Thikë zvicerane AVR: 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:31

Thika zvicerane AVR bashkon një numër projektesh programimi AVR së bashku në një kallaj të vetëm Altoids Gum Tin. Për shkak të fleksibilitetit të ofruar nga programimi i mikrokontrolluesit, ai gjithashtu siguron një pikënisje për çdo numër projektesh të bazuara në LED dhe daljen e zërit. SAK mund të përmbajë aq programe sa 8K e kujtesës lejon dhe mban tetë gjendje për secilin program. Butoni i kaltër blu shkakton që SAK të kalojë nëpër programe dhe gjendje - një shtyp i shpejtë e bën atë të qëndrojë në program, por të kalojë në gjendjen tjetër (sido që të jetë e përcaktuar) dhe një shtypje e gjatë e bën atë të përparojë në programin tjetër. Programi aktual dhe gjendjet për të gjitha programet ruhen në EEPROM midis përdorimeve.

Projektet e implementuara aktualisht në ASK përfshijnë sa vijon. Këto, së bashku me të gjithë kodin dhe konstantet e tjera (ka një tabelë të plotë fontesh), zënë rreth 4K të hapësirës në dispozicion. Shumë më tepër hapësirë! MiniMenorah - Evil Mad Scientists Brain Machine - Mitch AltmanMiniPOV - Adafruit IndustriesZhurma Zhurma - Objekte me zë të lartë LED Dritat e ndezjes LED Feneri LED Qiri Ky projekt nuk do të ekzistonte pa bujarinë e konsiderueshme të të gjithëve që kontribuan në një mënyrë ose në një tjetër Me Përveç sa më sipër, do të doja të falënderoja zhvilluesit e mjeteve softuerike të përdorura (shiko hapat e tjerë) dhe këdo që krijoi një faqe në internet të dobishme që më ndihmoi të kuptuarit tim të këtyre temave. Unë mund të marr kredi direkte për shumë pak nga kodi i përdorur në këtë projekt. Nëse mendoni se kodi është i juaji, mund të jetë. Më tregoni dhe unë me kënaqësi do t'ju jap merita. Në çdo rast, faleminderit për kontributin tuaj:-)

Hapi 1: Pjesët

Pjesët mund të merren nga cilido nga një numër furnizuesish elektronikë. Për shkak të kufizimit të hapësirës, shumica e përbërësve kërkohen siç tregohet. Gjithçka mezi përshtatet; sigurohuni që çdo pjesë zëvendësuese të mos marrë hapësirë shtesë. Mos e zëvendësoni ATtiny84 përveç nëse jeni absolutisht të sigurt se kunjat korrespondojnë. Lidhjet pas pjesëve janë për DigiKey dhe All Electronics. Komponentët elektronikë 1 x U1-ATtiny84-ATTINY84-20PU-ND1 x Ux-prizë IC 14-pin DIP-A32879-ND9 x LED-zgjedhja juaj e ngjyrës 9 x rezistorë-përputhen me LED-të tuaj 2 x R1, R2-100 ohm 1/4W 1% film metalik-100XBK-ND2 x C7, C8-47uF-P5151-NDMbajtës të ndryshëm të baterisë 1-AA 6 "(1) 2461K-NDP fole stereo 3.5 mm (1) MJW-22 Ndërprerës çelës SPDT 1/4 "on-on (1) MTS-4 Çelës butoni me shtyp (1) 450-1654-NDMinty BoostSAK-u mundësohet nga një bateri e vetme AA e rritur një çip Maxim MAX756 (përbërësi thelbësor i MintyBoost!). Komponentët më poshtë janë ato që nevojiten për këtë pjesë të qarkut. 1 x U1-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND1 x Ux-prizë IC 8-pin DIP-A32878-ND2 x C7, C8 -0.1uF-399-4151-ND2 x C3, C5-100uF-P5152-ND1 x L1-22uH radiale-M9985-ND1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI- ND

Hapi 2: Mikrokontrolluesi ATtiny84

Shumë projekte përdorin ose mikrokontrolluesin ATtiny2313 20-pin ose ATtiny85 8-pin. E gjeta ATtiny2313 shumë të madhe (për rrethimin) dhe ATtiny85 shumë të vogël (memorie jo të mjaftueshme, jo kunja të mjaftueshme daljeje). ATtiny84 ka të drejtë:-) ATtiny84 ka 8K memorie flash të programueshme (të mjaftueshme për të mbajtur shumë programe të vogla), 512K EEPROM (për ruajtjen e gjendjes midis përdorimeve), deri në 12 kunja dalëse (për 9 LED, 2 kanale) të daljes audio, dhe një ndërprerës butoni), dhe shumë gjëra të tjera që nuk përdoren në këtë projekt. Nëse planifikoni të shtoni programe, merrni një kopje të fletës së të dhënave ATtiny84. Ka shumë udhëzues udhëzues për të mësuar të programoni këtë familje të mikrokontrolluesve në internet. Për një përmbledhje të dobishme të mikrokontrolluesve, shihni Si të zgjidhni një mikrokontrollues. Shënim Projekti i përshkruar këtu nuk e ka MiniMenorah plotësisht të aktivizuar. MM kërkon nëntë kunja dalëse, Brain Machine dy, dhe butonin për të ndryshuar gjendjen një, për gjithsej dymbëdhjetë. Ndërsa ATtiny84 mund të konfigurohet që të ketë dymbëdhjetë kunja dalës, është në kurriz të kunjës RESET. Çaktivizimi i pinit RESET dhe bërja I/O e bën ATtiny84 të paaftë të programohet me programuesin USBtinyISP (i cili nuk e ka bërë këtë:-) dhe kërkon Programim të Tensionit të Lartë. Çdo gjë është në vend për të mundësuar MM, por kërkohet një programues tjetër, dhe unë nuk kam një të tillë.

Hapi 3: Mjetet e Programimit AVR

Shumë komponentë, si hardueri ashtu edhe softveri, janë të nevojshëm për të programuar mikrokontrolluesit AVR. Më poshtë janë mjetet që përdor. Shumë, shumë të tjerë ekzistojnë në të njëjtën gamë çmimesh - falas deri në lirë. Gjeni një grup që punon për ju dhe qëndroni me ta. Më mirë akoma, gjeni një mik që ka përpunuar një sistem dhe përdorni mjetet e tij/saj. Asgjë nuk është veçanërisht e vështirë nëse gjithçka shkon siç reklamohet, por marrja e të gjitha mjeteve duke punuar së bashku mund të jetë një sfidë e vërtetë. Kunjat e gjata të mbajtësit të çipave të telit shtrihen deri në një dërrasë buke dhe krijojnë një konfigurim të përshtatshëm eksperimental. Problemi i vetëm që kam hasur është se përbërësit nga kunjat e programimit nuk mund të bazohen gjatë programimit. Unë kam marrë dy qasje për të zgjidhur këtë problem. E para është që të ketë dy mbajtës të çipave, një për programim dhe një për drejtimin (shiko djepin me 8 kunja). Kjo nuk është ideale sepse e bën shumë pjatën e papërdorshme dhe është mjaft e bezdisshme të lëvizësh çipin. E dyta është të instaloni një ndërprerës të vogël për të shkëputur kunjin e tokëzimit nga toka e bukës gjatë programimit. Kjo funksionon më mirë dhe lë më shumë hapësirë në panelin e bukës për komponentët. Kompleti i programit USBtinyISP nga Adafruit Industries. Me një modifikim të vogël (hiqni kabllon me 10 kunja dhe përkulni LED-et) programuesi përshtatet në një kallaj Altoid Gum. Kablloja me 6 kunja madje mund të mbështillet në kuti për ruajtje. SoftwareWinAVR është një koleksion i mjeteve të zhvillimit të softuerit me burim të hapur për programimin e mikrokontrolluesve AVR në makinat Windows. Punon mirë me programuesin USBtinyISP (shiko tutorialin AVR). Kohët e fundit kalova nga përdorimi i aplikacionit Notepad të Programuesit që vjen i shoqëruar me WinAVR në përdorimin e Eclipse me shtojcën AVR Eclipse. Eclipse mund të përdorë avrdude, kështu që do të duhet të instalosh WinAVR gjithsesi. Eclipse ka menaxhim më të mirë të projektit, mësime të dobishme dhe është falas. U deshën vetëm disa minuta për ta instaluar, punuar përmes një tutoriali dhe programuar një çip. Telefononi një mik Ka shumë burime në internet. Kërkojini ata, kërkoni ndihmë. Njerëzit mund të jenë të ditur dhe ndihmues. Niceshtë mirë:-) Ata gjithashtu mund të jenë përçmues. Nuk eshte bukur:-(

Hapi 4: Programimi i Mikrokontrolluesit

Kodi C Mos kritikoni atë që nuk e kuptoj. Unë nuk jam programues, C nuk është gjuha ime amtare dhe po mbaj një fije të hollë Java dhe shumë kërkime në internet kur punoj në C. Edhe pse shumica e kodit erdhi nga projekte të tjera (shiko kreditet), Më duhej të bëja disa shtesa dhe modifikime. Kodi burimor për Thikën Zvicerane AVR është bashkangjitur më poshtë si një skedar burimi c dhe një skedar gjashtëkëndësh. Unë do të vlerësoja dëgjimin se ku mund të përmirësohej kodi. Ka disa ndryshime që parashikoj të bëj në kod. Përditësimet po vijnë. Ndërkohë, kodi funksionon siç reklamohet. Siguresat Siguresat e mikrokontrolluesit janë konfuze. Unë kam çaktivizuar disa mikrokontrollues, duke i vendosur aksidentalisht që të kërkojnë një oshilator të jashtëm dhe duke çaktivizuar kunjin RESET. Ato mund të rikuperohen, por deri atëherë ato janë vetëm insekte të ngordhura. Kini kujdes nëse zgjidhni të ndryshoni siguresat. Për të llogaritur vlerat e sakta të siguresave, përdorni një llogaritës të siguresave në internet. Zgjidhni pjesën e synuar (ATtiny84) dhe cilësimet e duhura - oshilatori i brendshëm RC që funksionon në 8MHz (vlera e paracaktuar), MOS e ndani orën me 8 brenda, aktivizoni shkarkimin e programit serik dhe çaktivizoni zbulimin e zbehjes. Rezultati duhet të jetë si më poshtë. -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m (i ulët 0xE2 i lartë 0xDF ext 0xFF). Ju duhet vetëm të digjni siguresat një herë (përveç nëse keni ndërmend t'i ndryshoni ato). Eklipsi e bën këtë të lehtë, siç jam, jam i sigurt, për IDE -të e tjera. Pyetjet që do të doja të përgjigjesha Çdo ide mbi optimizimin e kodit Pse dritat që vezullojnë në makinën e zërit dhe të dritës shkaktojnë një lëkundje në ton kur aktivizohen në kallaj, por jo në pjatën e bukës? Pse Eclipse nuk i pëlqen funksionet lightOn dhe lightOff, edhe pse duket se funksionojnë?

Hapi 5: Prodhimi i projektit në bord

Meqenëse shumica e punës së këtij projekti bëhet nga mikrokontrolluesi, ka shumë pak pjesë të jashtme. Pasi të keni kontrolluar që programuesi juaj dhe zinxhiri i veglave janë në rregull, do të ishte një ide e mirë të vendosni qarkun në bord dhe të siguroheni që gjithçka funksionon siç reklamohet. Fotografitë më poshtë janë versione të ngatërruara të panoramës aktuale që kisha krijuar. Kam përdorur LED në kallajin e modelit dhe kam nxjerrë djepin dhe çipin për t'i përdorur në disa fotografi. Lidhja e përgjithshme në thelb lidh kunjat aktive në disa pjesë dhe pastaj në tokë. Shënim Rendi i kunjave dhe LED -ve nuk është i njëjtë në tabelën e bukës dhe PCB (megjithëse supozoj se mund t'i bëni ato të njëjta). Në kod, do të shihni pjesë të kodit që duhet ose të aktivizohen ose komentohen në varësi të faktit nëse objektivi është pllaka e bukës ose PCB.

Hapi 6: Përgatitja e kallajit të Altoidit

Fotografitë në rrugë Rrafshoni pjesën e poshtme. Pjesa e poshtme e kallajit lakohet lart dhe brenda. Duhet të rrafshohet në mënyrë që bateria dhe bordi i qarkut të përshtaten dhe të ulen në mënyrë të barabartë. Duke qenë të kujdesshëm për të mos shtrembëruar kallajin, shtyjeni pjesën e poshtme derisa të jetë në thelb e sheshtë. Kallaji ka nevojë për tre grupe vrimash. Unë përdor një grusht metalik për të shënuar vendndodhjet e vrimave dhe copëzat e pikës (për dru) për të shpuar vrimat. Bitet e pikës brad kanë një pikë qendrore dhe dy skaje prerëse. Ata nuk do të bëjnë patina dhe skajet priten ngadalë përmes metalit. Pjesët e pikës Brad janë në dispozicion nga Lee Valley (ndër vendet e tjera). E para është një grup prej nëntë vrimave 5 mm në pjesën e sipërme të kallajit për LED. Pjesët e pikave metrike të brad janë në dispozicion dhe ato bëjnë vrima të pastra dhe të qeta për LED. Krijoni një model letre me vrimat e shënuara dhe transferoni shenjat në majë të kallajit. Për të parandaluar shtyrjen e majës së kallajit, mbështesni pjesën e brendshme të kapakut në një bllok të vogël druri kur grushtoni dhe shponi pjesën e sipërme. Me letrën dhe drurin në vend, e zbeh kallajin duke përdorur grushtin. Kur shponi, filloni ngadalë. Skajet e prerjes së pikave të bradit duhet të bëjnë një rreth të barabartë. Shpimi me çdo gjë, por pingul me sipërfaqen, mund të rezultojë në kapjen dhe grisjen e metalit. Pika 5 mm e brezit bën një vrimë të bukur të pastër, por zbulova se më duhej ta zgjeroja atë aq pak. E bëra këtë duke shpuar nga brenda me një bit të rregullt 13/64 ". Kompleti i dytë përbëhet nga dy vrima 1/4" në anën e djathtë të kallajit për ndërprerësin dhe folenë audio. Për shkak të lakimit të ngushtë në fund të kallajit, këto vrima duhet të jenë mjaft afër. Sigurohuni që t'i vendosni në mënyrë që përbërësit të futen në kallaj. Vendosini ato vertikalisht në pjesën e anës së dukshme kur kapaku është i mbyllur. Shënoni me grusht dhe stërviteni me shumë kujdes. Kujdes në lidhje me copat që kapin kallajin zbatohet më fort me copat më të mëdha. Vrima e fundit është për ndërprerësin e butonit. Vendoseni vrimën në pjesën e poshtme të djathtë në mënyrë të tillë që butoni i shtypjes të mos ndërhyjë me përbërësit e tjerë në kallaj.

Hapi 7: Projektimi dhe bërja e PCB

Ka shumë burime në internet që përshkruajnë procesin e krijimit të PCB -ve. Asnjëra nga metodat nuk është e pagabueshme ose e lehtë, por është e rëndësishme të ndiheni rehat me të paktën një. Unë përdor versionin falas të Editorit të Layout EAGLE nga CadSoft për të krijuar skemën dhe paraqitjen e tabelës së qarkut të shtypur. Qasja ime për prodhimin e PCB -së përshkruhet në Making and Preparating the PCB të Altoids Tin Speaker udhëzues. Pas transferimit, gdhendjes dhe shpimit të tabelës, ju jeni gati të lidhni gjithçka së bashku. Shënim Përvoja ime më e fundit për transferimin e imazheve në bordet e qarkut janë si më poshtë. Lani tabelën mirë me sapun enësh dhe fshijeni me një pastrim jeshil. Lëreni me butësi çdo vrimë nga skajet e tabelës në mënyrë që letra dhe hekuri i transferimit të kenë kontakt të mirë me tabelën. Ngrohni hekurin. Vendosni një copë letër në tabelë dhe ngrohni tabelën me hekur. Pasi tabela është mjaft e nxehtë, vendosni me kujdes letrën e përgatitur të transferimit në tabelë. Do të ngjitet menjëherë (sepse tabela është e nxehtë) prandaj sigurohuni që të jetë pozicionuar saktë. Pastaj hekuroseni drejtpërdrejt në pjesën e pasme me shkëlqim të letrës së transferimit. Kjo kurrë nuk më shkaktoi ndonjë telash, por ju po përdorni hekurin tuaj. Testoni së pari. Lëreni tabelën të ftohet dhe më pas kalojeni nën ujë të ftohtë. Letra e transferimit duhet të dalë dhe të lërë të gjithë imazhin. Përdorni një rrëshqitje 8x/shikues negativ për të parë transferimin dhe për të plotësuar pjesët që mungojnë. Paç fat.

Hapi 8: Saldimi i pjesëve në PCB

Ka shumë burime në internet që përshkruajnë procesin e bashkimit të komponentëve elektronikë në PCB. Shihni, për shembull, tutorialin e saldimit në ladyada.net. Rendi në të cilin instaloni komponentët nuk ka shumë rëndësi, megjithëse kam gjetur që punoj nga më i vogli tek më i madhi. Përçuesit LED/drita blinkenlight janë mjaft të gjata në mënyrë që t'i formoni ato në një model të ngjashëm me menorën në kallaj. Vendosini me kujdes LED -të dhe përkulni prizat në mënyrë që pjesa e sipërme e secilës LED të jetë e pozicionuar në mënyrë që të depërtojë nëpër vrimën përkatëse. Kjo mund të jetë sfiduese, por duket vërtet bukur kur më në fund funksionon. Nëse prizat lihen shumë gjatë, LED -të mund të shtypen poshtë dhe jashtë pozicionit nga kapaku i kallajit. Shënim LED -ja më e djathtë nuk është në të njëjtin orientim si tetë të tjerat. Sigurohuni që të kontrolloni polaritetin e LED -ve me paraqitjen e bordit kur i instaloni ato. Ky LED është i bashkangjitur në kunjin RESET, kështu që ju mund të zgjidhni të mos e instaloni. Shënim Telat në folenë audio dhe rezistorët ndajnë një vrimë. Për lehtësi, vendosni rezistorët drejt në mënyrë të tillë që trupi i rezistencës të mos kalojë mbi vrimën me tela audio. Ose përgatitni dhe instaloni folenë audio në këtë pikë ose prisni derisa të jetë gati për t'u bashkuar në rezistorët. Nuk është kënaqësi të shkrihen rezistencat më vonë.

Hapi 9: Dritat mbyllëse

LED -të duhet të mbrohen nga rezistorët. Përcaktoni rënien e tensionit dhe kërkesat aktuale të LED -ve tuaj dhe llogaritni rezistorët e duhur duke supozuar një burim 5V nga çipi. Ka kalkulatorë në dispozicion në internet për ta bërë këtë. Bëni vetes një mori dritash blinkenlight. Kur i bëni ato për këtë projekt, prerë katodën (plumbi negativ/i shkurtër i LED nga ana e rrafshuar) dhe lidhni rezistencën shumë afër lenteve të LED. LED -të formojnë një formë menorah në kallaj. Edhe me rezistencën që prek thjerrëzat, LED -ja më e shkurtër në mes do të shtypet pak nga kapaku i kallajit. Për të parandaluar shfaqjen e pantallonave të shkurtra në kufijtë e ngushtë të kallajit, mbuloni secilën rezistencë me një pjesë të tubit të zvogëlimit të nxehtësisë.

Hapi 10: Përgatitja e mbajtësit të baterisë

Rrëshqisni pjesë të vogla të tubit të tkurrjes së nxehtësisë përgjatë të dy prizave të mbajtësit të baterisë. Shtyjini me kujdes në vrimat e mbajtësit dhe tkurreni në vend. Këto ofrojnë një shkallë mbrojtjeje për telat. (Ky udhëzim është kopjuar në faqen Pre Prepaing the Toggle Switch.) Pritini tela të zinj në gjatësi dhe ngjiteni në vrimën e duhur në PCB. Teli i kuq është ngjitur drejtpërdrejt në ndërprerësin e ndërrimit; shihni udhëzimet në atë faqe se si të vazhdoni. Në projektet e kaluara unë kam prerë skedat mbajtëse nga mbajtësi i baterisë. Pasi e kam bërë këtë në prototip, tani më vjen keq. Bateria nuk dëshiron të qëndrojë fort në vend. Lërini skedat të fillojnë dhe hiqni ato vetëm nëse keni probleme me nxjerrjen e baterisë. Pavarësisht se e thoni këtë, fotografia tregon një mbajtës të baterisë me skedat e prera. Kjo ndodh sepse e largova nga një projekt tjetër.

Hapi 11: Përgatitja e ndërrimit të kalimit

Në varësi të ndërprerësit tuaj, mund t'ju duhet të hiqni njërën nga kunjat. Unë e bëj këtë me çelsat që përdor edhe pse mund të mos jetë plotësisht e nevojshme. Rrëshqitni një pjesë të vogël të tubit të tkurrjes së nxehtësisë përgjatë plumbit të kuq të mbajtësit të baterisë. Shtyjeni me kujdes në vrimën e mbajtësit dhe tkurreni në vend. Ajo siguron një shkallë të mbrojtjes për telin. (Ky udhëzim kopjon udhëzimin në Përgatitjen e mbajtësit të baterisë.) Rrëshqitni një pjesë tjetër të vogël të tubit të zvogëlimit të nxehtësisë mbi tela të kuq. Pritini dhe hiqeni telin në gjatësi dhe aplikoni pak saldim si në kunjin në ndërprerës ashtu edhe në fundin e telit. Ngjitni plumbin e kuq nga mbajtësi i baterisë direkt në kunjin e jashtëm të ndërprerësit. Rrëshqisni copën e tubit të zvogëlimit të nxehtësisë mbi nyjen për ta mbrojtur dhe forcuar atë. Teli i dytë shkon nga kunja e mesme e ndërprerësit në PCB. Lidhni tela në ndërprerës siç përshkruhet më sipër. Mbroni nyjen me tuba të zvogëlimit të nxehtësisë. Ngjiteni skajin tjetër në vrimën e duhur në PCB.

Hapi 12: Përgatitja e folesë audio

Telat në folenë audio janë të gjitha mjaft të shkurtra. Aplikoni pak saldim në kunjat në prizë dhe tela dhe më pas i lidhni në vend. Rrëshqisni pjesët e tubave të zvogëlimit të nxehtësisë mbi nyjet për t'i mbrojtur dhe forcuar ato. Teli i tokëzimit mund të ngjitet direkt në vrimën e tij. Skajet e telave të sinjalit secila ndajnë një vrimë me një skaj të një rezistence. Përgatitni telin dhe rezistencën duke i shtrembëruar skajet së bashku dhe duke aplikuar pak saldim. Vrima në të cilën futen këto duhet të shpohet deri në 3/64 për të akomoduar dy telat. Lidhni në vend.

Hapi 13: Përgatitja e ndërprerësit të butonit

Përgatitni një pjesë të shkurtër të telit të ngurtë duke e formuar atë në një formë U që përshtatet mirë në pjesën e poshtme të ndërprerësit. Aplikoni një pikë saldimi në të dyja anët e vrimës - lini vend për ndërprerësin - dhe vendoseni çelësin në vend. Shkrini saldimin dhe shtyjeni tela në vend. Lëreni lidhësin të forcohet dhe përsëriteni në anën tjetër. Kjo duhet të pozicionojë dhe sigurojë çelësin në vend. Përgatitni dy pjesë të telit të bllokuar duke prerë në gjatësi dhe duke i hequr të dy skajet. Sigurohuni që telat të jenë mjaft të gjatë në mënyrë që kapaku i kallajit të hapet plotësisht. Ngjiteni në dy kunja të përshtatshme në ndërprerës dhe më pas rrëshqisni pjesë të tubit të zvogëlimit të nxehtësisë mbi nyje për t'i mbrojtur dhe forcuar ato. Ngjiteni në skajet e tjera në vrimat e tyre përkatëse në tabelë. Vidhni me kujdes telat midis LED -ve dhe sigurohuni që të mos ulen sipër baterive. I shpërndau dy kunjat në ndërprerës në mënyrë që LED -ja më e djathtë të kalonte mes tyre. Kunjat në ndërprerës janë SHUMY të brishta (dy të tjerat u shkëputën). Vini re se kunja PA7 PCINT7 6 është ngritur për të dëgjuar për një ndryshim të gjendjes. Shtypja e çelësit të butonit tërheq pinin lart dhe SIGNAL (PCINT0_vect) ekzekutohet. Bazuar në gjatësinë e shtypjes së butonit, ose asgjë nuk ndodh (debouncing bruto), gjendja avancohet (shtypje e shkurtër), ose programi avancohet (shtypje e gjatë).

Hapi 14: Mbyllja e kapakut

Nëse gjithçka është mirë në këtë pikë, do të dëshironi të mbyllni kallajin. Duke vepruar kështu, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me pozicionin e LED -ve. Unë konstatoj se më duhet t'i shtyj në pozicion me një kaçavidë me teh të hollë, në mënyrë që ato të vendosen saktë në vrimat e tyre. Aplikoni pak presion poshtë në kapak ndërsa i manovroni LED -et në vend dhe ato përfundimisht do të rrëshqasin në vendin e tyre. Ju mund të keni nevojë t'i vendosni telat në mënyrë që ato të bien midis dhe jo mbi përbërësit. Gjithashtu, kunjat e çelësit të butonit mund të duhet të përkulen nga rruga.