Vazhdimësi - Ekran LED me lëvizje të ngadaltë: 22 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-31 10:25

Nga Pixelmatix Zbuloni më shumë rreth Pixelmatix Ndiqni Më shumë nga autori:

Rreth: Pixelmatix bën serinë SmartMatrix të produkteve harduerike me burim të hapur dhe Bibliotekën SmartMatrix për Teensy 3.1. Më shumë rreth Pixelmatix »

Continuum është një ekran arti i lehtë që është vazhdimisht në lëvizje, me mundësi për të lëvizur shpejt, ngadalë, ose tepër ngadalë. LED -të RGB në ekran azhurnohen 240 herë në sekondë, me ngjyra unike të llogaritura çdo përditësim. Një rrëshqitës në anën e ekranit kontrollon nëse LED -të luajnë përmbajtjen --g.webp

Korniza mundësohet nga Teensy 4.1, dhe SmartMatrix Library, duke përdorur SmartLED Shield për Teensy 4. Panelet LED janë panele RGB HUB75 32x32 pixel P5 (5mm katran) të kombinuara për të bërë një ekran katror 96x96 pixel 480mm (18.9 ) që përshtatet në një kornizë të kutisë së hijes Ikea Ribba. Panelet HUB75 kërkojnë freskim të vazhdueshëm me të dhëna për të shfaqur një imazh me një ritëm të lartë: freskohen të paktën 100 herë në sekondë për t'u dukur pa dridhje për shumicën e njerëzve dhe të paktën 200 herë në sekondë për t'u dukur mirë në kamera. Biblioteka SmartMatrix dhe SmartLED Shield janë krijuar për të rifreskuar panelet HUB75 shpejt dhe me grafikë me cilësi të lartë, duke përdorur thellësi ngjyrash deri në 48-bit për të shmangur efektin e shkeljes që shihet kur bëni ndryshime delikate të ngjyrave me thellësi të ulët ngjyrash. Normalisht Biblioteka SmartMatrix punon me përmbajtje burimi që azhurnohet shumë më ngadalë sesa shkalla e rifreskimit, për shembull 30 korniza për sekondë për video dhe një imazh të vetëm në të njëjtën kohë. Me këtë projekt, biblioteka shikon dy imazhe në të njëjtën kohë për çdo rifreskim, dhe krijon një imazh të ri për të rifreskuar duke përdorur interpolimin linear. Kjo nuk do të ishte e mundur pa Teensy 4 të fuqishëm, i cili ka memorie të mjaftueshme për të ruajtur të dhënat shtesë të pikselave dhe të bëjë të gjithë llogaritjet e nevojshme për të llogaritur piksele unike për një ekran HUB75 96x96 dhe për të rifreskuar ekranin 240 herë në sekondë.

Përveç drejtimit të LED-ve HUB75, unë jam duke përdorur mbështetjen LED APA102 në Bibliotekën SmartMatrix, dhe kabllon JST-SM dhe tamponët 5V të integruar në SmartLED Shield për të përzënë dy metra shirit LED 60 metra LED/metër APA102 për të ndriçuar murin pas korniza në një efekt të ngjashëm me Amibilight. LED-të APA102 janë një zgjedhje e mirë për këtë në krahasim me WS2812/Neopixels pasi ato kanë një cilësim Global të Kontrollit të Ndriçimit 5-bit për LED, duke i lejuar ata të drejtohen me thellësi ngjyrash pseudo 39-bit kundrejt 24-bit WS2812/Neopixels. Kjo lejon ndryshime të lëmuara të ngjyrave pa u parë me LED me thellësi më të ulët të ngjyrës. Ngjyrat për LED -të APA102 merren nga skajet e imazheve të drejtuara në panel dhe interpolohen me kalimin e kohës ashtu si panelet kryesore.

Kontrollet e ekranit janë qëllimisht të thjeshta, me një rrëshqitës të stilit mikser (potenciometër linear) për të kontrolluar shpejtësinë e luajtjes dhe dy kodues rrotullues: njëri për ndryshimin e përmbajtjes, tjetri për kontrollin e shkëlqimit.

LED -të shpërndahen me një panel akrilik të mbuluar me brymë të vendosur mjaft larg nga LED -të që dritat ngjitur të përzihen pak së bashku. Përmirëson në mënyrë dramatike pamjen e disa llojeve të përmbajtjes, duke i dhënë ekranit një pamje shumë unike.

Unë kisha idenë e përgjithshme për këtë ekran për ca kohë, i frymëzuar nga projekti Very Slow Movie Player, dhe interpolimi i qetë linear i përdorur nga kontrolluesi LED Fadecandy. Më pëlqeu shumë ideja pas Riprodhuesit të filmit shumë të ngadaltë: një ekran që dukej se ishte i palëvizshëm, por kur e shikuat përsëri mund të shfaqte përmbajtje të re. Ndryshe nga ai projekt, unë doja të fshehja kalimet, kështu që edhe nëse shikoni drejtpërdrejt ekranin kur ai kalon në një kornizë të re, nuk do të jeni në gjendje të shihni kalimin, ose ndonjë lëvizje fare.

Furnizimet

Për të ndërtuar kornizën 96x96 do t'ju duhet

• Kornizë Ikea Ribba 50x50cm

• Fletë akrilite Satinice 0D010 3mm e prerë në 500x500mm

  Një difuzor alternativ mund të përdoret për më lirë, madje edhe letra e printerit (nëse e gjeni në madhësinë e duhur) mund të funksionojë mirë si një difuzor, por korniza me të vërtetë duket fantastike me një shpërndarës cilësor

• Panele 9x P5 32x32 HUB75

  Kam përdorur panele të blera vite më parë, dhe duket se panelet e lira P5 32x32 janë ndërprerë, pasi zëvendësohen me panelet P5 64x32 që nuk do të funksionojnë për një ekran 96x96. P5 Panelet "Outdoor" 32x32 janë në dispozicion, por ato janë më të shtrenjta pasi janë më të ndritshme dhe kanë veshje të papërshkueshëm nga uji. Ato gjithashtu mund të jenë më të trasha, kështu që do të duhet të rregulloni pozicionimin e paneleve më tej në kornizë në një farë mënyre për të marrë të njëjtën pamje të përhapur

• Mburoja SmartLED për Teensy 4

  Kjo është aktualisht në një fushatë të financimit të njerëzve në Crowd Supply, por është Hardware me Burim të Hapur dhe dizajni i harduerit të prototipit dhe kodi më i fundit i Bibliotekës SmartMatrix është i disponueshëm në GitHub nëse doni të krijoni tuajin

• Adoleshentët 4.1

  Merrni atë me kunja të salduara tashmë nga PJRC ose SparkFun nëse doni ta ndërtoni këtë pa bashkim

• kartë microSD

  • Një madhësi e vogël është mirë
  • Ju gjithashtu do të keni nevojë për një lexues për të ngarkuar skedarët GIF
• Kabllot më të gjata me shirita IDC me 16 kunja
  • Ju do të keni nevojë për kabllo më të gjatë sesa zakonisht furnizohen me panelet HUB75 për të lidhur panelet HUB75 midis rreshtave
  • Opsioni më i lirë është ndoshta marrja e një rrotull kabllo me fjongo me 16 përçues, dhe një paketë lidhësish IDC me 16 kunja, dhe të shtypni tuajën. Vini re se nëse nuk mund të gjeni kabllo me 16 përçues, mund të gjeni më të gjerë (p.sh. 20-pin) dhe thjesht ndani 16 telat që ju nevojiten
  • Ju mund të merrni një mjet të veçantë të shtypjes IDC, ose thjesht të përdorni një ves stol

• 2x kodues rrotullues

  Kam përdorur modelin KY-040, i disponueshëm nga faqet që shesin pajisje elektronike kineze

• Potenciometër rrëshqitës

  Kam përdorur potenciometrin me burim kinez 10k me PCB të kuqe, rrëshqitës të verdhë dhe dalje të dyfishtë lineare

• M-F "Dupont" kabllo kërcyes, ose tela dhe crimps

• U 100uF Kondensator elektrolitik përmes vrimës

  Vlera nuk ka shumë rëndësi, unë gjithashtu përdor një 220uF që kisha në dorë

• Gjërat që duhet të vijnë me panelet tuaja HUB75

  • Kabllot e energjisë për secilin panel
  • Kabllot me fjongo të shkurtër (do t'ju duhen 9 herë)
• Breadboard ose perfboard

• Koka 2x me 14 kunja të përshtatshme për lidhjen e SmartLED Shield me tabelën e bukës ose tabelën e sipërme

  Nëse jeni duke përdorur një dërrasë buke, do t'ju duhen kunja të gjata si këto:

• Furnizimi me energji elektrike dhe kabllo dhe prizë e rrymës së murit

  Këto panele përdorin deri në 3A me shkëlqim të plotë, kështu që do të më duheshin gjithsej 27A, plus mjaftueshëm për shiritat LED. Një furnizim më i vogël ndoshta do të funksionojë pasi nuk po drejtoj përmbajtje që përmbajnë shkëlqim të plotë të bardhë në të gjitha panelet. Më ndodhi të kisha një furnizim 40A të dobishëm, dhe ai përshtatet pas ekranit, kështu që unë thjesht e përdor atë në vend që të optimizoja

• M3 vida 8 mm për ngjitjen e paneleve HUB75 në pjesën e pasme të kornizës

  Disa vida më të gjata do të ishin të dobishme gjithashtu për të lidhur potencialisht furnizimin me energji në pjesën e prapme të kornizës

• Vida druri për të lidhur Encoder dhe Slide Potentiometer në kornizë

  Më ndodhi të kisha vida #4 1/2 "kështu që i përdor ato

• Ngecje dhe vida për montimin e mburojës

  • Kjo është për të montuar SmartLED Shield në kornizë
  • Kam përdorur një ngecje 20 mm M3 M-F të vidhosur në njërën nga vrimat e panelit HUB75, dhe një vidë M3 6 mm për të bashkuar mburojën në ngërç. Nëse përdorni dërrasë në vend të dërrasës së bukës, do të jetë më e hollë dhe do t'ju duhet një ngërç më i shkurtër
• Letër printeri

• Shirit i heqshëm

  p.sh. Shirit maskimi

• Laps

• Çelës për kodifikues

  Kodifikuesi nuk vjen me një çelës plastik, vetëm boshtin e koduesit metalik. Gjeni një që mendoni se duket mirë

• Kapak për rrëshqitës

  Rrëshqitësi vjen me një kapak, por është i verdhë i ndritshëm, dhe ndoshta jo pamja e duhur kundër kornizës së zezë të figurës. Gjeni një që mendoni se duket mirë

• Opsionale

  • Rrip 2m 60 LED/m APA102

  • Lidhës APA102 Rrip me kënd të drejtë

    Kjo e bën lidhjen e këndeve të drejta shumë më të lehtë, përndryshe përdorni vetëm tela të shkurtër

  • JST-SM Pigtails Mashkull dhe Femër
  • Spina e fuçisë në përshtatësin e bllokut të terminalit (për shiritin APA102)
  • Jumper Wire për të lidhur furnizimin me energji elektrike dhe prizën e fuçisë
  • Terminalet me tela/shtrëngues për të lidhur prizën e fuçisë APA102 me furnizimin me energji elektrike
  • Rafti Ikea Mosslanda

    për të mbajtur kornizën në mur

  • MDF 3 mm

    MDF 2 mm e përfshirë në kornizën Ribba nuk është mjaft e fortë për të mbajtur panelet me përkulje në mes. Nuk është problem të paktën fillimisht nëse korniza është montuar drejt në një mur, por me kalimin e kohës mund të ulet. Nëse keni qasje të lehtë në MDF 3 mm ose një panel tjetër prej druri më të trashë, mund të jetë një përmirësim i mirë për ta bërë në fillim

• Mjetet

  • Sharrë vrimë 34 mm

    • Kam përdorur sharrën e vogël në Ikea Fixa Kit
    • Një vrimë pak më e madhe është ndoshta mirë
  • Stërvitje

  • Stërvitjet

    • Kam përdorur një stërvitje 5/32 "(~ 4mm) për vrimat e vidave
    • Pak më i madh për kunjat polarizues
    • Një stërvitje 17/64 "(6.75mm) për boshtin e koduesit
    • Një copë më e fortë 16 mm (ose 18 mm?) Për shpimin e hapësirës për kodifikuesit dhe potenciometrin
    • Pak për vrimat pilot të kodifikuesit dhe potenciometrit
  • Kaçavida
  • Thikë hobi
  • Pincë me gjilpërë
  • Pin ose diçka e mprehtë, si nga një gjilpërë ose thumbues
  • Laps dhe/ose Stilolaps

Hapi 1: Planifikimi i Ndërtimit

Udhëzimet janë për të ndërtuar një kornizë 96x96, por ky projekt mund të shkallëzohet në ekranet me madhësi të tjera. Ju mund të filloni pak me një panel 32x32 P6 (katran 6mm) që gjithashtu përshtatet mirë në kornizat e zakonshme të fotografive të disponueshme në hije (shiko SmartMatrix Display). Ju mund të merrni katër herë më shumë piksele me të njëjtën madhësi duke përdorur një panel 64x64 P3. Possibleshtë e mundur të drejtosh një ekran më të madh se 96x96, 128x128 është i mundur, por me një kompromis të një shkalle më të ulët të rifreskimit (rreth 160 Hz).

Hapi 2: Bëni një model

Ju do të bëni një model që mund të përdoret për të shënuar vrimat që kanë nevojë për shpime në pjesën e prapme të kornizës. Ju mund të bëni një model duke përdorur një fletë të madhe letre, ose disa fletë të ngjitura së bashku.

Vendosni të gjitha panelet tuaja pasi ato do të instalohen në kornizë, nga ana LED poshtë. Aplikoni kasetë në skajet e jashtme ku takohen dy panele, duke u siguruar që panelet të shtyhen së bashku. Ju dëshironi që shablloni të mbajë panelet të shtrënguar së bashku, përndryshe mund të ketë një hendek të dukshëm në dritat ku ka hapësirë shtesë midis dy paneleve.

Modeli duhet të kapë tiparet e panelit qendror, dhe së paku vrimat më të afërta të vidhave në panelet e jashtme, një nga secili panel. Sigurohuni që letra juaj të jetë mjaft e madhe për të kapur të gjitha këto veçori.

Vendoseni letrën në anën e pasme të paneleve. Ka disa veçori në pjesën e pasme të paneleve që parandalojnë që letra të ulet e sheshtë. Kunjat polarizues (kunjat që ngjiten nga pjesa e pasme e panelit) janë në rrugën e tyre, ashtu si edhe lidhësit e energjisë. Bëni disa vrima të vogla në mënyrë që këto karakteristika të kalojnë nëpër letër në mënyrë që të ulet e sheshtë. Tani ngjiteni letrën poshtë në mënyrë që të tërhiqet fort në pjesën e pasme të paneleve.

Duke përdorur gishtin tuaj, fërkoni tiparet e paneleve nën shabllon në mënyrë që ato të jenë të stampuara në letër. Sigurohuni që të mbuloni të gjitha vrimat e vidave, lidhësit 2x8 HUB75 dhe lidhësin e rrymës nga paneli qendror, dhe të paktën vrimat më të afërta të vidhave nga panelet e jashtme. Tani hiqni shiritin nga panelet.

Shënoni anën e shabllonit që ishte përballë jush gjatë stampimit duke përdorur një laps. Shablloni përfaqëson pjesën e poshtme të paneleve, kështu që shkruani "BOTTOM" në anën përballë jush. Zbuloni se cila anë e paneleve është "Lart" (panelet zakonisht kanë shigjeta në anën e pasme, njëra tregon rrjedhën e të dhënave nga një lidhës HUB75 në tjetrin, dhe një tjetër tregon në krye të panelit). Vizatoni një shigjetë që tregon lart dhe shkruani lart në shabllon.

Hapi 3: Transferoni modelin në pjesën e pasme të kornizës

Përkulni skedat në pjesën e pasme të kornizës jashtë dhe çmontoni kornizën nëse nuk e keni bërë tashmë. Merrni fletën MDF që përbën pjesën e pasme të kornizës dhe lërini pjesët e tjera mënjanë. Nëse keni vendosur të përdorni një fletë MDF më të trashë 3 mm, kapeni atë në vend. Nëse kujdeseni për orientimin e fletës MDF sapo të jetë brenda kornizës, vendoseni anën që dëshironi të shikoni jashtë në një tryezë përballë jush dhe vendosni skajin që dëshironi të jeni në krye, larg jush në tryezë. Tani vendoseni shabllonin në krye, me "BOTTOM" të dukshëm dhe shigjetën "Lart" drejtuar nga ju. Vendoseni modelin në mënyrë që qendra e panelit qendror të jetë në qendër të fletës së MDF. Ngjiteni shabllonin poshtë në mënyrë që të mos lëvizë gjatë shënimit.

Bëni vrima me kunja në qendër të secilës veçori që ka nevojë për shpime në shabllon: vrima vidash, kunja polarizues (tashmë duhet të ketë vrima atje), lidhës HUB75, lidhës energjie. Tani përdorni një stilolaps ose laps për të shënuar qendrën e këtyre veçorive në fletën e MDF. Nëse shablloni juaj nuk ishte mjaft i madh për të kapur të gjitha tiparet e të gjitha paneleve, hiqni shabllonin dhe ripoziciononi në mënyrë që të mbuloni një panel tjetër, duke përdorur veçoritë e vrimës së vidave që keni shënuar tashmë për të lidhur modelin. Përsëriteni derisa të shënohen të gjitha tiparet.

Tani kthehuni mbi MDF duke u siguruar që të gjitha tiparet janë shënuar. Opsionale, mund të shkruani "PEG" pranë kunjave polarizues dhe "BIG" pranë HUB75 dhe lidhësve të energjisë, kështu që ju e dini se cilat vrima duhet të shpohen më të mëdha.

Hapi 4: Stërvitni vrima në fletën e MDF

Shponi së pari të gjitha vrimat e panelit qendror. Filloni me bitin 5/32 (4mm). Kaloni në një copë pak më të madhe për kunjat polarizues, të cilat nuk janë shënuar me saktësi në shabllon, dhe kështu keni nevojë për një vrimë më të madhe për tolerancat më të lira. Përdorni sharrën e vrimës stërvitni lidhësin HUB75 dhe vrimat e lidhësit të energjisë.

A përshtatet një provë me njërën nga panelet - mbani mend që paneli do të montohet me anën LED poshtë në tavolinë, nën fletën e MDF - a përputhen vrimat me panelin? Përsëriteni shpimin nëse është e nevojshme.

Hapi 5: Provoni përshtatjen para se të shponi më shumë vrima

Tani shponi disa (jo të gjitha) vrima për panelet ngjitur me panelin qendror. Vetëm dy vrima vidash për panel, plus vrimat më të mëdha për kunjat polarizues janë të mjaftueshme. Bashkangjitni panelin qendror lirshëm me disa vida. Tani përdorni një panel tjetër për t'u siguruar që disa vrima që keni shpuar për panelet e jashtme janë rreshtuar siç duhet. Nëse nuk po shihni qendrën e vrimave të vidave të panelit kur shtypni panelin fort kundër panelit qendror, atëherë diçka nuk shkon. Bëni çdo rregullim të nevojshëm në shenjat tuaja të mbetura për t'u siguruar që panelet do të montohen fort së bashku, para se të shponi vrimat e mbetura për panelet ngjitur.

Tani që vetëm lë panelet e qosheve. Ju e dini se çfarë të bëni tani: shponi disa vrima, kontrolloni përshtatshmërinë, rregulloni, pastaj shponi vrimat e mbetura.

Hapi 6: Montoni dhe provoni furnizimin me energji elektrike

Furnizimi me energji elektrike mund të montohet në pjesën e pasme të fletës MDF. Shihni nëse vrimat ekzistuese për panelin janë në një vend të përshtatshëm për të montuar furnizimin me energji elektrike dhe përdorni një vidë më të gjatë nëse është e nevojshme për të lidhur furnizimin me energji përmes MDF në njërën prej paneleve.

Lidhni furnizimin me energji elektrike në mur nëse nuk vjen me kabllo paraprake. Jini shumë të kujdesshëm me këtë hap dhe referojuni udhëzimeve dhe paralajmërimeve të furnizimit me energji dhe udhëzime të tjera për udhëzime, pasi jeni duke punuar me nivele të rrezikshme të tensionit. Kur jeni të sigurt në instalimet elektrike, lidhni rrymën në mur dhe përdorni një multimetër për të kontrolluar nëse keni 5V që dalin nga furnizimi. Disa furnizime kanë një vidë rregullimi që mund të ketë nevojë të kthehet për të thirrur tensionin në nivelin e duhur.

Hapi 7: Montoni panelet

Përdorni vida për të bashkuar të gjitha panelet në pjesën e pasme të MDF. Katër vida për panel është ndoshta e mjaftueshme, por mos ngurroni të përdorni të gjitha vidhat nëse dëshironi.

Hapi 8: Wire Up Panel

Lidhni kabllot e shiritit në panelet HUB75. Mburoja SmartLED do të montohet në pjesën e poshtme të djathtë të kornizës (kur shikoni nga mbrapa). Përdorni një kabllo fjongo të gjatë për të lidhur mburojën me hyrjen e panelit të poshtëm të majtë. Tani lidhni panelet me kabllo të shkurtër fjongo nga e majta në të djathtë dhe kabllo të gjatë me shirita nga daljet në anën e djathtë të paneleve, në hyrjet në anën e majtë të panelit, nga poshtë lart. Lëreni daljen e fundit HUB75 të palidhur.

Lidhni kabllot e furnizimit me energji elektrike në panele dhe lidheni ato me daljet e furnizimit me energji 5V (tela e kuqe është 5V, tela e zezë është Ground).

Hapi 9: Mblidhni SmartLED Shield dhe Teensy 4

Ndiqni [udhëzimet SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) për të mbledhur Teensy dhe mburojën.

Hapi 10: Programi Teensy Me Skicë të Thjeshtë për Testim

Përdorni skicën FastLED_Functions për të testuar panelet tuaja. Ndryshoni shembullin që të përputhet me madhësinë e paneleve tuaja dhe orientimin e instalimeve elektrike (nga lart poshtë ose nga poshtë lart). Ndizni panelet dhe Teensy dhe ngarkoni skicën përmes USB. Nëse shihni probleme jo, rregulloni telat ose skicën derisa gjithçka të shfaqet siç duhet.

Hapi 11: Opsionale: Lidhni shiritat APA102

Shiritat APA102 kërkojnë pak më shumë punë për t'u montuar dhe bashkuar për t'i bërë shiritat të përshtaten në anën e pasme të kornizës. Pritini shiritat në gjatësi që të përshtaten në anën e pasme dhe ngjitini qoshet duke përdorur përshtatës të këndit të drejtë duke filluar nga poshtë djathtas dhe duke mbuluar pjesën e sipërme, të majtë, pastaj të poshtme. Nëse jeni duke e montuar kornizën në një raft, mund të dëshironi që shiriti i poshtëm të jetë i montuar nën raft, në këtë rast do t'ju duhet të lidhni gërshetat JST-SM për të bërë lidhjen dhe të keni brezin e raftit që të hiqet kur ju e tërhiqni kornizën poshtë.

Hapi 12: Planifikoni prerjen e vrimave në kornizë

Kodifikuesit rrotullues dhe potenciometri rrëshqitës kanë nevojë për vrima të shpuara në anët e kornizës për montim dhe qasje. Kam përdorur një grimcë më të fortë për të shpuar vrima që nuk kalonin deri në kornizën e MDF, por nëse do ta bëja përsëri këtë, do të përdorja mjete të ndryshme. MDF i bllokonte copat shpesh dhe do të fillonte të digjej nga fërkimi. Kam një ndjenjë se një kombinim i thikës dhe daltës (ose diçka tjetër për të nxjerrë materialin), do të funksiononte më mirë.

Shënoni pozicionin për kodifikuesit dhe potenciometrin Slide. Koduesit kanë më shumë lidhje, kështu që i vendos në anën e djathtë të kornizës (kur përballemi me pjesën e pasme), kështu që ata janë më afër SmartLED Shield për të thjeshtuar instalimet elektrike. Unë e vendos rrëshqitësin në anën e kundërt të kornizës në mënyrë që të jetë e lehtë të përdorësh kontrollet me ndjenjë, pa prekur aksidentalisht kontrollin e gabuar. Mos ngurroni t'i vendosni kontrollet në një vend tjetër, në këtë rast, ju mund të dëshironi të lëvizni SmartLED Shield për të qenë më pranë kontrolleve.

Hapi 13: Prerë vrimat për kodifikuesit

Shënoni vendndodhjen për kodifikuesin e parë në brendësi të kornizës. Sigurohuni që vrima të jetë e përqendruar në thellësinë e kornizës, kur matet nga jashtë. Nëse jeni duke përdorur një grimcë më të shpejtë, stërviteni pjesën më të madhe të rrugës, por mos e kaloni deri në fund kornizën. Shkoni të paktën aq thellë sa guaska metalike e kodifikuesit. Tani shponi vrimën qendrore duke përdorur një bit 17/64 (6.75mm).

Kodifikuesi nuk do të përshtatet ashtu siç është, por të paktën mund të shënoni pozicionin e vrimës së montimit dhe pastaj të shponi një vrimë të vogël pilot për vidën e montimit.

Përsëriteni për kodifikuesin e dytë.

Hapi 14: Pritini vrimat për Potenciometrin e Rrëshqitjes

Shënoni vendndodhjen për potenciometrin rrëshqitës në pjesën e brendshme të kornizës. Unë shënova vendndodhjen e mburojës metalike dhe gjatësinë e çarë. Sigurohuni që foleja për rrëshqitjen të jetë e përqendruar në thellësinë e kornizës, kur matet nga jashtë. Nëse jeni duke përdorur një grimcë më të shpejtë, stërviteni pjesën më të madhe të rrugës, por mos e kaloni deri në fund kornizën. Shkoni të paktën aq thellë sa guaska metalike e potenciometrit. Përsëriteni shpimin për gjatësinë e mburojës metalike. Përdorni një thikë dhe sundimtar çeliku për të prerë çarë në pjesën e jashtme të kornizës. Vazhdoni të hiqni materialin derisa të jetë mjaft i gjerë që rrëshqitësi të kalojë nëpër gamën e tij të plotë të lëvizjes pa bërë kontakt.

Rrëshqitja nuk do të përshtatet ashtu siç është, por të paktën mund të shënoni pozicionin e vrimës së montimit dhe pastaj të shponi një vrimë të vogël pilot për vidën e montimit.

Hapi 15: Lidhni lidhëset për kontrollet dhe testin e përshtatshëm

Të gjithë kontrollet kanë kunja që shikojnë në mënyrë të papërshtatshme në kornizë në vend që të jenë larg nga korniza ku mund të arrihen. Ju mund të përdorni një hekur bashkues për të riorientuar lidhësit, por është më e shpejtë dhe më e lehtë të përdorni vetëm pincë të hundës me gjilpërë. Zhvendosni me kujdes ndarësin plastik nga kunjat. Pastaj përkulni secilën kunj në mënyrë që të jetë ende një kënd i drejtë, por i sheshtë kundër tabelës. Tani përkuleni atë pak më tej në mënyrë që të drejtohet pak mbrapa dhe ka vend për të lidhur një tel të shtrënguar me të.

Tani lidhësit duhet të jenë në gjendje të përshtaten në kornizë. Bëni një përshtatje testimi dhe hiqni materialin sipas nevojës derisa të përshtaten mirë. Mos i montoni ato akoma pasi është më e lehtë të bëhet pasi të shtohet difuzori.

Hapi 16: Pritini vrimat në fletën e MDF për lidhësit e kontrollit

Fleta MDF ka nevojë për vrima për të lejuar që lidhësit e kontrollit të dalin jashtë. Pritini disa mm nga fleta ku do të shkojnë lidhësit.

Hapi 17: Shtoni difuzuesin

Nëse jeni duke përdorur akrilik të akullt Akrilit, shtojeni atë tani në kornizë. Nëse jeni duke përdorur një difuzor tjetër të ngurtë, shtojeni në vend të tij. Nëse jeni duke përdorur një letër ose film për shpërndarës, mund të dëshironi ta ngjitni atë në plastikën fleksibël që vjen me kornizën, kështu që të qëndrojë në vend pasi të jetë montuar korniza. Shtoni çfarëdo difuzori që përdorni tani.

Hapi 18: Bashkangjit Slide dhe Encoders

Tani kontrollet mund të shtohen në kornizë, me vida në rritje për t'i mbajtur ato në vend. Mbani shënim emrat e kunjave para se të jenë të dehur dhe të paarritshëm. Ju mund të dëshironi të shkruani emrat e sinjalit në pjesën e pasme të fletës MDF. Shtrëngoni arrat në koduesit në pjesën e jashtme të kornizës.

Hapi 19: Mblidhni kornizën

Tani pjesa e ekranit të kornizës mund të mblidhet dhe testohet. Futeni me kujdes ndarësin në kornizë, duke shmangur kontrollet. Vendoseni fletën MDF me panele dhe palosni disa skeda poshtë për të mos rënë. Ndizeni dhe bëni një inspektim vizual për t'u siguruar që nuk ka pluhur ose mbeturina ose ndonjë gjë në brendësi të difuzorit që do të jetë e vështirë të hiqet pasi të mblidhet e gjithë korniza. Pastroni sipas nevojës, pastaj palosni të gjitha skedat.

Hapi 20: Rrëshqitje me tela dhe kodifikues

Përdorni tela të kërcyesit për të lidhur sinjalet e kontrollit me tabelën e bukës ose tabelën e sipërme. Ju do të duhet të bëni lidhje të shumta me këto sinjale, kështu që kushtojini një rresht secilit nëse përdorni një pjatë: 3.3V, GND.

Lidhjet rrëshqitëse:

• 3.3V
• RENDI
• Pin 23
• Shtoni kondensatorin midis 3.3V dhe AGND (shënimi "-" shkon në AGND)

Lidhjet e kodifikuesit 1:

• 3.3V
• GND
• KLK 16
• DATA 17
• JP 18

Encoder 2 Lidhjet:

• 3.3V
• GND
• KLK 19
• DAT 20 20
• JP 21

Hapi 21: Përgatitni-g.webp" />

Ndiqni këtë tutorial mbi Sistemin e të mësuarit Adafruit për të përgatitur-g.webp

• Tuneli nga u/rddigi në Reddit/r/perfectloops
• Lëng i lëngshëm psikodelik Trippy në GIFER - nga Felolune
• "Terrori në xhungël" nga Protobacillus CC BY-SA
• "Proceset e rritjes së dhimbjeve"

Ngarkoni-g.webp

Hapi 22: Ngarko Skicën dhe Provo

Shkarkoni skicën GifInterpolation, përpiloni dhe ngarkoni.

Sigurohuni që koduesit janë duke punuar (ndryshimi i shkëlqimit dhe përmbajtjes GIF), dhe rrëshqitësi po punon (ndryshimi i shpejtësisë së riprodhimit të GIF).