetë e nevojshme t'i mbani të zbuluara, por nëse vendosni t'i mbuloni vetëm, sigurohuni që të shmangni flluskat e ajrit. Fineshtë mirë të vendosni sa më shumë ngjitës sa të doni (brenda arsyes), pasi një sipërfaqe më e sheshtë do të ulet më rehat dhe do të shtojë më shumë mbrojtje ndaj përbërësve, vetëm sigurohuni që ta lini të ulet për një kohë në mënyrë që të thahet gjatë gjithë kohës.

Hapi 21: Ndërtimi i telave

Unë kisha vetëm tela të bllokuar në dorë, kështu që vendosa të përdor një kokë mashkullore me 3 kunja për të krijuar disa kabllo. Nëse e keni në dorë, është shumë më e thjeshtë të përdorni vetëm tela matës të fortë për këtë pa bashkim. Ndihmon për të shtrembëruar telat së bashku, meqenëse kjo parandalon kapjen dhe në përgjithësi duket më e pastër. Thjesht lidhni çdo tel në një kunj në kokë, dhe nëse e keni, unë do ta lyej çdo fije me pakësim të nxehtësisë. Sigurohuni që të keni telat në të njëjtën mënyrë kur lidhni kokën në anën tjetër.

Hapi 22: Vërtetimi idiot i telave

Për shkak të mënyrës se si i kam lidhur këto dërrasa me kabllo, doja të sigurohesha që nuk i kam lidhur kurrë gabim, kështu që kodifikova ngjyrën e lidhjes me shënuesit e bojës. Këtu mund të shihni se cila pin është cila lidhje dhe si funksionon kodimi im me ngjyra.

Hapi 23: Krijimi i një rrethimi

Mbulimi për oksimetrin që kam bërë me shkumë L200 dhe një copë tub PVC, por ju me siguri mund të përdorni çdo shkumë dhe/ose plastikë që keni shtrirë përreth. PVC funksionon shkëlqyeshëm sepse tashmë është pothuajse në formën që ne duam.

Hapi 24: PVC dhe armë ngrohëse

Përdorimi i një arme ngrohëse në PVC për formimin është e thjeshtë, por mund të marrë disa praktika. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të aplikoni nxehtësi në PVC derisa të fillojë të përkulet lirshëm. Ndërsa është nxehtë, mund ta përkulni në pothuajse çdo formë që dëshironi. Filloni me një pjesë të tubit PVC më të gjerë se dërrasat. Pritini njërën anë dhe pastaj vendosni pak nxehtësi mbi të. Ju do të dëshironi që disa doreza ose disa blloqe druri të jenë në gjendje të manovrojnë PVC ndërsa është nxehtë.

Hapi 25: Formësimi i plastikës

Ndërsa e përkulni lakun, prerë çdo PVC të tepërt. Përpara se ta ktheni plotësisht, përdorni një thikë ose vegël dremel për të gdhendur një nivel në njërën anë dhe skajet e anës kundërshtare. Kjo formë e pirunit ju lejon të mbyllni lakin më tej. Gjithashtu ju jep diku për të kapur në mënyrë që të hapni oksimetrin për ta vënë atë në gisht. Mos u shqetësoni për ngushtësinë tani për tani, pasi do të dëshironi të shihni se si ndihet sapo të futen shkuma dhe dërrasat.

Hapi 26: Diçka pak më e butë

Tjetra, prerë një copë shkumë në gjerësinë e PVC tuaj, dhe në një gjatësi që do të mbështillet plotësisht rreth lakut të brendshëm.

Hapi 27: Një vend për bordet

Për të mos lejuar që bordi të gërmojë në gishtin tuaj, është e rëndësishme t'i futni ato në shkumë. Gjurmoni formën e dërrasave në shkumë dhe përdorni një palë gërshërë për të gërmuar materialin. Në vend që të pastroni të gjithë zonën rreth titujve, shtoni disa çarje në lidhësit anësorë që mund të dalin, por prapë të jenë pak nën shkumë. Në këtë pikë, ju mund të vendosni dërrasat dhe shkumën në PVC dhe të provoni përshtatjen në PVC aktuale dhe pastaj në gishtin tuaj. Nëse e bëni këtë filloni të humbni qarkullimin, do të dëshironi të përdorni përsëri armën e nxehtësisë për të hapur rrethimin edhe pak më shumë.

Hapi 28: Bordet në shkumë

Ne do të fillojmë t'i bashkojmë të gjitha tani! Për të filluar, thjesht hidhni pak epoksi/ngjitës në vrimat që sapo keni bërë në shkumë dhe vendosni dërrasat në shtëpitë e tyre të vogla. Kam përdorur të njëjtën ngjitës që kam përdorur për tiganisjen e dërrasave më herët, e cila dukej se funksiononte mirë. Sigurohuni që ta lini këtë për disa orë para se të vazhdoni.

Hapi 29: Shkumë në plastikë

Tjetra, rreshtova pjesën e brendshme të PVC me të njëjtën zam dhe vendosa me kujdes shkumën brenda. Fshini tepricën dhe vendosni diçka brenda që shkuma të shpërthejë. Thika ime e shërbimit funksionoi mirë, dhe me të vërtetë ndihmon për të shtyrë shkumën kundër PVC për të marrë një vulë të fortë.

Hapi 30: Lidhja Arduino

Në këtë pikë sensori aktual është përfunduar, por sigurisht që ne duam ta përdorim atë për diçka. Nuk ka shumë për t'u lidhur me Arduino, por është tepër e rëndësishme të mos lidhni asgjë prapa, ose ka shumë të ngjarë të dëmtoni gjërat në tabelat e qarkut. Sigurohuni që energjia të jetë e fikur kur lidhni qarqet (Me të vërtetë është mënyra më e sigurt për të shmangur problemet).

Hapi 31: Rezistenca dhe Kondensatori i mbetur

Disa shënime për lidhjen në Arduino:

• Kondensatori nga sinjali në tokë bën mrekullira mbi zhurmën. Unë nuk kisha një përzgjedhje të gjerë, kështu që kam përdorur "koshin e mbeturinave të babait special", por nëse keni shumëllojshmëri, atëherë shkoni për diçka rreth 47nF ose më pak. Përndryshe, mund të mos jeni në gjendje të keni një shpejtësi të shpejtë ndërrimi midis LED -ve të kuqe dhe IR.
• Rezistenca që futet në kabllon e fotodetektorit është një gjë e sigurisë. Nuk është e nevojshme, por kisha frikë se gjatë trajtimit të qarkut të bukës mund të shkurtoja aksidentalisht diçka dhe të shkatërroja të gjithë projektin. Nuk do të mbulojë çdo aksident, por thjesht ju ndihmon të keni pak më shumë mendje.

Hapi 32: Testimi i Rrymës LED

Pasi i futa këto, testoni rrymën që kalon përmes LED -ve të kuqe dhe IR duke përdorur një multimetër në modalitetin e ammetrit. Qëllimi këtu është vetëm të kontrolloni nëse ato janë të ngjashme. Minat ishin rreth 17mA.

Hapi 33: Kodi

Siç u tha në hapin e përgatitjes, kodi për këtë pajisje mund të gjendet në depon tonë GitHub. Thjesht:

1. Shkarkoni këtë kod duke klikuar "Clone or download"/"Download Zip".
2. Zbërtheni këtë skedar duke përdorur 7zip ose një program të ngjashëm dhe hapeni këtë skedar në Arduino IDE.
3. Ngarko atë në Arduino tuaj dhe lidhni kunjat siç përshkruhen në detyrat e kunjave (ose ndryshojini ato në kod, por kuptoni që do t’ju duhet ta bëni këtë sa herë që shkarkoni përsëri nga GitHub).
4. Nëse doni të shihni një dalje Seriale në monitorin serik, ndryshoni serialDisplay boolean në True. Ndryshoret e tjera hyrëse përshkruhen në kod; vlerat aktuale funksionuan mirë për ne, por ju mund të eksperimentoni me të tjerët për të arritur performancën optimale për konfigurimin tuaj.

Hapi 34: Diagrami i Qarkut

Hapi 35: Ide të Mëtejshme

Ne do të donim të shtonim (ose një nga ndjekësit tanë të shumtë mund të mendojë për shtimin)

1. Lidhje Bluetooth për shkëmbimin e të dhënave me një kompjuter
2. Lidhja me një pajisje Google Home/Amazon për të kërkuar informacion SpO2
3. Më shumë nxirret matematika për llogaritjen e SpO2, pasi aktualisht nuk kemi asnjë referencë për krahasim. Ne thjesht po përdorim matematikën që gjetëm në internet.
4. Kodi për llogaritjen dhe raportimin e rrahjeve të zemrës së pacientit, së bashku me SpO2
5. Duke përdorur një qark të integruar për matjet dhe matematikën tonë, duke eleminuar shumë nga ndryshueshmëria për prodhimin tonë.