Matës i ri mikro dritë për kamerën e vjetër Voigtländer (vito Clr): 5 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Për të gjithë, të cilët janë entuziastë për kamerat e vjetra analoge me matës ndriçimi, mund të shfaqet një problem. Meqenëse shumica e këtyre kamerave janë ndërtuar në vitet 70/80, sensorët e përdorur të fotografive janë vërtet të vjetër dhe mund të ndalojnë së punuari në mënyrën e duhur.

Në këtë udhëzues unë do t'ju jap mundësinë për të ndryshuar ekranin e vjetër elektro -mekanik kundër një matës të dritës LED.

Detyra më e vështirë ishte zbatimi i elektronikës plus baterisë në hapësirën e vogël brenda kamerës dhe akoma të kishte të gjitha LED -të direkt nën dritaren e treguesit (shiko figurën). Prandaj e shtova këtë të udhëzueshme në konkursin e hapësirave të vogla. Nëse ju pëlqeu kjo, ju lutemi jepni një votë =)

Në rastin tim, kamera është një zhurmë vitro clr.

Hapi 1: Matësi i vjetër i dritës

E vjetra punon si një matës i thjeshtë i tensionit. Pas një pllake transparente të kamerës është një sensor. Ky sensor është një panel diellor/foto diodë, i cili shfaqet si një burim aktual, nëse drita kalon planin aktiv.

Ky sensor është i lidhur me një sistem spirale, i cili lëviz një gjilpërë.

Nëse ka dritë të mjaftueshme në sensor, rryma shkakton një fushë magnetike në spirale dhe gjilpëra fillon të lëvizë. Kjo është e barabartë me njehsorët e vjetër VU, të përdorur në disa aplikacione. Me këtë teknikë, fotokurrenti i shkaktuar dhe lëvizja e gjilpërës janë një lloj proporcional dhe për këtë arsye kjo lëvizje tregon sasinë e dritës.

Një pikë e madhe negative e disa prej atyre llojeve të sensorëve të vjetër është se ato plaken me kalimin e kohës dhe rryma e daljes për lux (njësi për intensitetin e dritës) bëhet më pak me çdo vit. Prandaj, në një pikë të procesit të plakjes, elementi i sensorit nuk mund të prodhojë më rrymë të mjaftueshme dhe gjilpëra nuk lëviz.

Dikush mund të mendojë për ndryshimin e elementit të sensorit me një më të ri, por përvoja ime ishte, se sensorët e përdorur në vitet 70 janë bërë nga një lloj metali toksik dhe janë të ndaluar tani dhe ato më të reja ose nuk përshtaten në kamerë ose nuk përshtaten buron rrymë të mjaftueshme në sistemin e vjetër të spirales/gjilpërës.

Kjo ishte pika, kur vendosa të ndryshoja të gjithë matësin e dritës në një më të ri!

Hapi 2: Hartimi i një të re

Meqenëse matësit e vjetër VU me spirale dhe gjilpërë tani janë ndryshuar në ato më të reja të drejtuara nga LED, vendosa të bëj të njëjtën gjë.

Ideja është që të matni sinjalin, i cili vjen nga një sensor fotografik, ta përforconi atë në një diapazon të duhur dhe ta shfaqni atë me një rresht led.

Për ta arritur këtë, kam përdorur IC LM3914, i cili është një mjet mjaft i shkëlqyeshëm për drejtimin e LED -ve dhe ndjesinë e tensioneve. Ky IC ndjen një tension hyrës (kundrejt një reference) dhe e shfaq atë me një led të vetëm nga një rresht prej dhjetë LED.

Kjo e bëri dizajnimin e pjesës tjetër të qarkut vërtet të lehtë !! Pjesa më e vështirë është përshtatja e vlerave me elementin tuaj të sensorit. Ju duhet të matni tensionet dhe t'i amplifikoni ato në një interval të përshtatshëm për IC. Ju duhet të eksperimentoni pak dhe për këtë arsye keni nevojë për një multimetër.

Përdora një fotocelë (nga një kalkulator i vjetër) dhe e vendosa atë pas plastikës transparente të kamerës. Pastaj mata rrymën pa dritë maksimale dhe pa (disa mA). Meqenëse kisha nevojë për një tension, por kisha një burim aktual, zbatova një përforcues transimpedance, i njohur si një burim i tensionit të drejtuar nga rryma (shiko Wikipedia për informacione të mëtejshme). Rezistenca R4 përcakton përforcimin e rrymës në tension. Një rezistencë ndaj ngarkesës do të bëjë që të rrjedhë më pak rrymë, kështu që ju duhet të eksperimentoni me llojin tuaj të sensorit, rezistorët dhe amplifikatorin. Sigurohuni që ta lidhni qelizën në mënyrën e duhur, nëse nuk matni asgjë në daljen e opamp, ndryshoni polaritetin. Kam përdorur diçka në intervalin kiloohm dhe kam një nivel tensioni nga 0V në 550mV. R1, R2 dhe R3 përcaktojnë nivelin e tensionit referues nga LM3914.

Nëse duam të matim IC kundër 5V, ne duhet të ndryshojmë vlerat e tyre në atë interval. Me R1 = 1k2 dhe R2 = 3k3 (R3 = jo i lidhur) dhe mori një referencë prej 4.8 V (shiko fletën e të dhënave për informacione të mëtejshme). Me këtë referencë, më duhet të përforcoj sinjalin që kam tashmë - kjo është gjithashtu e nevojshme për të mbrojtur rezistencat e shkaktuara nga burimi i tensionit të nxitur aktual dhe për të shkëputur burimin nga elementi i sensorit = duke u siguruar që rryma të jetë e qëndrueshme dhe e pavarur nga ngarkesa rezistenca.

Amplifikimi i nevojshëm në rastin tim është të paktën 4.8V / 550mV = 4.25 - kam përdorur R5 me 3k3 dhe R6 me 1k.

I gjithë qarku do të drejtohet nga bateria (kam përdorur 2 qeliza monedhash me 3V secila, dhe një rregullator për të marrë 5V të qëndrueshëm nga këto 6V.

Vërejtje për C5 dhe C7: Sensori fotoelektrik mat dritën, siç e dini tashmë. Kur ndërtova bordin e parë të provës, kuptova që vetëm një LED ishte ndezur, nëse mat dritën natyrale - kjo është ajo që duhet të ndodhë! Por sapo mata dritën nga llambat, të paktën 3 ose 4 LED ku ishte ndezur dhe kjo nuk është ajo që sistemi duhej të bënte (pasi treguesi nuk është i qartë tani).

Llambat ndizen me rrjet 50Hz/60Hz dhe për këtë arsye drita dridhet në këtë shpejtësi - shumë shpejt për ne që të shohim, por mjaft shpejt për sensorin. Ky sinjal sinusoidal bën që 3 ose 4 LED të jenë aktive. Për të hequr qafe këtë, filtrimi i sinjalit është absolutisht i nevojshëm dhe bëhet me C5 në seri me sensorin dhe C7 si një filtër me kalim të ulët në kombinim me opamp.

Hapi 3: Ndërtimi i Perfboard

Testin e parë e ndërtova në një dërrasë me dërrasa. Importantshtë e rëndësishme ta bëni këtë, sepse madhësia e rezistorëve duhet të zgjidhet nga masat që mund të bëni vetëm me një qark testimi të duhur të punës.

Sapo kam përdorur rezistorë me madhësinë e duhur dhe kam zbatuar kondensatorët e filtrit, qarku ka punuar mjaft mirë dhe kam hartuar paraqitjen e PCB.

Mund ta provoni me zgjedhjen time të rezistorëve, por mund të mos funksionojë siç duhet.

Unë nuk mendoj se mund të përdorni një tabelë për sistemin tuaj të përfunduar, pasi hapësira në kamerë është shumë e vogël. Ndoshta do të funksionojë nëse mendoni të përdorni një tabelë SMD.

Hapi 4: Ndërtimi i PCB

PCB duhet të futet në brendësi të kamerës, prandaj duhet të përdorni përbërës SMD (përveç LM3914, sepse e kisha tashmë në dispozicion). Forma e PCB është projektuar saktësisht për dimensionet e kamerës. Opamp është një opamp standard (lm358) me furnizim të vetëm dhe rregullatori është një rregullator i thjeshtë 5V i tensionit të vazhdueshëm të ulët të braktisjes (LT1761). I gjithë qarku zbatohet në dy PCB të vetme.

Pjesa e baterisë dhe pjesa elektronike. Kam zbatuar gjithçka në të njëjtën PCB, sepse më duhet të porosis vetëm 2 herë të njëjtën PCB, e cila është më e lirë sesa të blesh dy lloje të ndryshme. Ju mund të shihni gjurmën e mbajtësit të baterisë që mbulon pjesët e tjera të qarkut në imazhin e dytë.

PCB e montuar në imazhe tregon dy anët e PCB elektronike dhe pjesën e baterisë. Të dy janë të dehur së bashku dhe janë bërë një sistem dykatëshe.

Switchshtë e nevojshme një çelës ndezje/fikje, sepse sistemi do të zhdukë rrymën nga bateria edhe nëse nuk matet drita. Për shkak të kësaj, kjo bateri duhej të ndryshohej shumë shpejt. Me një ndërprerës, sistemi mat vetëm, nëse është e nevojshme.

Hapi 5: Rezultatet

Rezultatet tregohen në imazhe dhe video të bashkangjitura.

Kam përdorur një matës të vërtetë të dritës të cilin e kam huazuar nga një mik për llogaritjen e hapjes së duhur @ shpejtësinë e qepenit (shiko tabelën e vizatuar në kamerën në figurën 3) duke përdorur një burim drite. Unë e mbaj sensorin në drejtim të dritës derisa të arrihet një nivel i veçantë LED (si LED nr. 3) dhe pastaj mat shpejtësinë e duhur të qepenit në hapje me matësin profesional të dritës.

Unë mendoj se ju mund të përdorni metoda të tjera, si një matës i dritës së aplikacionit android, gjithashtu.

Shpresoj se ju ka pëlqyer ideja ime dhe kjo e udhëzueshme!

Përshëndetje nga Gjermania - Escobaem