Kabineti Arcade Bubble Bobble (Bartop): 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Një udhëzues tjetër për ndërtimin e kabinetit?

Epo, unë e ndërtova kabinetin tim duke përdorur, kryesisht, Starcadën Galaktike si një model, por bëra disa ndryshime ndërsa ecja përpara, të cilat mendoj se, në të kaluarën, përmirësoj lehtësinë e përshtatjes së disa pjesëve dhe përmirësoj estetikën. Unë gjithashtu u frymëzova nga një tjetër Bubble Bobble Bartop on Instructables (i cili gjithashtu bazohet pjesërisht në Starkadën Galaktike)

Gjithashtu, kur lexoja disa udhëzues para se të bëja bartopin tim, ishte e qartë si nga artikujt ashtu edhe nga disa nga pyetjet e bëra, se disa aspekte kanë nevojë për më shumë informacion. Një udhëzues mund të thotë diçka si "… më pas, rregulloni raketë dhe jeni gati për të provuar" pa bërë në të vërtetë ndonjë sugjerim se si ta bëni atë. Pjesën më të madhe të kësaj e kuptova për veten time, por shpresoj se mund të ndihmojë të tjerët që e gjejnë veten në një situatë të ngjashme.

Unë nuk kam ndërmend që ky udhëzues të jetë një zëvendësim për shumë nga ato që janë tashmë në dispozicion, por është një udhëzues se si e kam ndërtuar timen, me disa sugjerime dhe këshilla të hedhura në të që mund të ndihmojnë disa njerëz jashtë.

Furnizimet:

Kjo është lista e të gjithë përbërësve të ndryshëm që kam blerë për të krijuar kabinetin.

Vidë me bulon 12mm (Amazon) 1.50

Shirit mbyllës 1mm (Amazon) 4.99 £

Vidë rrufe në qiell 25 mm (Amazon) 1.82 £

32 GB Micro SD (Amazon) 5.25 £

Përshtatës me 4 drejtime (Pazar për shtëpi) 3.99 £

Rondele 4.3mm & 5.3mm (Amazon) 3.90 £

4 cm roje tifozësh (eBay) 2.78 £

Butona, shkopinj, ndërfaqe (eBay) 44.99

Bllokimi i kamerës (Amazon) 2.80 £

Rregullatori i tensionit DC-DC (eBay) 46 3.46

Kabllo zgjeruese e ventilatorit (Amazon) 2.97 £

Kabllo HDMI në DVI (Amazon) 2.49 £

Pika e energjisë IEC (Amazon) 1.29 £

Dritat LED (eBay) 4.99 £

M4 Vidë me gjashtëkëndësh me fllanxha (Amazon) 1.99 £

M5 Vidhosje gjashtëkëndëshe me fllanxha (Amazon) 3.95 £

Vida të ndryshme (Aldi) 3.99 £

MDF (Kopshti i drurit lokal) 20,00 £

Monitor (eBay) 13.50

Bojë (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13.75 £

Perspex (marquee dhe bezel) dhe të gjitha veprat e artit (Shenjat Nuneaton) 25,00 £

Abetare (Aldi) 4.99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00

Rasti Raspberry Pi (Amazon) 11.99 £

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7.99 £

Altoparlantë (të dhuruar) 0.00 £

Blloku i terminalit (Wilco) 0.65

Tifoz me kuti termike (Amazon) 3.68 £

T-derdhur (Arcade World) 8 13.86

TOTALI 246.56

Hapi 1: Pjesët ndihmuese

Burimi i MDF

Gjeta një oborr druri lokal që shiste MDF, dhe gjithashtu e preva atë në madhësi. Kam planifikuar dimensionet për secilin panel, duke e ditur se dizajni për kabinetin do të ndiqte kryesisht modelet e përcaktuara tashmë nga rolfebox, dhe shtova disa centimetra në secilën matje për të lejuar shkurtimin e këndeve. Ata së pari më prenë një panel të gjatë në gjerësinë e duhur (500mm), pastaj më prenë çdo panel. Kjo do të thoshte se unë mund të jem i sigurt se të gjitha panelet e brendshme do të kenë të njëjtën gjerësi.

Komponentët ndihmues

Monitor

Nga leximi i disa faqeve të forumit në faqet e arkadës, kishte një monitor shumë të rekomanduar- HP LP2065. Ky është një ekran 20”(ndoshta më i madhi që mund të shpëtoni nga instalimi në këtë dizajn pa ndryshuar madhësinë e panelit), dhe ka disa përparësi që e bëjnë atë një zgjedhje të shkëlqyeshme. Para së gjithash, ajo ka një rezolucion të shkëlqyeshëm - ndërsa monitorët më të lirë dhe më të vegjël janë përgjithësisht 1024x768, kjo është 1600x1200. Kjo i bën gjërat si menuja e përparme të duken vërtet të mprehta, dhe lojërat vektoriale si Asteroidet janë të shkëlqyera. Avantazhi tjetër është se ai mban mend cilësimet e tij, duke përfshirë përzgjedhjen e hyrjes dhe (kjo është e rëndësishme) statusin e energjisë kur hiqet energjia elektrike. Në thelb, do të thotë që nuk ka nevojë të lidhni një mënyrë për të ndezur monitorin sa herë që kabineti ndizet.

Kontrollet

Kam gjetur disa opsione në eBay dhe Amazon për njerëzit që shesin grupe shkopinjsh, butonash dhe kodues. Ai me të cilin shkova më dha mundësinë për të përzier dhe përputhur ngjyrat e butonit dhe ngjitjes. Unë tashmë e dija që doja një temë Bubble Bobble, dhe kështu kjo më lejoi të kem ngjyra të ndryshme, por komplimente për lojtarët e ndryshëm. Shkopinjtë janë të markës Zippyy-me sa duket në rregull si një opsion buxhetor, dhe koduesi është një Xin-Mo-jo për kë kam dëgjuar para se të filloja të shikoja, por përsëri konsiderohet në rregull. Nuk e kam idenë se çfarë marke janë butonat, ato janë thjesht të përgjithshme.

Zë

Bleva një amplifikator të lirë nga Amazon. Për të parë se çfarë lloj madhësie të altoparlantit më duhej, mora disa komplete të altoparlantëve të desktopit, lloji i gjërave që njerëzit përdornin në vitet '90 dhe i hoqa. Altoparlantët në këto janë me fuqi shumë të ulët - vetëm 2 vat dhe 4 ohm. Unë bëra një provë, duke luajtur disa tinguj përmes tyre duke përdorur amplifikatorin që ishte brenda altoparlantit, dhe ata ishin çuditërisht me zë të lartë dhe të qartë gjithsesi. Meqenëse nuk doja t'i lidhja ata altoparlantë me amplifikatorin për të cilin kisha paguar (pasi ishte vlerësuar deri në 15W dhe kështu ndoshta do t'i frynte altoparlantët), mora vendimin të provoj dhe të përdor amplifikatorin që sapo tërhoqa jashtë grupit të altoparlantëve. I bashkova përsëri telat në PCB, pasi më duhej t'i prisja për t'i nxjerrë altoparlantët dhe i ngjita me nxehtësi në një copë kompensatë në mënyrë që të mund t'i vendosja brenda në kuti.

Plani im fillestar ishte që të kisha një motherboard të vogël të PC në kabinet, megjithatë edhe me një PSU të hollë, do të ishte një përshtatje e ngushtë. Sapo fillova të kem probleme me pjesën e përparme që po vendosja në Windows, e ndërrova planin tim me Raspberry Pi.

Hapi 2: Ndryshimet në Dizajnin Origjinal

Panelet kryesore për kabinetin bazohen të gjitha në matjet nga Starkada Galaktike. Gjëja kryesore që doja të ndryshoja ishte fakti që nuk isha i interesuar për profilin e paneleve anësore të Starcade. Doja diçka më pak këndore, dhe më shumë në përputhje me formën e veprës së artit të shkarkuar, e cila u gjet (ashtu si në udhëzuesin origjinal për një makinë Bubble Bobble) në

Lidhur me veprat e artit - doja që kabineti im të kishte ngjyra të ndryshme për dy lojtarët, duke pasqyruar dragonjtë e ndryshëm nga loja. Ndryshova artin e dorës së djathtë për të ndërruar rendin e dragonjve, duke e bërë atë blu (Bob) atë kryesor. Unë nuk mund të gjej një grafik të panelit të kontrollit që dukej aq i mirë sa ai që kisha parë tashmë në Instructables, kështu që kontaktova me autorin e atij Instructable, dhe ai ishte mjaft i sjellshëm për të më dërguar një kopje të modelit të tij, të cilin unë ' jam pastruar dhe perdorur per vete.

Unë gjithashtu vendosa për disa ndryshime të tjera që do të bëja. Së pari, hodha poshtë idenë që paneli i ekranit të veprojë si korniza e monitorit. Kjo ishte për 2 arsye - së pari sepse doja që ekrani të ishte sa më afër pjesës së përparme siç shpresoja se do të dukej më mirë, dhe së dyti sepse është e vështirë të ndryshosh profilin e rrethit nëse duket më i kompensuar në një në anën tjetër (me fjalë të tjera, nëse kam bërë një gabim ose në prerjen fillestare të vrimës, ose me montimin e ekranit). Unë kisha planifikuar të vendosja perspex para ekranit gjithsesi, dhe është më e lehtë të modifikosh një kornizë të montuar në perspex sesa të gdhendësh një vrimë në MDF.

Ndryshimi i dytë ishte se si paneli i kontrollit takohet me pjesën tjetër të kabinetit. dizajni origjinal ka një kënd të prerë në pjesën e poshtme të seksionit të ekranit dhe gjithashtu në pjesën e sipërme të panelit të kontrollit, kështu që paneli rrëshqet në mënyrë efektive në zonën nën ekran. Vendosa ta mbaj pjesën e ekranit ashtu siç ishte, dhe në vend të kësaj të prerë një kënd në pjesën e pasme të panelit të kontrollit në mënyrë që të qëndrojë në pjesën e poshtme të ekranit, pa u bashkuar përgjithmonë. Në prapambetje, kjo e ka bërë shumë më të lehtë heqjen dhe rregullimin e panelit kur është e nevojshme, kështu që unë do të rekomandoja këtë modifikim.

Hapi 3: Bërja e paneleve anësore

Për të bashkuar të dy modelet, kam përdorur PhotoShop për të marrë një skicë të veprës artistike, e cila do të formonte profilin e anëve, dhe më pas e mbivendosja atë me planin anësor të paneleve të brendshme. Kjo më lejoi të ndryshoja formën e panelit anësor për t'iu përshtatur më shumë nevojave të mia. Unë shkurtova thellësinë e seksionit më të ulët nga paneli i kontrollit, pasi ajo pjesë e artit është rreth 10 cm më e thellë se plani i Starcade. Unë gjithashtu ndryshova linjat ndërsa ato fshijnë nga ekrani në marquee, dhe ndryshova këndin e pjesës së sipërme.

Pasi isha i kënaqur me rreshtat e fundit, e printova planin në madhësi të plotë, i ngjita fletët së bashku, dhe kjo formoi modelin për prerjen e paneleve anësore. Unë e gjurmova atë rreth dy herë në MDF 18 mm dhe më pas e preva me një bashkim pjesësh figure. Në këtë pikë nuk isha shumë i shqetësuar për saktësimin e të gjitha qosheve të rrumbullakosura, thjesht doja që forma e ashpër të ishte e saktë. Pasi i kisha prerë të dy panelet anësore, i mbërtheva së bashku dhe kalova një orë e më shumë me letër zmerile 120 gri, duke u siguruar që të dyja ishin të njëjta dhe duke rrumbullakuar qoshet lart nga marquee.

Në një moment kuptova se kisha prerë shumë nga një panel në pjesën e përparme të poshtme. Unë përzieva një kombinim të mbushësit të drurit dhe tallashit MDF dhe e grumbullova përsëri, pastaj e rrëzova atë pasi kishte një shans të thahej.

Unë nuk isha i sigurt se sa më mirë të priste vendin për formimin t. Unë kam lexuar në udhëzues të tjerë të ndërtimit se marrja e një pjese të caktuar për një ruter mund të jetë e shtrenjtë. Për fat të mirë, një nga kushërinjtë e mi erdhi në ndihmë kur zbuloi se ai kishte një kasolle për përpunimin e drurit me një tavolinë ruteri, dhe gjithashtu kishte pjesën e duhur për të bërë slotin. Kjo më kurseu shumë kohë dhe shqetësim dhe më dha një vend të pastër të bukur përreth paneleve. Ai gjithashtu ofroi ndihmë me pjesën tjetër të ndërtesës - prerja e pjesës tjetër të paneleve dhe prerja e çdo vrime.

Hapi 4: Krijimi i paneleve të tjera

Isha i prishur kur bëhej fjalë për panelet e tjera, pasi një nga mjetet e tjera në punëtorinë e kushërinjve të mi ishte një prestar lazer. E vlerësoj që ky është një luks në të cilin jo shumë njerëz kanë qasje, por më ka kursyer kohë dhe para.

Së pari të gjitha panelet u shkurtuan në madhësinë e duhur dhe në këndet e specifikuara në udhëzimet e Starcade (përveç pjesës së poshtme të ekranit dhe pjesës së sipërme të panelit të kontrollit, siç u përmend më lart). Pastaj prerësja lazer u përdor për të prerë hapjen e monitorit, panelin e pasmë (duke prerë një çelës aksesi, një vrimë për lidhësin e rrjetit IEC dhe një vrimë 28 mm për një buton arcade që do të përdoret si ndërprerës i kompjuterit) dhe së fundi vrimat për panelin e kontrollit dhe panelin e përparmë, duke përdorur një shabllon të veprës së artit për të konfirmuar që gjithçka ishte rreshtuar saktë.

Një test i shpejtë i përshtatjes së panelit, duke përdorur kapëset për t'i mbajtur të gjitha së bashku, tregoi se gjithçka dukej mirë, kështu që ne vazhduam përpara me një kombinim vidash, zam dhe shufra dhe montuam guaskën bazë.

Hapi 5: Ndërtimi i Kabinetit

Unë kam parë udhëzues ku ata vendosin vida përmes shiritave të brendshëm në panel, dhe ndërsa kjo do të thotë se nuk ka vrima për të mbushur më pas, mund të jetë një detyrë e vështirë të përpiqesh të marrësh të gjitha vidhat drejt dhe të shtrënguara. Megjithëse po punoja më shumë për veten më vonë, ishte shumë më e lehtë të shpoja vrima dhe kundërsulma nga jashtë. Montimi zgjati disa orë, përfshirë shpimin, vidhosjen dhe ngjitjen. Me panelet kryesore në vend, i gjithë kabineti tashmë ishte ndjerë i ngurtë, dhe pa asnjë ndryshim për të bërë, unë atëherë isha në gjendje të plotësoja të gjitha vrimat e vidhave dhe më pas t'i rrëzoja të gjitha.

Mora vendimin që çdo pjesë ose panele që do të duheshin hequr herë pas here nuk do të vidheshin thjesht në dru ose MDF, pasi shtrëngimi dhe heqja e përsëritur e vidhave do të përtypte drurin. Kjo i referohet drejtpërdrejt shkopinjve të kontrollit, panelit të kontrollit dhe panelit të sipërm të marquee. Bleva disa vida me rrota gjashtëkëndore për këtë qëllim-ato vidhen direkt në dru me një fije të trashë, dhe më pas kanë një vrimë vidhos me fije të hollë në mes.

Për të bërë vrimat për shkopinjtë i mbajta në vend nga poshtë, kontrollova që ato ishin qendrore nga lart, pastaj shënova vrimat e vidhave nën panel. Unë pastaj mund të përdor një stërvitje shtylle për të bërë vrimën e nevojshme pa u thyer në sipërfaqen e sipërme. Vidhat gjashtëkëndore shtrëngohen në vend me një çelës allen dhe i mbajnë shkopinjtë fort.

Kam përdorur një qasje të ngjashme për panelin e kontrollit dhe pjesën e sipërme. Këtë herë kam përdorur një stërvitje dore për të bërë një vrimë përmes panelit që ka madhësinë e duhur për vidën, dhe duke e përdorur atë si një vrimë pilot në shiritin më poshtë, së bashku me një stërvitje më të madhe, për të bërë vrima për vidat gjashtëkëndore.

Nuk isha i sigurt se si ta rregulloja buzën e përparme të panelit të kontrollit. Një opsion që mendova ishte që të kisha dy grupe vidash, njëra pranë përpara dhe tjetra afër mbrapa. Në vend të kësaj, unë eksperimentova me vendosjen e një copë druri skrap përgjatë pjesës së poshtme pranë pjesës së përparme të panelit të kontrollit. Kjo funksionon vërtet mirë, pasi është e vendosur në pjesën e brendshme të panelit të përparmë dhe për shkak të këndit të paneleve do të thotë që kontrollet nuk mund të tërhiqen lart. Së bashku me ndryshimin në prerjet ku paneli takohet me ekranin, e bën panelin e kontrollit të thjeshtë të bjerë dhe të ngrihet jashtë.

Vendimi tjetër që duhej të merrja ishin grilat e altoparlantëve. Kam vendosur të përdor altoparlantët ovale të lehtë që kam shpëtuar, por kam luftuar për të gjetur një grilë ovale mjaft të ngushtë. Opsioni i vetëm tjetër që mund të mendoja ishte prerja e një sërë vrimash në panelin e poshtëm të kornizës. Kam testuar disa copa stërvitje me madhësi në një copëz MDF dhe hartova një plan të shpejtë në MS Paint. Prekja e planit në MDF dhe hapja e secilës vrimë me një kunj la një seri dhëmbëzimesh në panelin që unë shpova. Unë u habita se sa mirë funksionon kjo, veçanërisht me bojën përfundimtare atje - ju as nuk i vini re ato. Duke i vidhosur altoparlantët mbi to, ata gjithashtu japin një tingull më të fortë që prisja nga njësitë e vogla 2W. Unë shpova një vrimë në pjesën e pasme të rakës për kalimin e kabllove dhe vendosa kapëset e montimit për dritën LED.

Më në fund, ishte koha për të kuptuar se si të montoni monitorin. Zhveshja e monitorit është e drejtpërdrejtë: Së pari, kllapa që e mban atë në stendë duhet të hiqet, e ndjekur nga një vidë në çdo cep. Thenshtë një rast i tërheqjes së veshjes së përparme nga guaska e pasme; të dy gjysmat kapen së bashku përreth. Ekziston një kabllo e vogël me shirit që lidh butonat e përparmë me tabelën kryesore të qarkut, megjithatë monitori funksionon mirë me këtë që nuk është i lidhur, kështu që nuk ka nevojë të krijoni një mënyrë për të montuar ndonjë kontroll brenda kabinetit. Pas zhveshjes së monitorit, mora një raft të vjetër prej druri që e preva në një madhësi që ishte gjerësia e brendshme e dollapit, dhe gjithashtu mjaft e thellë për të lejuar disa centimetra mbi dhe poshtë vrimave të montimit. Unë bëra 4 vrima në raft dhe e bashkova monitorin me të. Me një kombinim të provës dhe gabimit dhe pak fat, unë isha në gjendje ta mbaja monitorin në pozicionin brenda kabinetit me raftin e bashkangjitur dhe të shënoja pjesën e brendshme të paneleve anësore ku rafti e takonte atë. Ishte atëherë një rast i shtimit të pllakave në të dyja anët që përputheshin me shenjat dhe vidhosjen e raftit në pllakat. Unë ende nuk e kisha vidhosur përgjithmonë panelin MDF të ekranit të përparmë në dollap, dhe heqja e tij para se të fiksoja raftin në vend e bëri më të lehtë. Për shkak të vendimit që vrima e monitorit të jetë mjaft e madhe për të montuar monitorin në të njëjtën mënyrë me panelin në vend të tij, monitori instalohet dhe hiqet përmes pjesës së përparme të dollapit, në vend që të jetë pas. Përsëri, është një vendim dizajni që i bën gjërat shumë më të lehta. Për të përhapur tendosjen e vidhave në pjesën e pasme të raftit, kam përdorur kllapën e montimit të monitorit origjinal si një ndarës pasi ishte tashmë forma e përsosur për punën.

Hapi 6: Përgatitja për të testuar

Para se të mund t'i ndizja të gjitha për herë të parë, kishte edhe disa hapa të tjerë që duheshin përfunduar. Më e rëndësishmja ishte ngritja e Raspberry Pi. Vendosa të shkoj me një imazh të bërë paraprakisht për qëllime testimi. Unë kisha një kartë MicroSD 32 GB në dispozicion, kështu që shkarkova një strukturë shumë të rekomanduar. (Nuk jam i sigurt nëse Instructables lejon lidhje me atë lloj gjëje, kështu që unë vetëm do të them që kam kërkuar për "Damaso 32GB Ultimate v4"). Shkrimi i imazhit në kartën SD zgjati pak, kështu që ndërsa po funksiononte unë instalova shkopinjtë dhe butonat dhe i lidhja me koduesin.

Kodifikuesi Xin-Mo është i vogël, kështu që e vendosa në bazën e kabinetit në zonën nën panelin e kontrollit. Çdo mikroçelës, qoftë një buton apo një drejtim në shkop, ka dy lidhje. Një tel i drejtpërdrejtë nga bordi i koduesit dhe një lidhje tokësore që është e lidhur me margaritë në një nga lidhësit në çdo ndërprerës. Unë e kisha më të lehtë të lidhja lidhësin e parë të tokëzimit me një ndërprerës pranë qendrës së panelit të kontrollit, pastaj të punoja së bashku në një fund dhe përsëri përsëri. Një këshillë tjetër që do të ofroja është të vendosni një copë kasetë rreth mbështjellësit të secilës prej telave jo të tokëzuar dhe të etiketoni se me çfarë nënkuptohet të lidheni (dmth. U, D, L, R, 1, 2… etj). Të bësh këtë, si dhe të sigurohesh që kur lidh skajin tjetër me koduesin t'i vendosësh të gjitha në të njëjtën mënyrë (unë zgjodha të dal në skajin e argjendit), do të thotë që nëse duhet të heqësh plotësisht lidhësit, është mjaft detyrë e thjeshtë për t'i kthyer përsëri. Unë gjithashtu zbulova se ndihmoi në etiketimin e bazës së shkopit me një mënyrë për të identifikuar se cili mikroçelës korrespondon me cilin drejtim, pasi nuk është gjithmonë e qartë.

Butonat e përparmë duhet të lidhen së bashku me butonat e panelit kryesor, kështu që pasi të jenë lidhur të gjithë, mund të ndihmojë që dikush ta mbajë panelin afër, ndërsa instalimet elektrike shtesë të përparme janë përfunduar.

Tani vjen pjesa e madhe - testimi se gjithçka deri më tani po funksionon. Në këtë pikë të gjithë përbërësit e brendshëm sapo u hodhën brenda kabinetit pa paraqitje, por ai dha një mundësi të shkëlqyeshme për t'u siguruar që gjithçka funksionoi ashtu siç duhet. Arrat pas butonave janë bërë vetëm me gisht të shtrënguar, dhe disa kanë punuar pak, por përndryshe ky test më ka bërë të ndihem rehat se do të ketë sukses.

Pas disa javësh testimi, më duhej të hiqja të gjithë përbërësit dhe ta kthej kabinetin në një guaskë të zbrazët në mënyrë që të kaloja në fazën tjetër

Hapi 7: Priming dhe Pikturë

Para se të aplikoni ndonjë abetare në kabinet, kishte disa vrima vidash që ende duheshin mbushur dhe rërë. Pastaj aplikova abetaren duke përdorur një rul të vogël shkumë për shumicën e paneleve, dhe një furçë të vogël për të hyrë menjëherë në qoshe. pasi lejova disa ditë për tharje, i dhashë të gjitha një rërë të lehtë dhe një shtresë të dytë.

Shënim: Abetarja që kam përdorur është me bazë uji. Unë do të kisha lexuar për disa njerëz që kishin probleme me abetaret e bazuara në ujë në MDF, duke bërë që fijet të fryheshin, veçanërisht në skajet. Unë testova paraprakisht në një copë skrap dhe nuk pashë probleme të tilla. Unë do të sugjeroja testimin paraprakisht gjithsesi.

Kam marrë parasysh përdorimin e bojës me llak për fazën tjetër, megjithatë ishte vonë vjeshta në Angli kur isha në këtë pikë, dhe do të më duhej të spërkasja jashtë. Ndërsa moti e bëri këtë të pamundur, u konsultova me dikë që bën dollapë në mënyrë profesionale, dhe ai sugjeroi njollën e drurit Sadolin. It’sshtë i bazuar në vaj, dhe në teori nuk kishte nevojë për një abetare, megjithëse kur e testova në ndonjë MDF të pastër, isha i kënaqur që e kisha mbushur gjithsesi. E aplikuar me një rul të vogël shkumë, thahet në një përfundim të bukur me teksturë të zezë, me një shkëlqim të lehtë. Një gjë që duhet të jeni të vetëdijshëm është se ajo duhet të aplikohet në temperatura mbi 8c, dhe duhen rreth 24 orë për tu tharë në 20c. Ndërsa po pikturoja në një konservator në Nëntor ishte vetëm mbi temperaturën minimale dhe zbulova se koha e tharjes midis veshjeve ishte më afër një jave sesa një ditë. Megjithatë ia vlente të prisnim, pasi përfundimi me të vërtetë duket mirë. Një rërë shumë e lehtë me një letër të hollë u bë midis shtresave, dhe unë aplikova 3 shtresa në total në pjesën e pasme, të sipërme dhe të përparme. Ndërsa palët do të aplikonin vepra arti, unë thjesht mbërtheva me një shtresë të vetme.

Në këtë pikë unë gjithashtu e ktheva vëmendjen tek paneli i aksesit të pasëm. Unë lodrova me instalimin e një tifozi në dollap. Ndoshta nuk ka nevojë për një për momentin me një Pi 3 brenda, por nëse e ndërroj në çdo moment me diçka që gjeneron më shumë nxehtësi, mund të jem i kënaqur me ventilimin. Tifozi që zgjodha është një tifoz i rastit të kompjuterit që ka një sensor termik në të. Kjo ka avantazhin se për temperaturat nën mesin e viteve '30, ventilatori funksionon me një shpejtësi shumë të ulët dhe mezi bën zhurmë. Kam përdorur sharrën më të madhe të vrimës që kisha dhe kam prerë një vrimë për ventilatorin, pastaj pikturova panelin e pasmë që të përputhet me pjesën tjetër të kabinetit. Unë gjithashtu bëra dy vrima 32 mm në pjesën e poshtme të kutisë për të nxjerrë pak ajër. Ato ishin të mbuluara me grila të vogla ventilatori dhe nuk janë të dukshme nëse kabineti nuk është vendosur në skajin e tij të pasmë. Më është dashur të marr parasysh se si ta rregulloj këtë panel gjithashtu. Kisha blerë një menteshë pianoje për ta përdorur, por nuk kisha vidhat e duhura të futura. Në vend të kësaj, unë kisha idenë të vendosja dy shirita vertikalë të MDF brenda hapjes së kabinetit për të parandaluar që paneli të bjerë brenda, dhe do të përdorja një copë MDF në pjesën e poshtme të panelit, së bashku me një bllokim të kamerës në krye, parandaloni që ajo të bjerë jashtë. Midis tyre, paneli duhet të mbyllet në vend. Më duhej të bëja një vrimë 18 mm pranë pjesës së sipërme të panelit për të përshtatur bllokimin dhe pikturova shiritat vertikalë që të përputheshin. Së fundi, shtimi i një shirit nënshkrimi me trashësi 1 mm në të gjithë hapjen, dhe një shirit shtesë në pjesën e poshtme të panelit, do të thotë që ai të ulet në lartësinë e duhur.

Hapi 8: Përgatitja e pajisjeve elektrike

Gjatë testimit unë kisha fuqinë për gjithçka që shkonte në një shtrirje shtesë në pjesën e pasme të hapur dhe kisha adaptorë individualë të energjisë për secilin komponent (Raspberry Pi, monitor, amplifikator dhe ndriçim). Për ndërtimin përfundimtar kam një shirit elektrik brenda të lidhur me një lidhës të vetëm IEC në pjesën e pasme. Unë e ndërpreu prizën e një plumbi zgjatues dhe lidhëset e shtrënguar me tela në tela në mënyrë që t'i bashkoj ato në lidhësin IEC. Unë e kuptova që kur të kisha energji duke kaluar përmes lidhësit, potencialisht do të ekspozoheshin lidhje me tension elektrik, kështu që në këtë kohë unë bëra në mënyrë të vrazhdë një seksion kutie për të mbuluar pjesën e pasme të lidhësit dhe e ngjita në vend. Kam përdorur një lidhës të ndezur me një ndriçues neoni. Possibleshtë e mundur t'i lidhni ato në disa mënyra - ose neoni është gjithmonë i papërdorur, është i ndezur kur çelësi është i ndezur, ose është i ndezur sapo të ketë rrjet. Unë shkova me opsionin e mesëm, në mënyrë që neoni të funksionojë si një dritë energjie.

Për të furnizuar tensionin për amplifikatorin, ventilatorin dhe LED, pata një pengesë. Doja të lija një prizë të lirë, megjithatë LED dhe ventilatori funksionojnë nga 12 volt, por amplifikatori ka nevojë për 9V. Kjo do të thoshte se përforcuesi do të merrte prizën e mbetur. Unë e kuptova këtë duke përdorur një laptop të vjetër 12v PSU për të drejtuar LED dhe tifoz, dhe instalime elektrike në një konvertues DC-DC për të ulur 12v në 9v për amplifikatorin. Thjesht e bëri gjithçka më të pastër sesa shtimi i një PSU shtesë. U lidha me një kabllo zgjatimi të ventilatorit në mënyrë që të mund të hiqja plotësisht panelin e pasmë duke shkëputur kabllon e ventilatorit nga zgjatuesi.

Hapi 9: Punime arti dhe derdhje

Vepra e artit u prodhua me një mbështetës ngjitës dhe ishte e lehtë të rreshtohej me skajet e drejta të paneleve. Nuk është aq ngjitës saqë nuk mund të zhvishet përsëri dhe të ri-pozicionohet, kështu që ishte mjaft e lehtë për të hyrë në vendin e duhur. Prerja e skajeve bëhet me një thikë artizanale, siç është prerja e vrimave për butonat dhe shkopinjtë. Marquee është bërë si një printim i kundërt, ku imazhi ka shtresën ngjitëse të aplikuar në pjesën e përparme në vend të pjesës së pasme, dhe të fiksuar në një copë perspeks 2 mm.

Për kornizën, më duhej të vendosja përsëri monitorin dhe të matja distancën midis skajeve të kabinetit dhe skajit të ekranit. Kushëriri im më pas modifikoi kornizën që erdhi me artin për të marrë parasysh këto madhësi, dhe gjithashtu hoqi disa nga personazhet që do të ishin prerë për shkak të madhësisë së ekranit.

Me veprat e artit në vend, unë bashkangjita t-mounding. Madhësia e çarë ishte mjaft e madhe sa nuk kisha nevojë ta godisja në vend, ajo mbahet mjaft fort me mua duke i shtypur të gjitha në vend me dorë. Për çdo kënd që kthehet në "T", unë përdor një thikë Stanley për të hequr pjesë të vogla të "T" në mënyrë që të mos shtrëngohet. Në mënyrë të barabartë për pjesët që kthehen nga jashtë në çdo shkallë, unë bëra një prerje në 'T' për të bërë të mundur që pjesa e jashtme e tumës të përkulej lehtë.

Hapi 10: Instalimi i gjithçkaje brenda

Fillova me altoparlantët dhe shiritin e dritës, duke ushqyer telat përmes vrimës së hyrjes dhe duke i ngjitur ato në anën e kabinetit. Doja të provoja dhe të mbaja gjithçka mjaft të rregullt, kështu që e mendova shumë këtë. Kabllot ose janë prerë për të qenë aq të shkurtër sa mund të jenë, ose janë të lidhur ose kapur për të parandaluar telat e çrregullt kudo. Kam përdorur një armë zam të nxehtë për të rregulluar shtrirjen në fund të kabinetit, dhe gjithashtu për të rregulluar PSU -në e laptopit pranë tij.

Rasti Raspberry Pi që kam përdorur është zgjedhur sepse ka një montim të integruar. Problemi i vetëm që pashë ishte se do ta vendoste kartën SD shumë afër sipërfaqes ku ishte montuar, kështu që fiksimi i saj në anën ose pjesën e poshtme të dollapit mund ta bëjë të vështirë marrjen ose daljen e kartës SD. Për këtë arsye, unë e vendosa kutinë në pjesën e mbështetjes së monitorit, sa më afër skajit të jetë e mundur, në mënyrë që të ketë vetëm hapësirë të mjaftueshme për të marrë ose nxjerrë një kartë pa shumë përpjekje.

Përforcuesi është i fiksuar në panelin anësor në mënyrë që vëllimi të mund të rregullohet duke arritur brenda.

Hapi 11: Marquee

Për të vendosur raketë në dollap arrita të marr rreth 500 mm gjatësi alumini të përkulur në një formë "L", me skajin e shkurtër të brendshëm që ishte vetëm 2-3 mm, dhe skajin më të gjatë rreth 20 mm. Tre vrima u shpuan në skajin më të gjatë, dhe pastaj i gjithë 'L' përdoret për të mbajtur mbulesën në pjesën e përparme të kutisë së dritës duke përdorur tre vida në pjesën e jashtme të seksionit të marquee.

Hapi 12: Bezel

Faza përfundimtare është montimi i kornizës. Kam marrë parasysh mënyra të ndryshme për të rregulluar kornizën, që do të thotë se mund të hiqet nëse kam nevojë të shkoj te monitori. Fillimisht prisja që korniza të ulej mbi panelin e kontrollit për një milimetër ose më shumë, që do të thotë se duhet të hiqet para se të mund të heq panelin e kontrollit (pasi paneli në mënyrë efektive rrotullohet në vend përgjatë skajit të përparmë). Pyes veten për shpimin e tij dhe përdorimin e vidhave, ose ndoshta magneteve. Zgjidhja përfundimtare është shumë më e thjeshtë-disa pjesë Sellotape të dyanshme. Ka një kontroll të mjaftueshëm për të mbajtur perspeksin kundër ekranit, por është i lehtë për tu tërhequr nëse është e nevojshme.

Në një goditje të fundit të fatit, perspex është në të vërtetë rreth 3 mm më i thellë nga sa prisja, kështu që paneli i kontrollit qëndron kundër tij. Kjo është e shkëlqyeshme kur kam nevojë të heq përsëri panelin, megjithatë kjo menjëherë kishte dy probleme - e para është se korniza kishte një tendencë për të rrëshqitur ngadalë, dhe çështja e dytë ishte më serioze. Skaji i panelit të kontrollit, në vend që të mbështetet plotësisht nga MDF prapa, tani mbështetet vetëm në një copë të hollë perspex. Shikova përreth për një dru të trashë rreth 2 mm që mund ta rregulloja nën kornizë, duke zgjidhur problemin e rënies së perspeksit, si dhe duke i dhënë panelit të kontrollit diçka të fortë për të qëndruar kundër.

Zgjidhja për këtë ishte disi e papritur, por zbulova se shkopinjtë e akullit ishin vetëm me trashësinë e duhur, kështu që fiksova një rresht prej tyre nën monitor, duke i zgjidhur të dy çështjet me një lëvizje.

Hapi 13: Lista e kapjes

Unë godita disa çështje pasi përfundova ndërtimin. Siç e përmenda më herët, arrat e shtrënguara të dorës pas butonave kishin një tendencë për të punuar në humbje. Këtë herë i kam shtrënguar plotësisht me një çelës, megjithatë disa prej tyre kanë humbur me kalimin e kohës. Nuk doja të rrezikoja t'i shtrëngoja ato, kështu që hoqa panelin e kontrollit dhe aplikova një copë zam të vogël me zam të nxehtë në secilën buton midis fijes dhe arrës. Duhet të jetë e mjaftueshme për të ndaluar që arra të punojë përsëri, por mund të hiqet mjaft lehtë nëse më duhet të heq përsëri një buton përsëri.

Çështja tjetër ishte vetë shkopinjtë. Një nga komentet për shkopinjtë Zippyy ishte vështirësia për të goditur ndonjëherë diagonale. Sa më shumë që luaja lojëra, aq më shumë e vura re problemin. Duke kontrolluar simptomat, një këshillë është të hiqni pllakën kufizuese nën shkopin (ajo që ju lejon të ndryshoni midis një shkopi 2, 4 dhe 8-drejtues). Kjo e përmirësoi paksa çështjen, por jo mjaftueshëm. Ka një pjatë të dytë nën kufizuesin, dhe nëse e hiqja atë shkopi ishte shumë më i mirë, megjithatë plastika në pjesën e poshtme të shkopit vetë fërkohet direkt në pllakën metalike në pjesën e poshtme të njësisë, duke e veshur atë potencialisht koha Zgjidhja ime për këtë ishte përdorimi i një Dremel për të hequr pak nga plastika në këtë pjatë të dytë, duke e bërë atë shumë më të rrumbullakosur, por ende duke siguruar që fundi i shkopit të fërkojë plastikë-plastikë në vend të plastikës-metalit. Deri më tani ky rregullim ka funksionuar në mënyrë perfekte dhe i ka bërë shkopinjtë shumë më të këndshëm për t'u përdorur.

EDIT: Disa muaj më parë zëvendësova mikroçelësat në shkopinjtë Zippyy me ato të markës Cherry. Kjo ka sjellë dy avantazhe. Së pari, shkopinjtë tani janë shumë më të qetë; çelsat e furnizuar me shkopinjtë Zippyy janë shumë "të klikueshëm", nuk e kuptova sa shumë derisa provova ato Qershi. Së dyti, është zvogëluar sasia e përgjithshme e udhëtimit e nevojshme për të regjistruar një lëvizje nga shkopi. Kjo e ka bërë lojën më të rrjedhshme dhe të saktë, dhe gjithashtu do të thotë që shkopinjtë të ndjehen më shumë si shkopinjtë e vërtetë Siemitsu që i gjeni në shumë makina arkadash. Në total kjo më kushtoi pak më shumë se 15 £ për të bërë të dyja levë, përfshirë edhe dërgesën.

Hapi 14: Shijoni

Pasi të bëhet gjithçka, e vetmja gjë që mbetet është të shijoni frytet e punës tuaj të palodhur.

Shpresoj që ky udhëzues të jetë një shok i mirë për udhëzimet e tjera të ndërtimit që janë atje, dhe se disa nga sugjerimet dhe këshillat kanë rezultuar të dobishme.

EDIT: Unë kam ngarkuar veprat origjinale të artit në një llogari të Google Drive, pasi nuk jam i sigurt nëse është e lehtë ta marrësh më nga burimi origjinal. Mund të shkarkohet këtu - Skedarë origjinalë të artit

EDIT 2: Unë gjithashtu kam shtuar veprën e fundit artistike në Google drive. Kjo përmban panelet anësore të modifikuara me dinosaurët e ndërruar në njërën anë, raketë përfundimtare, grafika të pastruara për panelin e kontrollit dhe panelin e përparmë. Nuk ka grafikë përfundimtare për kornizën, megjithatë ato kryesisht bazohen në shkarkimin origjinal. - Vepra përfundimtare e artit