Bordet e Satshakit: 6 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-31 10:25

Hej krijues dhe fabrikues atje!

A keni ëndërruar ndonjëherë të bëni bordin tuaj të avancuar të mikrokontrolluesit në shtëpi dhe të përdorni komponentë smd?

Ky është udhëzimi i duhur për ju dhe për trurin e projektit tuaj të ardhshëm:)

Dhe kur dua të them në shtëpi, dua të them që ju mund të blini të gjitha pajisjet për të bërë të gjitha këto PCB për disa qindra dollarë (shihni hapat e ardhshëm) dhe t'i vendosni në vetëm një hapësirë tavoline!

Gjithçka filloi nga udhëtimi im në Fab Academy që bëra në vitin 2015. Me objektivin për të bërë një dron të fabrikuar, vendosa të lëshoj prototipin e kontrolluesit të fluturimit, si bordi i parë satshakit. Vetëm pas një jave bordi u përsërit nga Jason Wang nga Fab Lab Taipei. Kjo më dha një ndjenjë të pabesueshme të shikoja dikë që përsëriste dhe përdorte me sukses projektin tim, që nuk e kam ndalur kurrë që atëherë për të bërë pajisje të tjera elektronike të prodhuara me burim të hapur.

Tabelat më pas u përsëritën dhe u modifikuan disa qindra herë nga komuniteti mbarëbotëror i Fab Lab, si një përvojë mësimore se si të krijoni PCB dhe t'i jepni jetë shumë projekteve të Fab Lab. Në ditët e sotme disa borde të tjera satshakits janë lëshuar në github:

• https://github.com/satshakit
• https://github.com/satstep/satstep6600
• https://github.com/satsha-utilities/satsha-ttl

Nëse pyesni veten se çfarë është Fab Academy, thjesht mendoni për një përvojë mësimore mbi "si të bëni (pothuajse) çdo gjë" që do të ndryshojë jetën tuaj, siç bëri për mua:)!

Më shumë informacion këtu:

Shumë falënderime për Fab Labs mahnitëse që më mbështetën në krijimin e tabelave satshakit: Fab Lab Kamp-Lintfort

Hochschule Rhein-Waal Friedrich-Heinrich-Allee 25, 47475 Kamp-Lintfort, Gjermani

Fab Lab OpenDot

Via Tertulliano N70, 20137, Milano, Itali +39.02.36519890

Hapi 1: Vendosni cilin Satshakit Bëni ose Ndryshoni

Para se të bëni një nga dërrasat satshakit, duhet të mendoni se çfarë dëshironi të bëni me të.

Mund të thuash për argëtim dhe për të mësuar: D!

Dhe kjo është e drejtë, si dhe përdorimi i tyre specifik.

Në imazhe disa projekte që përdorën dërrasat e satshakit.

Klikimi në emrin e tabelës në listën e mëposhtme, do t'ju sjellë në depot e github me të gjithë informacionin që ju nevojitet për të prodhuar dhe/ose modifikuar ato:

• Skemat dhe tabelat e shqiponjës për ta bërë atë me CNC/Laser
• Opsionale skedarët Eagle për t'i prodhuar ato në Kinë, unë përdor PcbWay
• Fatura e Materialeve (BOM)
• Imazhe dhe video të bordit duke punuar

Dosjet e tabelës gjithashtu zipohen si shtojcë në këtë hap.

Këtu është një përmbledhje e funksionaliteteve dhe veçorive të secilës prej bordeve:

• satshakit

  • bordi për qëllime të përgjithshme të bazuara në atmega328p
  • krejtësisht si një UNO i zhveshur Arduino pa USB dhe rregullatorin e tensionit
  • e programueshme duke përdorur një konvertues USB-në-Serial
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: AAVOID Drone, FabKickBoard, RotocastIt

• satshakit mikro

  • mini bord me qëllime të përgjithshme të bazuara në atmega328p
  • bërë për t'u përdorur në aplikim të kufizuar në hapësirë
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: MyOrthotics 2.0, Hologram, FABSthetics

• satshakit multicore

  • bordi për qëllime të përgjithshme të bazuara në atmega328p
  • version me dy shtresa të satshakit, me 2 x atmega328p një për secilën anë
  • dizajn i palosshëm me shumë borde, me 328p të lidhur përmes I2C
  • e dobishme për sistemet multi-mcu (p.sh. çdo bord menaxhon një sërë sensorë të ndryshëm)
  • e programueshme duke përdorur një konvertues USB-në-Serial
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: trilatim Bluetooth, sistem satshakit IoT

• satshakit 128

  • bordi për qëllime të përgjithshme të bazuara në atmega1284p
  • dy seriale harduerike, 16K ram, 128K flash, më shumë I/O sesa atmega328p
  • bord kompakt me më shumë burime harduerike sesa satshakit
  • e programueshme duke përdorur një konvertues USB-në-Serial
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: LedMePlay, FabScope, WorldClock

• kontrollues fluturimi satshakit

  • bordi i bazuar në atmega328p
  • kontrollues fluturimi për dronët DIY të pajtueshëm me Multiwii
  • mbështet deri në 8 motorë, 6 marrës kanalësh dhe IMU të pavarur
  • bordi i integruar i shpërndarjes së energjisë opsionale
  • shembuj projektesh që e përdorin atë: satshacopter-250X

• mini kontrollues fluturimi satshakit

  • version më i vogël i kontrolluesit të fluturimit satshakit, gjithashtu i bazuar në atmega328p
  • i përshtatshëm për mini dronët DIY (si ato 150mm), të pajtueshëm me Multiwii
  • mbështet deri në 4 motorë dhe 4 kanale marrës
  • bordi i integruar i shpërndarjes së energjisë
  • shembuj projektesh që e përdorin atë: satshacopter-150X

• satshakit nero

  • bordi i dyfishtë i kontrolluesit të fluturimit të mikrokontrolluesit, duke përdorur atmega328p dhe atmega1284p
  • i përshtatshëm për aplikim të avancuar me dron
  • atmega1284p mund të injektojë komandat e fluturimit duke përdorur Protokollin Serial Multiwii, për fluturim automatik
  • shembull projekti duke e përdorur atë: On Site Robotics Noumena

• satshakit GRBL

  • bordi i bazuar në atmega328p, i personalizuar për të punuar si kontrollues makinerie me GRBL
  • konvertues opsional USB-në-Serial në bord dhe lidhës USB
  • zhurma e filtruar përfundon
  • Pinout i rregulluar nga GRBL
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: LaserDuo, Bellissimo Drawing Machine
• satshakit-mega
  • bordi me qëllim të përgjithshëm i bazuar në atmega2560p, disi si një Arduino Mega i fabrikuar
  • konvertues USB-në-Serial në bord dhe lidhës USB
  • RAM 8K, flash 256K, 4 seriale harduerike
  • shembuj të projekteve që e përdorin atë: LaserDuo

• satshakit-m7

  • Bordi me qëllim të përgjithshëm të bazuar në STM32F765
  • kontrollues USB i integruar në çip, lidhës USB
  • 216Mhz, 512K ram, blic 2MB
  • ton veçori, gjithashtu mund të ekzekutojnë FALAS-RTOS
  • projekt duke e përdorur atë: platformat e mia të tjera të dronit dhe robotikës (nuk është publikuar ende)

• satstep6600

  • shofer stepper i përshtatshëm për motorët Nema23/Nema24
  • 4.5A kulmi i rrymës, tensioni i hyrjes 8-40V
  • mbyllje termike e integruar, mbrojtje mbi bllokimin e rrymës dhe nën tension
  • inputet opto-të izoluara
  • projektet që e përdorin atë: LaserDuo, riciklues i filamenteve Rex

• satsha-ttl

  • Konvertues USB në Serial bazuar në çipin CH340
  • rregullator i integruar i tensionit
  • tension bluzë e zgjedhur prej 3.3V dhe 5V
  • projektet që e përdorin atë: satshakit-grbl, gjurmuesi i robotëve FollowMe

Të gjitha bordet lëshohen sipas CC BY-NC-SA 4.0.

Jeni shumë të mirëpritur në modifikimin e modeleve origjinale për t'i bërë ato të përshtatshme për projektet tuaja;)!

Hapi 2: Pajisjet dhe Përgatitjet

Para së gjithash, le të flasim për proceset e përdorura për prodhimin e këtyre kompjuterëve:

1. CNC Mulliri
2. Gdhendje me fibra/Yag Laser (në thelb ato me 1064nm)

Siç mund ta vini re, nuk ka gdhendje midis këtyre. Dhe arsyeja është se mua (dhe gjithashtu komunitetit Fab Lab), nuk më pëlqen shumë të përdor acide si për ndotje ashtu edhe për arsye të rrezikshme.

Gjithashtu, të gjitha dërrasat mund të bëhen vetëm duke përdorur një makinë desktop/të vogël cnc, dhe/ose gdhendje me lazer pa kufizime specifike me njërën ose tjetrën teknikë.

Nga rruga një makinë Laser Fiber/Yag mund të kushtojë disa mijëra dollarë lehtë, kështu që unë mendoj se për shumë prej jush një makinë e vogël CNC do të ishte më e mirë!

Nëse dikush është kurioz për procesin e gdhendjes me lazer, unë rekomandoj që të shikoni tutorialin e mëposhtëm:

fabacademy.org/archives/2015/doc/fiber-lase…

Këtu është një listë e makinave të rekomanduara të formatit të vogël cnc që mund të përdorni:

• FabPCBMaker, cnc fabbed me burim të hapur nga një nga studentët e mi Ahmed Abdellatif, më pak se 100 $ ka nevojë për disa përmirësime të vogla, do të përditësohet së shpejti
• 3810, cnc i vogël minimalist, nuk është provuar kurrë, por duket se mund ta bëjë
• Eleks Mill, mini cnc super i lirë, paketuar personalisht pako 0.5mm katran (LQFP100) me disa rregullime të shkëlqyera
• Roland MDX-20, zgjidhje e vogël por super e besueshme nga Roland
• Roland SRM-20, versioni më i ri zëvendësues i MDX-20
• Othermill, tani BantamTools, CNC me format të vogël të besueshëm dhe të saktë
• Roland MDX-40, cnc më i madh i desktopit, gjithashtu mund të përdoret për gjëra më të mëdha

Unë rekomandoj që të përdorni mullinjtë e mëposhtëm fundorë për gdhendjen e gjurmëve:

• 0.4mm 1/64 për shumicën e kompjuterëve, shembull
• 0.2 mm i zbehur për punë me vështirësi të mesme, shembull (sigurohuni që shtrati të jetë i sheshtë!)
• 0.1 mm i zbehur për punë super të sakta, shembull 1, shembull 2 (sigurohuni që shtrati të jetë i sheshtë!)

Dhe pjesët e mëposhtme për prerjen e PCB:

Mjet kontur 1mm, shembull1, shembull2

Kujdes nga ato kineze, do të zgjasin vërtet pak shkurtime!

Fleta e rekomanduar e bakrit që do të përdoret është ose FR1 ose FR2 (35µm).

Fibra qelqi në FR4 lehtë do të lodhte mullinjtë e fundit dhe gjithashtu pluhuri i tij mund të jetë mjaft i rrezikshëm për shëndetin tuaj.

Më poshtë janë mjetet që duhet të keni në stolin tuaj të saldimit:

• stacioni i saldimit, (disa rekomandime: ATTEN8586, ERSA I-CON Pico)
• bishtalec që shkrihet
• disa piskatore të sakta
• duart ndihmuese
• llambë tavoline me zmadhues
• aplikacion zmadhues
• tela bashkimi, 0.5mm do të ishte mirë
• komponentët elektronikë, (Digi-Key, Aliexpress dhe kështu me radhë …)
• një nxjerrës tymi bashkues
• një multimetër

Hapi 3: Përgatitni skedarët tuaj për bluarje

Për të gjeneruar GCode, ose për të pasur kodin e makinës të formatit specifik që ju nevojitet, duhet të përdorni një softuer të Prodhimit të Ndihmuar me Kompjuter (CAM).

Mos ngurroni të përdorni çdo CAM që ju pëlqen, veçanërisht nëse kjo vjen me makinën tuaj dhe ndiheni rehat me të.

Në këtë tutorial, unë do t'ju tregoj se si të përdorni Modulet Fab, një CAM me burim të hapur në internet nga prof Neil Gershenfeld dhe bashkëpunëtorët e tij.

Modulet Fab janë të disponueshme si instalim i pavarur në kompjuterin tuaj, ose në internet:

• Depoja e moduleve Fab dhe udhëzimet e instalimit:
• Versioni online i Moduleve Fab:

Për thjeshtësi, unë do t'ju tregoj se si të përdorni versionin në internet.

Para së gjithash, Modulet Fab marrin si hyrje një imazh-p.webp

Nëse dëshironi të bëni një tabelë ekzistuese satshakit pa modifikime, gjithçka që duhet të bëni është të shkarkoni-p.webp

Ju mund t'i gjeni-p.webp

• satshakit

  • gjurmët
  • ndërprerje

• satshakit mikro

  • gjurmët
  • ndërprerje

• satshakit multicore

  svg

• satshakit 128

  • gjurmët
  • ndërprerje

• kontrollues fluturimi satshakit

  • gjurmët
  • ndërprerje

• mini kontrollues fluturimi satshakit

  • gjurmët
  • ndërprerje

• satshakit nero

  • gjurmët
  • ndërprerje

• satshakit GRBL

  • gjurmët
  • ndërprerje
• satshakit mega
  • gjurmët
  • ndërprerje

• satshakit M7

  • gjurmët
  • ndërprerje

• satstep6600

  • gjurmët kryesore
  • ndërprerje e sipërme
  • gjurmët e poshtme
  • prerja e poshtme

• satsha ttl

  • gjurmët
  • ndërprerje

Në rast se dëshironi të modifikoni një model ekzistues satshakit, duhet të bëni dy hapa të tjerë:

1. përdorni Autodesk Eagle për të modifikuar tabelën sipas nevojave tuaja
2. përdorni një redaktues imazhi raster për të përgatitur imazhet PNG, në këtë rast unë do ta tregoj duke përdorur Gimp

Pasi të keni bërë modifikimet që ju nevojiten, përdorni hapat e mëposhtëm për të eksportuar një imazh-p.webp

1. Hapni paraqitjen e tabelës
2. Shtypni butonin e shtresës
3. Zgjidhni vetëm pjesën e sipërme dhe jastëkët (gjithashtu VIA në rast se PCB është me dy shtresa si satstep6600)

4. Sigurohuni që emrat e sinjaleve të mos shfaqen në figurë duke shkuar te Set-> Të ndryshme dhe hiqni zgjedhjen

   1. emrat e sinjalit në bllok
   2. emrat e sinjalit në gjurmë
   3. emrat e ekraneve të ekranit
5. Zmadhoni modelin e tabelës për t'iu përshtatur ekranit të dukshëm
6. Zgjidhni Skedar-> Eksport-> Imazh

7. Vendosni sa vijon në dritaren që shfaqet në imazhin e eksportit:

   1. kontrolloni njëngjyrëshe
   2. zgjidhni Zona-> dritare
   3. shkruani një rezolucion prej të paktën 1500 DPI
   4. Zgjidhni vendndodhjen e ruajtjes së skedarit (Shfletoni)
8. shtypni butonin ok

Pas kësaj ju duhet të keni një-p.webp

Tani është koha për të hapur imazhin me Gimp dhe për të ekzekutuar hapat e mëposhtëm (shihni fotot e bashkangjitura):

1. në rast se imazhi ka kufij të mëdhenj të zinj, prerë atë duke përdorur Veglat-> Veglat e Zgjedhjes-> mjetin e përzgjedhjes drejtkëndësh, pastaj zgjidhni Imazhin-> prerja në përzgjedhje (mbani ende një diferencë të zezë përreth, si 3-4mm)
2. eksportoni imazhin aktual si gjurmë.png
3. përdorni përsëri Veglat-> Veglat e Përzgjedhjes-> mjet drejtkëndësh zgjidhni dhe zgjidhni të gjitha gjurmët (lini një diferencë të zezë rreth tij, si 1mm)
4. sipas dëshirës krijoni ndonjë fileto në përzgjedhjen e drejtkëndëshit duke klikuar në Select-> Rounded Rectangle-> dhe vendosni një vlerë prej 15
5. tani kliko me të djathtën brenda zonës së zgjedhur dhe Ndrysho-> Plotëso me BG Color (sigurohu që është e bardhë, zakonisht e parazgjedhur)
6. eksportoni këtë imazh si cutout.png
7. tani hapni skedarin traces-p.webp" />
8. duke përdorur Veglat-> mjetet e bojës-> mbushjen e kovës, mbushni të gjitha zonat e zeza që nuk janë vrima me të bardhë
9. eksportoni këtë imazh si vrima.png

Pasi të keni skedarët PNG, jeni gati të krijoni GCode për bluarje.

Ju duhet të krijoni GCode për secilin-p.webp

Për skedarin traces-p.webp

1. shkoni në
2. hap skedarin traces.png

3. zgjidhni makinën tuaj:

   1. kodet do të punojnë për makinat me bazë GRBL (zakonisht edhe cnc -ja e vogël kineze bazohet në të)
   2. Roland RML për Roland
4. zgjidhni procesin 1/64
5. Në rast se keni zgjedhur Roland RML, zgjidhni makinën tuaj (SRM-20 ose një tjetër etj.)

6. modifikoni cilësimet e mëposhtme:

   1. shpejtësi, unë rekomandoj 3mm/s me veglat me çarje 0.4mm dhe 0.2mm, 2mm/s për 0.1mm
   2. X0, Y0 dhe Z0, vendosini të gjitha në 0
   3. thellësia e prerjes mund të jetë 0.1mm me veglat cilindrike 0.4mm, 0mm me ato të grira
   4. diametri i mjeteve duhet të jetë ai që keni (nëse disa gjurmë janë të pamundura për t'u bërë, mashtrojeni duke vendosur pak më pak diametër të atij që keni, derisa gjurmët të shfaqen pas shtypjes së llogaritjes)
7. shtypni butonin e llogaritjes
8. prisni që të krijohet rruga
9. shtypni butonin ruaj për të ruajtur Gcode

Për hapjet-p.webp

1. ngarkoni vrimat-p.webp" />
2. zgjidhni procesin 1/32

3. modifikoni cilësimet e mëposhtme:

   1. zvogëloni shpejtësinë, unë rekomandoj 1-2mm/s
   2. kontrolloni dhe vendosni (pak më shumë se) trashësinë e fletës tuaj të bakrit PCB
   3. kontrolloni dhe vendosni diametrin e mjetit për prerjen (zakonisht 0.8 ose 1mm)

Mbani skedarët që keni ruajtur me vete pasi do të na duhen për të bërë PCB me frezën CNC.

Hapi 4: Mulliri i PCB

Një rregull i thjeshtë për të përpunuar me sukses PCB -të tuaja është të përgatitni mirë shtratin e makinës me fletë bakri.

Në këtë detyrë duhet të përpiqeni të jeni shumë të qetë dhe sa më shumë të jetë e mundur. Sa më shumë të investoni në këto dy gjëra, aq më mirë rezultate do të keni.

Objektivi është që sipërfaqja e bakrit të bëhet sa më shumë paralele (e sheshtë) me shtratin e makinës.

Rrafshësia e fletës së bakrit do të jetë veçanërisht kritike nëse blini PCB me precizion të lartë, duke kërkuar mjete të gdhendura si ato me fund 0.2mm ose 0.1mm.

Konsideroni që pas gdhendjes së gjurmëve të PCB -së, ju ende duhet të prishni PCB -në, dhe për këtë është e nevojshme të keni atë që ne e quajmë shtresa sakrifikuese.

Shtresa e flijimit do të depërtohet pak nga mulliri i fundit i prerjes, për t'u siguruar që prerja po kalon plotësisht nëpër fletën e bakrit.

Rekomandohet të përdorni një shirit të hollë të dyfishtë anësor për të ngjitur fletën e bakrit në shtresën e flijimit, dhe për të shmangur çdo palosje që mund të ketë kaseta.

Këtu janë disa hapa themelorë për të bërë një shtrat mjaft të sheshtë (shiko fotot e bashkangjitura):

1. gjeni një copë material të sheshtë për shtresën e flijimit, që është prodhuar tashmë mjaft e sheshtë (p.sh. një copë MDF ose akrilik të ekstruduar); sigurohuni që mjeti i prerjes mund të depërtojë në të dhe nuk do të prishet sepse është shumë i fortë
2. prerë shtresën e flijimit me madhësinë e shtratit të cnc tuaj
3. ngjitni shiritat e shiritit të dyfishtë anësor në shtresën e flijimit, sigurohuni që ta tensiononi atë para se ta lidhni, për t'u siguruar që nuk do të shfaqen palosje ose flluskë ajri; kaseta e dyfishtë anësore duhet të mbulojë pjesën më të madhe të sipërfaqes në mënyrë të barabartë të shpërndarë
4. ngjitni fletën e bakrit në shirit anësor të dyfishtë; përpiquni të shtyni në mënyrë të barabartë të gjithë sipërfaqen e saj
5. lidhni shtresën e flijimit në shtratin e makinës suaj cnc, mundësisht me diçka që është e lehtë të hiqet më pas, por e fortë, si kapëset, vidhat

Pas vendosjes së shtratit është koha për të përgatitur makinën cnc për bluarje. Gjithashtu ky operacion kërkon vëmendje dhe saktësi. Në varësi të llojit të CNC që keni, këto hapa mund të jenë paksa të ndryshëm, por jo shumë.

Për të përgatitur makinën cnc për bluarje ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. instaloni mjetin e duhur në kolonë (ose mbajtësin e veglave)
2. sigurohuni që të lëvizni pak boshtin Z nga shtrati para se të lëvizni boshtin X dhe Y, për të shmangur rrëzimin e mullirit fundor
3. zhvendosni boshtin X dhe Y në pikën relative të origjinës, në rast se keni përdorur Modulet Fab kjo është pjesa e poshtme e majtë e PNG
4. para zerimit të X dhe Y në softuerin e kontrollit të makinës, kontrolloni nëse ka hapësirë të mjaftueshme për të bluar bordin
5. vendosni si pikë zero X dhe Y pozicionin aktual të makinës
6. ngadalë zbritni poshtë me boshtin Z, duke vendosur mullinjtë fundorë afër sipërfaqes së bakrit

7. ka teknika të ndryshme që mund të përdorni për të marrë pikën zero të boshtit Z, qëllimi i këtij hapi është të siguroheni që mjetet të prekin pak sipërfaqen e bakrit:

   1. një teknikë funksionon duke filluar gishtin dhe duke zbritur duke përdorur madhësinë minimale të hapit të makinës; kur dëgjoni një tingull të ndryshëm të shkaktuar nga mulliri i fundit që depërton pak në sipërfaqe, kjo është pika juaj Z zero
   2. mund të provoni të kontrolloni lidhjen elektrike nga mjeti në sipërfaqen e bakrit me një multimetër; lidhni sondat e multimetrit në mullirin fundor dhe në fletën e bakrit, pastaj përpiquni të zbresni me boshtin Z në hapin minimal; kur biet multimetri që është pika juaj Z zero
   3. shkoni afër me veglën në sipërfaqe duke lënë disa mm në mes (si 2-3mm), pastaj hapni kolonën dhe lërini mullirin fundor të zbresë për të prekur sipërfaqen e bakrit; pastaj mbyllni mullinjtë fundorë në kolletë dhe vendoseni këtë si pikë Z zero
   4. përdorni një sensor të siguruar nga makina, në këtë rast kur mulli përfundimtar do të prekë sensorin, makina automatikisht do të marrë pikën e origjinës Z

Dhe më në fund tani jeni gati për të nisur punën tuaj të gdhendjes në PCB:)

Rekomandohet të qëndroni pranë makinës për të vëzhguar me kujdes nëse keni bërë ndonjë gabim në hapat e mësipërm, dhe ndoshta ndaloni dhe rifilloni punën me rregullimet e kërkuara dhe/ose rregullimet.

Disa sugjerime të shpejta për problemet:

• nëse PCB juaj është gdhendur në disa zona dhe jo në disa të tjera, atëherë fleta juaj e bakrit nuk është e sheshtë

  nëse mjetet tuaja kanë një fund cilindrik, ju thjesht mund të merrni një bosht Z pak më të thellë dhe të rifilloni punën në të njëjtin pozicion; e njëjta gjë vlen edhe për mjetet e gdhendura dhe nëse ndryshimi në thellësinë e gdhendjes nuk është shumë

• nëse gjurmët tuaja kanë skaje të mprehta mund të jetë më mirë të zvogëloni shkallën e prerjes së ushqimit
• nëse keni thyer një mulli fundor (krejt të ri), atëherë zvogëloni shpejtësinë me një sasi të qëndrueshme
• nëse gjurmët tuaja janë shkatërruar ose shumë të holla, ju jeni ndoshta shumë të thellë, gjithashtu kontrolloni trashësinë e gjurmës në Eagle, ose kontrolloni cilësimet tuaja CAM, veçanërisht nëse diametri i mullinjve fundorë është i saktë

Kur është koha për të bërë ndërprerjen, mos harroni të ndryshoni mjetin e fundit të mullirit dhe të hapni skedarin e prerjes ose vrimave. Pasi ta keni bërë këtë mos harroni të merrni përsëri VETYM pikën zero të boshtit Z, këtë herë nuk keni nevojë të jeni aq të saktë në prekjen e sipërfaqes së fletës së bakrit.

Kur është koha për të hequr PCB -në tuaj nga shtresa e sakrificës, përpiquni ta hiqni ngadalë me një kaçavidë të hollë. Bëni këtë përsëri me shumë kujdes për të shmangur plasjen e tabelës.

Në fund të këtij hapi ju duhet të keni një PCB të gdhendur mahnitëse në duart tuaja:) !!