Arduino Learner Kit (Burim i Hapur): 7 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:11

Nëse jeni fillestar në Arduino World dhe do të mësoni Arduino duke pasur një përvojë praktike, ky Instructables dhe ky Kit është për ju. Ky Kit është gjithashtu një zgjedhje e mirë për mësuesit që duan t'u mësojnë Arduino studentëve të tyre në një mënyrë të lehtë.

Nëse doni të mësoni Arduino, duhet të përfshini temat e mëposhtme:

Dalja dixhitale:

• Kontrollimi i shumë LED -ve duke përdorur Arduino
• Gjenerimi i tonit duke përdorur zile

Hyrja dixhitale:

• Ndërprerësi i butonit të ndërfaqes duke përdorur Arduino
• Ndërfaqja e sensorit DHT11 duke përdorur Arduino

Hyrja analoge:

• Leximi i të dhënave analoge nga një potenciometër
• Ndërfaqja e sensorit të temperaturës LM35 duke përdorur Arduino

Prodhimi analog (duke përdorur PWM):

Gjenerimi i ngjyrave të shumta duke përdorur LED RGB

Komunikimi SPI:

• Ndërfaqja e regjistrit të ndërrimit 74HC595 me Arduino
• Ndërfaqja MAX7219CNG me Arduino për drejtimin e ekranit DOT Matrix ose ekranit të shumëfishtë me shtatë segmente duke përdorur vetëm 3 kunja të Arduino.

Komunikimi I2C:

Data dhe koha e leximit nga ora në kohë reale DS1307

Komunikimi UART:

Ndërfaqja e GROVE GPS dhe modulit Bluetooth me Arduino

Ndërfaqja e ekranit:

Drejtimi i ekranit LCD me karakter 16 X 2 duke përdorur Arduino

Multipleksimi:

Drejtimi i ekranit të shumëfishtë me shtatë segmente duke përdorur një numër minimal të kunjave Arduino

Ju do të pyesni veten nëse e dini se Kit është krijuar për të eksperimentuar me të gjitha temat e lartpërmendura. Pra, mund të jetë një Kit Ideal i Nxënësit për të mësuar Programimin Arduino

[Kompleti përfshin 6 LED të Gjelbër, 1 RGB LED, 1 Potenciometër, 1 Sensor LM35, 1 Sensor DHT11, Ndërprerës 4 Button, 4 Shtatë Segment Segment, 1 Ekran 8x8 Dot Matrix, 1 MAX7219CNG IC, 1 Regjistër Shift 74HC595, 1 Zile, 1 ekran LCD 16X2, 1 DS1307 RTC, 3 Lidhës Universal 3 Grove.]

Asnjë mburojë ose modul më vete, asnjë lidhje më e neveritshme në rrugën e mësimit të Arduino

Shikoni videon demo:

Hapi 1: Fatura e Materialeve (BOM)

Komponentët e mëposhtëm do të kërkohen për të bërë Kit:

Sl Jo	Emri i komponentit	sasi	Ku te blej
1.	Arduino Nano	1	gearbest.com
2.	16 X 2 Karakter LCD	1	gearbest.com
3.	Ekran 32 mm 8 X 8 me një ngjyrë të vetme me pika	1	gearbest.com
4.	Ekran 0.56 inç 4 shifror me shtatë segmente (CC)	1	aliexpress.com
5.	Sensori i temperaturës dhe lagështisë DHT11	1	gearbest.com
7.	Sensori i temperaturës LM35	1	aliexpress.com
8.	LED 5 mm	6
9.	Potenciometër 10K	1	aliexpress.com
10.	Tenxhere me prerje 5K	1
11.	IC shofer MAX7219 LED	1	aliexpress.com
12.	74HC595 IC Regjistri i Shiftit	1	aliexpress.com
13.	IC DS1307 RTC	1	aliexpress.com
14.	BC547 Transistor NPN me Qëllim të Përgjithshëm	4
15.	IC LM7805 5V Rregullatore lineare	1
16.	Çelës butoni prekës 6 mm	4
17.	Anodë e zakonshme RGB LED (Piranha)	1
18.	5V Piezo Buzzer	1
19.	Bateria e qelizës së monedhës CR2032	1
20.	4 Kontaktoni DIP Switch	1
21.	Baza IC 16 Pin	1
22.	Baza IC 8 Pin	1
23.	Baza IC 24 Pin	1
24.	Lidhës Universal Grove	3
25.	CR2032 Mbajtës i baterisë	3
26.	Koka e kokës për femra	4
27.	Koka e kokës për meshkuj	1
28.	Rezistencë 220 Ohm	20
29.	Rezistencë 4.7K	6
30.	Rezistencë 100 Ohm	1
31.	Rezistencë 10K Ohm	5
32.	4,5 X 5 inç dërrasë e veshur me bakër me dy anë	1	gearbest.com

Mjetet e mëposhtme do të kërkohen:

Sl Jo	Emri i mjeteve	sasi	Ku te blej
1.	Stacioni i saldimit	1	gearbest.com
2.	Multimetër dixhital	1	gearbest.com
3.	Kthetra PCB	1	gearbest.com
4.	Prerës i telave	1	gearbest.com
5.	Pompë thithëse e shkrirjes	1	gearbest.com

Hapi 2: Hartimi i skemës

Ky është hapi më i rëndësishëm për të bërë kompletin. Qarku i plotë dhe paraqitja e bordit u krijuan duke përdorur Eagle cad. Unë e bëj skematikisht pjesë për pjesë në mënyrë që të jetë lehtësisht e kuptueshme dhe ju mund ta modifikoni me lehtësi sipas kërkesës tuaj.

Në këtë pjesë, unë do të shpjegoj secilën pjesë veç e veç.

Lidhja LCD

Në këtë seksion, unë do të shpjegoj se si të lidhni një LCD (Liquid Crystal Display) me bordin Arduino. LCD -të si këto janë shumë të njohura dhe përdoren gjerësisht në projektet elektronike pasi ato janë të mira për shfaqjen e informacionit si të dhëna të sensorëve nga projekti juaj, dhe gjithashtu ato janë shumë të lira.

Ka 16 kunja dhe e para nga e majta në të djathtë është kunja Ground. Kunja e dytë është VCC të cilën e lidhim pinin 5 volt në Arduino Board. Tjetra është kunja Vo në të cilën mund të lidhim një potenciometër për kontrollin e kontrastit të ekranit.

Tjetra, kunja RS ose kodi i përzgjedhjes së regjistrit përdoret për të zgjedhur nëse do të dërgojmë komanda ose të dhëna në LCD. Për shembull, nëse kunja RS është vendosur në gjendje të ulët ose zero volt, atëherë ne po dërgojmë komanda në LCD si: vendosni kursorin në një vend të caktuar, pastroni ekranin, fikni ekranin dhe kështu me radhë. Dhe kur kunji RS është vendosur në gjendje të lartë ose 5 volt ne po dërgojmë të dhëna ose karaktere në LCD.

Më pas vjen kunja R / W e cila zgjedh modalitetin nëse do të lexojmë apo shkruajmë në LCD. Këtu mënyra e shkrimit është e qartë dhe përdoret për të shkruar ose dërguar komanda dhe të dhëna në LCD. Mënyra e leximit përdoret nga vetë LCD kur ekzekutoni programin të cilin ne nuk kemi nevojë ta diskutojmë në këtë tutorial.

Tjetra është kunja E e cila mundëson shkrimin në regjistra, ose 8 kunjat e ardhshme të të dhënave nga D0 në D7. Pra përmes këtyre kunjave ne po dërgojmë të dhënat e 8 bitëve kur po shkruajmë në regjistra ose për shembull nëse duam të shohim këtë të fundit të madhe A në ekran do të dërgojmë 0100 0001 tek regjistrat sipas tabelës ASCII.

Dhe dy kunjat e fundit A dhe K, ose anoda dhe katoda janë për dritën e pasme LED. Në fund të fundit, ne nuk duhet të shqetësohemi shumë për mënyrën se si funksionon LCD, pasi Biblioteka e Kristalit të Lëngshëm kujdeset për pothuajse gjithçka. Nga faqja zyrtare e Arduino mund të gjeni dhe shihni funksionet e bibliotekës të cilat mundësojnë përdorimin e lehtë të LCD. Ne mund ta përdorim Bibliotekën në modalitetin 4 ose 8-bit. Në këtë çantë, ne do ta përdorim atë në modalitetin 4-bit, ose thjesht do të përdorim 4 nga 8 kunjat e të dhënave.

Pra, nga shpjegimi i mësipërm, lidhja e qarkut është e qartë. Etiketa LCD erdhi nga një çelës aktivizimi përmes të cilit LCD mund të aktivizohet ose çaktivizohet. Kunja e anodës është e lidhur përmes një rezistence 220ohm për të mbrojtur dritën e prapme të udhëhequr nga djegia. Tensioni i ndryshueshëm sigurohet në pin VO të LCD përmes një potenciometri 10K. Kunja R/W është e lidhur me Ground pasi shkruajmë vetëm në LCD. Për të shfaqur të dhënat nga Arduino, ne duhet të lidhim kunjat RS, E, DB4-DB7 me Arduino, kështu që këto kunja janë të lidhura me një lidhës me 6 kunja.

Lidhja e shfaqjes së shtatë segmenteve

Një ekran me shtatë segmente (SSD), ose tregues me shtatë segmente, është një formë e një pajisjeje elektronike të ekranit për shfaqjen e numrave dhjetorë që është një alternativë ndaj ekraneve më komplekse të matricës së pikave. Ekranet me shtatë segmente përdoren gjerësisht në orët dixhitale, njehsorët elektronikë, kalkulatorët bazë dhe pajisjet e tjera elektronike që shfaqin informacion numerik.

Në këtë Kit kam përdorur ekranin 4 -shifror me 7 segmente dhe teknika e multipleximit do të përdoret për kontrollin e ekranit. Një ekran LED me 4 shifra me 7 segmente ka 12 kunja. 8 nga kunjat janë për 8 LED në secilën nga ekranet e 7 segmenteve, i cili përfshin A-G dhe DP (pikë dhjetore). 4 kunjat e tjerë përfaqësojnë secilën nga 4 shifrat nga D1-D4.

Çdo segment në modulin e ekranit është i shumëfishtë, që do të thotë se ndan të njëjtat pika të lidhjes së anodës. Dhe secila prej katër shifrave në modul ka pikën e vet të përbashkët të lidhjes së katodës. Kjo lejon që çdo shifër të ndizet ose fiket në mënyrë të pavarur. Gjithashtu, kjo teknikë multipleximi e kthen sasinë masive të kunjave të mikrokontrolluesit të nevojshëm për të kontrolluar një ekran në vetëm njëmbëdhjetë ose dymbëdhjetë (në vend të tridhjetë e dy)!

Ajo që bën multipleximi është e thjeshtë - tregoni një shifër në të njëjtën kohë në një njësi të ekranit dhe kaloni midis njësive të ekranit shumë shpejt. Për shkak të qëndrueshmërisë së shikimit, syri i njeriut nuk mund të bëjë dallimin midis ekranit të aktivizuar/fikur. Syri i njeriut thjesht vizualizon që të 4 njësitë e ekranit të jenë ON gjatë gjithë kohës. Le të themi se duhet të tregojmë 1234. Së pari ndezim segmentet që lidhen me "1" dhe ndezim njësinë e parë të ekranit. Pastaj dërgojmë sinjale për të treguar "2", fikim njësinë e ekranit të parë dhe ndezim njësinë e ekranit të dytë. Ne e përsërisim këtë proces për dy numrat e ardhshëm dhe kalimi midis njësive të ekranit duhet të bëhet shumë shpejt (rreth një vonesë të dytë). Ndërsa sytë tanë nuk mund të zgjedhin një ndryshim që ndodh në mënyrë të përsëritur në ndonjë objekt brenda 1 sekonde, ajo që ne shohim është 1234 që shfaqet në ekran në të njëjtën kohë.

Pra, duke lidhur shifrat katodat e zakonshme me tokën ne jemi duke kontrolluar se cila shifër do të ndizet. Çdo kunj Arduino mund të kullojë (të marrë) një rrymë maksimale 40 mA. Nëse të gjithë segmentet një shifror janë të ndezur, ne kemi 20 × 8 = 160 mA që është shumë, kështu që ne nuk mund të lidhim katodat e zakonshme drejtpërdrejt me portet Arduino. Prandaj unë kam përdorur tranzistorë BC547 NPN si ndërprerës. Transistori është i ndezur, kur një tension pozitiv aplikohet në bazë. Për të kufizuar rrymën kam përdorur një rezistencë 4.7K në bazën e tranzistorit.

Lidhja DS1307 RTC

Siç sugjeron emri i tij, një orë në kohë reale përdoret për të mbajtur regjistrimin e kohës jashtë dhe për të shfaqur kohën. Përdoret në shumë pajisje elektronike dixhitale si kompjuterë, orë elektronike, regjistrues të datave dhe situata ku ju duhet të mbani gjurmët e kohës. një nga përfitimet e mëdha të një ore në kohë reale është se ajo gjithashtu mban regjistrim të kohës edhe nëse furnizimi me energji nuk është i disponueshëm. Tani pyetja është se si mund të funksionojë një pajisje elektronike si ora në kohë reale pa përdorur furnizimin me energji elektrike. Sepse ka një qelizë të vogël të energjisë prej rreth 3-5 volt brenda, e cila mund të funksionojë për vite me rradhë. Sepse ora në kohë reale konsumon një sasi minimale të energjisë. Ka shumë qarqe të integruara të dedikuara në dispozicion në treg i cili përdoret për të bërë orë në kohë reale duke shtuar përbërësit e nevojshëm elektronikë. Por në Kit kam përdorur DS1307 IC në kohë reale.

DS1307 është IC për orën në kohë reale e cila përdoret për të numëruar sekonda, minuta, orë, ditë, muaj çdo vit. Arduino lexoi vlerat e kohës dhe datës nga DS1307 duke përdorur protokollin e komunikimit I2C. Gjithashtu ka veçori për të mbajtur shënim të kohës së saktë në rast të ndërprerjes së energjisë. Shtë një IC 8 bitësh. Përdoret për të bërë orë në kohë reale duke përdorur disa përbërës të tjerë elektronikë. Konfigurimi i pinit të DS1307 është dhënë më poshtë:

Kunja numër një dhe dy (X1, X2) përdoret për oshilator kristalor. Vlera e oshilatorit kristal që përdoret zakonisht me DS1307 është 32.768k Hz. Pin tre përdoret për baterinë rezervë. Vlera e tij duhet të jetë midis 3-5 volt. tension më shumë se 5 volt mund të djegë DS1307 përgjithmonë. Në përgjithësi, bateria e qelizave të monedhave përdoret për të mbajtur nën kontroll kohën në rast të ndërprerjes së energjisë në DS1307. Pas marrjes së energjisë DS1307 tregon kohën e duhur për shkak të baterisë rezervë. Pin 4 dhe 8 është për furnizimin me energji elektrike. Pin 5 dhe 6 përdoret për të komunikuar me pajisje të tjera me ndihmën e protokollit të komunikimit I2C. Pin 5 është pin i të dhënave serike (SDA) dhe pin 6 është ora serike (SCL). Të dy kunjat janë kullues të hapur dhe kërkojnë një rezistencë të jashtme tërheqëse. Nëse nuk dini për komunikimin I2C, ju rekomandoj që të mësoni rreth tij. Pin 7 SWQ/OUT Drejtuesi i valës katrore/daljes. Kur aktivizohet, biti SQWE i vendosur në 1, kunja SQW/OUT nxjerr një nga katër frekuencat me valë katrore (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). Kunja SQW/OUT është e hapur dhe kërkon një rezistencë të jashtme tërheqëse. SQW/OUT funksionon me VCC ose VBAT të aplikuar. Një rezistencë LED dhe 220 ohm në seri e lidhur me VCC do të prodhojë një ndezje 1 HZ. Kjo është një mënyrë e mirë për të treguar nëse çipi i orës po punon.

74HC595 Lidhja e Regjistrit Shift

74HC595 është i dobishëm nëse e gjeni veten që keni nevojë për më shumë dalje sesa keni në dispozicion në mikrokontrolluesin tuaj; Timeshtë koha për të menduar për përdorimin e një regjistri ndërrimi serik siç është ky çip.

Duke përdorur disa nga daljet tuaja ekzistuese të mikrokontrolluesit, mund të shtoni 595 të shumta për të zgjeruar daljet në shumëfish të 8; 8 dalje për 595. Kur shtoni më shumë 595, ju nuk përdorni më asnjë nga kunjat ekzistuese të daljes së mikrokontrolluesit tuaj.

74HC595 është një regjistër ndërrimi serial në paralel ose pajisje SIPO (Serial Në Paralel Out) për rritjen e numrit të daljeve nga mikrokontrolluesi juaj. Simplyshtë thjesht një pajisje kujtese që ruan në mënyrë të njëpasnjëshme secilën pjesë të të dhënave të kaluara tek ajo. Ju i dërgoni të dhëna duke paraqitur një bit të dhënash në hyrjen e të dhënave dhe duke furnizuar një sinjal të orës në hyrjen e orës. Në çdo sinjal të orës, të dhënat kalohen përgjatë një zinxhiri të llojeve d-dalja e secilit lloj d furnizohet në hyrjen e tjetrit.

Për të filluar me 74HC595, kunjat 16 (VCC) dhe 10 (SRCLR) duhet të lidhen me 5V dhe kunjat 8 (GND) dhe 13 (OE) duhet të lidhen me tokën. Kjo duhet ta mbajë IC në mënyrën normale të punës. Pin 11, 12 dhe 14 duhet të lidhen me tre kunja dixhitale të Arduino për transferimin e të dhënave në IC nga Arduino.

Matrica me pika dhe Lidhja MAX7219CNG

Një Matricë Dot është një grup LED dy model i modeluar, i cili përdoret për të përfaqësuar karaktere, simbole dhe imazhe. Pothuajse të gjitha teknologjitë moderne të ekranit përdorin matricat me pika duke përfshirë celularët, televizionin etj. Nëse jeni një person që ju pëlqen të luani me LED, ekrani i pikave është për ju.

Një njësi tipike 8x8 Dot Matrix ka 64 LED të rregulluar në një aeroplan. Ju mund të merrni në dorë dy lloje të Matricave me pika. Njëra që vjen si një matricë e thjeshtë e vetme e cila ka 16 kunja për të kontrolluar rreshtat dhe kolonat e grupit. Ky do të përdorte shumë tela dhe gjërat mund të bëhen shumë më të çrregullta.

Për t'i thjeshtuar këto gjëra, është gjithashtu në dispozicion i integruar me MAX7219 Driver, i cili ka 24 kunja. Në fund keni 5 kunja për t'u lidhur me I/O tuaj, gjë që e bën punën tuaj shumë më të lehtë. Janë 16 linja dalëse nga 7219 që drejtojnë 64 LED individuale. Qëndrueshmëria e vizionit shfrytëzohet për të bërë që LED -të të jenë të ndezur gjatë gjithë kohës kur në fakt nuk janë. Ju gjithashtu mund të kontrolloni shkëlqimin e LED -ve përmes kodit.

Ky IC i vogël është një regjistër ndërrimi serik 16 bitësh. 8 bitët e parë specifikojnë një komandë dhe 8 bitët e mbetur përdoren për të specifikuar të dhënat për komandën. Me pak fjalë, puna e MAX7219 mund të përmblidhet si më poshtë: Ne e dimë që sytë tanë mbajnë mend një ndezje për rreth 20ms. Pra, Shoferi ndez LED -të me një shpejtësi më të madhe se 20ms gjë që na bën të ndiejmë se drita nuk fiket kurrë. Në këtë mënyrë, 16 kunjat kontrollojnë 64 LED.

VCC dhe GND i modulit shkojnë në kunjat 5V dhe GND të Arduino dhe tre kunjat e tjerë, DIN, CLK dhe CS shkojnë në çdo pin dixhital të bordit Arduino. Nëse duam të lidhim më shumë se një modul, ne vetëm lidhim kunjat dalëse të bordit të mëparshëm të prishjes me kunjat hyrëse të modulit të ri. Në fakt këto kunja janë të gjitha të njëjta përveç që kunja DOUT e bordit të mëparshëm shkon në kunjin DIN të tabelës së re.

Hapi 3: Projektimi i Layout Board (PCB)

Nëse doni ta bëni modelin tuaj më tërheqës, atëherë PCB -të janë hapi tjetër. Me ndihmën e PCB -ve, ne mund të shmangim problemet e zakonshme si zhurma, shtrembërimi, kontakti i papërsosur, etj. Për më tepër, nëse doni të bëni tregti me modelin tuaj, duhet të përdorni një tabelë qarku të duhur.

Por, shumë njerëz, veçanërisht fillestarët, do ta kenë të vështirë të hartojnë pllaka qarkore pasi e konsiderojnë atë si një punë të lodhshme dhe kërkon njohuri ekstreme në hartimin e bordeve të qarkut. Projektimi i tabelave të qarkut të shtypur është në të vërtetë i thjeshtë (po, kërkon shumë praktikë dhe përpjekje).

Vini re se puna e Skemës është vetëm të përcaktojë pjesët dhe lidhjet midis tyre. Vetëm në paraqitjen e bordit ka rëndësi se ku shkojnë pjesët fizikisht. Në Skematikë, pjesët vendosen aty ku kanë kuptim elektrik, në dërrasa, ato vendosen aty ku kanë kuptim fizik, kështu që një rezistencë që është afër një pjese në Skemë mund të përfundojë sa më larg nga ajo pjesë në Bord.

Në mënyrë tipike, kur vendosni një tabelë, së pari vendosni pjesët që kanë vendosur vendet ku duhet të shkojnë, si lidhëset. Pastaj, gruponi të gjitha pjesët që logjikisht kanë kuptim së bashku dhe lëvizni këto grupe në mënyrë që të krijojnë sasinë më të vogël të linjave të pakontrolluara të kaluara. Nga ajo pikë, zgjeroni ato grupime, duke i zhvendosur të gjitha pjesët aq larg sa të mos thyejnë rregullat e projektimit dhe të kenë një minimum të gjurmëve të pakontrolluara.

Një gjë me bordet e qarkut të shtypur është se ato kanë dy anë. Sidoqoftë, ju zakonisht paguani për shtresën që përdorni, dhe nëse e bëni këtë tabelë në shtëpi, mund të jeni në gjendje të bëni me besueshmëri tabela të njëanshme. Për shkak të logjistikës së bashkimit të pjesëve me vrima, kjo do të thotë që ne duam të përdorim pjesën e poshtme të PCB. Përdorni komandën Mirror dhe klikoni në pjesët e montuara në sipërfaqe për t'i kaluar ato në shtresën e poshtme. Ju mund të keni nevojë të përdorni komandën Rotate or Move për të korrigjuar orientimin e pjesëve. Pasi të keni vendosur të gjitha pjesët, ekzekutoni komandën Ratsnest. Ratsnest rillogarit rrugën më të shkurtër për të gjitha telat e pa drejtuar (telat e ajrit), të cilat duhet të pastrojnë rrëmujën në ekran me një sasi të drejtë.

Pas hartimit të PCB, duhet të printoni modelin. Megjithëse shumë mësime janë në dispozicion në internet, bërja e një PCB me cilësi të mirë me dorë është një sfidë e madhe. PCB e përdorur në këtë projekt është shtypur nga JLCPCB. Cilësia e printimit është shumë e mirë. Mora 12 dërrasa, të gjitha të mbyllura mirë me vakum dhe të mbështjella me flluska. të gjitha duken mirë, toleranca të sakta në maskën e saldimit, karakter të qartë në ekranin e mëndafshit. Shtova skedarin Graber dhe ju mund ta dërgoni drejtpërdrejt në JLCPCB për të marrë PCB të printuar me cilësi të mirë.

JLCPCB prodhon 5 copë PCB me madhësi maksimale 10cmx10cm në vetëm 2 dollarë. Ky është çmimi më i lirë që kemi parë ndonjëherë. Tarifa e transportit është gjithashtu e ulët në krahasim me kompanitë e tjera.

Për porosi vizitoni faqen e internetit të JLCPCB. Faqja kryesore shfaq një kalkulator të kuotimit që ju çon në faqen e porositjes. Në llogaritësin e kuotimit, thjesht shkruani madhësinë e PCB -së, sasinë, shtresat dhe trashësinë.

Faqja e kuotimit ka një cilësim të shkëlqyer të paracaktuar për fillestarët që nuk i kuptojnë të gjitha kushtet dhe standardet e prodhimit të PCB. Për shembull, termat si Surface Finish, Gold Fingers, Detajet e materialit, etj. Mund të jenë konfuze për hobistët, kështu që ju thjesht mund t'i shmangni ato cilësime. Cilësimi i paracaktuar është i mirë. Nëse doni të dini kuptimin e atyre termave dhe doni të kuptoni se cila është rëndësia e tyre në PCB -të tuaja, thjesht mund të klikoni në pikëpyetjen menjëherë mbi termat.

Për shembull, JLCPCB ka shpjeguar mirë termin Gishtat e Artë, detajet e materialit, etj. Nëse jeni fillestar, ju vetëm duhet të vendosni dimensionet, shtresat, ngjyrën, trashësinë e PCB -së dhe sasinë që ju nevojitet. Cilësimet e tjera të paracaktuara mund të mbahen ashtu siç janë.

Ju mund të dini më shumë nga ky udhëzues.

Hapi 4: Saldimi (Rezistori, Pin Header & IC Base)

Saldimi është një nga aftësitë më themelore të nevojshme për të llastuar në botën e elektronikës. Të dy shkojnë së bashku si bizele dhe karota. Dhe, megjithëse është e mundur të mësosh dhe të ndërtosh pajisje elektronike pa pasur nevojë të marrësh një hekur bashkues, së shpejti do të zbulosh se një botë krejt e re hapet me këtë aftësi të thjeshtë. Saldimi është mënyra e vetme e përhershme për të 'fiksuar' komponentët në një qark. Dhe bashkimi bazë është i lehtë. E tëra që ju nevojitet është një hekur saldimi dhe pak saldim. Kur babai im më mësoi si adoleshent, mbaj mend që e mora atë shumë shpejt.

Para fillimit të saldimit, keni nevojë për përgatitje për bashkim të mirë.

Kur hekuri nxehet, filloni me pastrimin e majës për të hequr lidhësin e vjetër prej tij. Ju mund të përdorni një sfungjer të lagur, një fletë pastrimi bakri ose diçka të ngjashme.

Para se të filloni të bashkoni, duhet të kallajoni majën e hekurit të saldimit. Kjo e bën majën të transferojë nxehtësinë më shpejt dhe kështu e bën bashkimin më të lehtë dhe më të shpejtë. Nëse keni ndonjë pikë kallaji në majë, përdorni një sfungjer, një copë bakri ose thjesht shkundni atë.

Një sipërfaqe e pastër është shumë e rëndësishme nëse doni një lidhës të fortë dhe me rezistencë të ulët. Të gjitha sipërfaqet që do të ngjiten duhet të pastrohen mirë. Mbulesat 3M Scotch Brite të blera nga përmirësimi i shtëpisë, dyqani i furnizimit industrial ose dyqani i automobilave janë një zgjedhje e mirë pasi ato shpejt do të heqin njollosjen e sipërfaqes, por nuk do të prishin materialin e PCB. Vini re se ju do të doni pads industriale dhe jo jastëkë pastrimi kuzhine të mbarsur me pastrues/sapun. Nëse keni depozita veçanërisht të forta në bordin tuaj, atëherë një shkallë e mirë e leshit të çelikut është e pranueshme, por jini shumë të kujdesshëm në dërrasat me toleranca të ngushta pasi rrobat e holla të çelikut mund të vendosen midis pads dhe në vrima. Pasi të keni pastruar tabelën deri në bakër të shndritshëm, mund të përdorni një tretës të tillë si acetoni për të pastruar çdo pjesë të bllokut të pastrimit që mund të mbetet dhe për të hequr ndotjen kimike nga sipërfaqja e pllakës. Hidrat metil është një tretës tjetër i mirë dhe pak më pak i qelbur se acetoni. Jini të vetëdijshëm se të dy këta tretës mund të heqin bojën, kështu që nëse pllaka juaj është e mbuluar me mëndafsh, provoni kimikatet së pari para se të hiqni të gjithë tabelën.

Shpresoj se keni përfunduar të gjitha formalitetet e mësipërme dhe jeni gati për të vendosur komponentët në PCB. Kompleti është krijuar për komponentët përmes vrimës dhe komponentët përmes vrimës në një PCB fillon duke e vendosur pjesën në vrimën e saj.

Pasi përbërësi dhe pllaka të jenë pastruar, ju jeni gati t'i vendosni përbërësit në tabelë. Nëse qarku juaj nuk është i thjeshtë dhe përmban vetëm disa përbërës, ndoshta nuk do t'i vendosni të gjithë përbërësit në tabelë dhe nuk do t'i bashkoni ato menjëherë. Me shumë mundësi do të bashkoni disa përbërës në të njëjtën kohë para se të ktheni bordin dhe të vendosni më shumë. Në përgjithësi, është mirë të filloni me përbërësit më të vegjël dhe më të rrafshët (rezistorë, IC, diodë sinjali, etj.) Dhe pastaj të punoni deri te përbërësit më të mëdhenj (kondensatorët, transistorët e fuqisë, transformatorët) pasi të keni bërë pjesët e vogla. Kjo e mban bordin relativisht të sheshtë, duke e bërë atë më të qëndrueshëm gjatë bashkimit. Bestshtë gjithashtu mirë të ruani komponentët e ndjeshëm (MOSFET, IC të palidhur) deri në fund për të zvogëluar mundësinë e dëmtimit të tyre gjatë montimit të pjesës tjetër të qarkut. Përkulni prizat sipas nevojës dhe futeni përbërësin përmes vrimave të duhura në tabelë. Për ta mbajtur pjesën në vend ndërsa jeni duke u bashkuar, ju mund të dëshironi të përkulni prizat në pjesën e poshtme të tabelës në një kënd prej 45 gradë. Kjo funksionon mirë për pjesët me priza të gjata siç janë rezistencat. Komponentët me priza të shkurtra të tilla si prizat IC mund të mbahen në vend me një kasetë të vogël maskimi ose mund t'i përkulni kabllot poshtë për të fiksuar mbi pllakat e bordit të PC.

Aplikoni një sasi shumë të vogël saldimi në majë të hekurit. Kjo ndihmon në përcjelljen e nxehtësisë tek përbërësi dhe bordi, por nuk është lidhësi ai që do të përbëjë lidhjen. Për të ngrohur lidhjen ju do të vendosni majën e hekurit në mënyrë që të qëndrojë si kundër plumbit të përbërësit ashtu edhe ndaj bordit. Criticalshtë kritike që të ngrohni plumbin dhe tabelën, përndryshe saldimi thjesht do të grumbullojë dhe do të refuzojë t'i përmbahet artikullit të pa ngrohur. Sasia e vogël e saldimit që keni aplikuar në majë para se të ngrohni nyjen do të ndihmojë në krijimin e kontaktit midis tabelës dhe plumbit. Zakonisht duhen një ose dy sekonda për të ngrohur nyjen mjaftueshëm për t'u bashkuar, por përbërësit më të mëdhenj dhe jastëkët/gjurmët më të trasha do të thithin më shumë nxehtësi dhe mund të rriten këtë herë. Nëse shihni që zona nën jastëk fillon të flluskojë, ndaloni ngrohjen dhe hiqeni hekuri për saldim sepse jeni duke e nxehur jastëkun dhe është në rrezik ngritjeje. Lëreni të ftohet, pastaj ngroheni me kujdes përsëri për shumë më pak kohë.

Gjithmonë sigurohuni që të aplikoni nxehtësi të mjaftueshme, përndryshe, mund të përfundoni me një "bashkim të ftohtë të saldimit". Një bashkim i tillë lidhës mund të duket në rregull pa siguruar në të vërtetë lidhjen që dëshironi. Kjo mund të çojë në një zhgënjim serioz kur qarku juaj nuk funksionon dhe po përpiqeni të kuptoni pse;) Kur shikoni nga afër lidhësin e ftohtë, do të shihni se ka një hendek të vogël midis lidhësit dhe lidhësit gjilpere.

Nëse jeni të kënaqur me bashkimin tuaj, ndërprisni plumbin e përbërësit nga sipër bashkimit të saldimit.

Në kohën e bashkimit, unë ndoqa të gjitha këshillat e mësipërme. Së pari i vendosa të gjithë rezistorët në tabelë dhe i bashkova. Pastaj vendosa bazën IC për të gjithë IC dhe u ngjit me kujdes. Për saldimin e IC -ve, është e zgjuar të përdorni një prizë IC. Disa IC do të prishen nëse nxehtësia nga saldimi është shumë e nxehtë. Pastaj bashkova kutinë e baterisë, lidhësit e Grove dhe titujt e kunjave.

Për të ditur më shumë rreth vendosjes dhe bashkimit të komponentit PCB mund të lexoni këtë udhëzues të bukur:

Hapi 5: Saldimi (LED & Switch)

Pas bashkimit të të gjithë rezistorëve, titujve të pin dhe bazës IC është koha e duhur për të bashkuar LED dhe çelsin. Kompleti përmban gjashtë LED 5 mm dhe të gjithë janë vendosur në një rresht të vetëm. Pastaj vendosa 4 ndërprerës të butonit prekës.

Së pari bashkoni pjesë të vogla. Rezistentët e saldimit, prizat e kërcyesit, diodat dhe çdo pjesë tjetër e vogël para se të lidhni pjesë më të mëdha si kondensatorët dhe transistorët. Kjo e bën montimin shumë më të lehtë. Instaloni komponentët e ndjeshëm të fundit. Instaloni IC -të CMOS, MOSFET dhe komponentët e tjerë të ndjeshëm ndaj statikës të fundit për të shmangur dëmtimin e tyre gjatë montimit të pjesëve të tjera.

Ndërsa bashkimi nuk është në përgjithësi një aktivitet i rrezikshëm, ka disa gjëra që duhet të mbani në mend. E para dhe më e dukshme është se përfshin temperatura të larta. Hekurat e saldimit do të jenë 350F ose më të larta dhe do të shkaktojnë djegie shumë shpejt. Sigurohuni që të përdorni një stendë për të mbështetur hekurin dhe për ta mbajtur kordonin larg zonave me trafik të lartë. Vetë saldimi mund të pikojë, kështu që ka kuptim të shmangni bashkimin mbi pjesët e ekspozuara të trupit. Gjithmonë punoni në një zonë të ndriçuar mirë ku keni hapësirë për të shtruar pjesë dhe për të lëvizur. Shmangni bashkimin me fytyrën tuaj drejtpërdrejt mbi nyje sepse tymi nga fluksi dhe veshjet e tjera do të irritojnë traktin tuaj respirator dhe sytë. Shumica e saldimeve përmbajnë plumb, kështu që ju duhet të shmangni prekjen e fytyrës tuaj gjatë punës me saldator dhe gjithmonë të lani duart para se të hani.

Hapi 6: Bashkimi (Shtatë Segment, LCD & Matricë Dot)

Kjo është faza e fundit e bashkimit. Në këtë fazë, ne do të bashkojmë tre përbërës të mëdhenj (ekran me shtatë segmente, ekran me matricë me pika dhe ekran LCD). Së pari, bashkova ekranin me shtatë segmente në tabelë sepse është më i vogli në madhësi dhe më pak i ndjeshëm. Pastaj vendosa ekranin e matricës me pika. Pasi bashkova ekranin e matricës me pika vendosa komponentin e fundit, ekranin LCD në tabelë. Para se të vendosja LCD -në në tabelë, së pari bashkova kokën e kunjit mashkullor në LCD dhe më pas e vendosa në tabelën kryesore të PCB -së. Puna e saldimit bëhet me bashkimin e LCD.

Pasi të keni bërë të gjitha nyjet e saldimit, është praktikë e mirë të pastroni të gjithë mbetjet e tepërta të fluksit nga pllaka. Disa flukse janë hidroskopike (thithin ujë) dhe ngadalë mund të thithin ujë të mjaftueshëm për t'u bërë pak përçues. Kjo mund të jetë një çështje domethënëse në një mjedis armiqësor siç është një aplikim automobilistik. Shumica e flukseve do të pastrohen lehtësisht duke përdorur hidrat metil dhe një leckë, por disa do të kërkojnë një tretës më të fortë. Përdorni tretësin e duhur për të hequr fluksin, pastaj thajeni tabelën me ajër të ngjeshur.

Hapi 7: Kompleti i plotë

Shpresoj se keni përfunduar të gjitha hapat e mësipërm. Urime! Ju keni bërë Kit tuaj Arduino Nano Learner. Tani mund ta eksploroni botën e Arduino shumë lehtë. Nuk keni nevojë të blini mburoja ose module të ndryshme për të mësuar Programimin Arduino. Kompleti përfshin të gjitha gjërat themelore të kërkuara për një nxënës.

Ju mund të ndërtoni projektet e mëposhtme duke përdorur kitin shumë lehtë. Asnjë pajisje ose përbërës shtesë nuk kërkohet. Edhe bordi kërkon shumë pak lidhje të thjeshta të kërcyesit.

1. Ju mund të bëni një termometër duke përdorur LM35 dhe ekran me shtatë segmente
2. Ju mund të bëni matës të temperaturës dhe lagështisë duke përdorur ekranin DHT11 dhe LCD
3. Ju mund të bëni një piano të thjeshtë duke përdorur butona dhe zile
4. Ju mund të bëni një orë dixhitale duke përdorur RTC dhe LCD/Seven Segment. Ju gjithashtu mund të shtoni alarm duke përdorur Buzzer. Katër butona mund të përdoren për rregullimin dhe konfigurimin e kohës.
5. Mund të bëni një orë analoge duke përdorur ekranin e matricës RTC dhe Dot
6. Ju mund të bëni një lojë duke përdorur butona dhe ekranin e matricës Dot.
7. Mund të lidhni çdo modul Grove si Grove Bluetooth, Sensor të ndryshëm Grove, etj.

Unë përmenda vetëm disa opsione të mundshme. Ju mund të krijoni shumë më tepër gjëra duke përdorur kompletin. Në hapin tjetër, unë do t'ju tregoj një shembull duke përdorur Kit me skicën Arduino.