Bazë e shisheve ndërvepruese me muzikë me drita të rregullueshme: 14 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:17

Disa kohë më parë, një mik i imi urdhëroi një unazë LED prej 16 bitësh që të punonte me të, dhe ndërsa e bëri këtë, ai mori idenë për të vendosur një shishe në majë të saj. Kur e pashë, u magjepsa nga pamja e dritës që ndriçon balonin dhe u kujtova projekti i mrekullueshëm "Mc Lighting" nga përdoruesi i Hackaday Tobias Blum:

hackaday.io/project/122568-mc-lighting

Një aspekt i projektit të tij ishte kontrollimi i LED-ve WS2812 përmes një ndërfaqeje të shkruar vetë, pa përdorimin e ndonjë shërbimi të jashtëm. Frymëzuar nga qasja e tij për të kontrolluar një unazë LED, vendosa t'i kombinoj këto dy ide dhe t'i sjell ato në nivelin tjetër. Në mendjen time kisha një mbajtëse shishe deri në tre shishe, të kontrollueshme përmes një uebfaqeje lokale, me disa vetëtima mënyrat përfshirë ato që ndërveprojnë me muzikën e ambientit. Për të krijuar një pajisje portative, ajo mundësohet nga një bateri Li-Ion.

Në këtë udhëzues unë do të kaloj nëpër procesin e ndërtimit dhe do t'ju mësoj në lidhje me funksionin e tij themelor. Më pas duhet të jeni në gjendje të krijoni versionin tuaj dhe të keni një ide se si të shtoni webcontrol në një projekt pa përdorur ndonjë shërbim të jashtëm.

Hapi 1: Ndërtimi i opsioneve

Kur bëhet fjalë për elektronikën e këtij projekti, ose mund të përdorni një bord NodeMCU, i cili është i lehtë për t’u përdorur dhe mjaft i lirë, ose mund të ndërtoni bordin tuaj si unë. Nuk ka ndonjë përfitim të veçantë për ta bërë këtë, unë thjesht kisha një çip ESP8226-12E të shtrirë dhe vendosa ta përdor atë në mënyrë që të mund të mbaja bordin NodeMCU për prototipim të shpejtë. Ekziston vetëm një ndryshim i madh: keni nevojë për një bord USB 3.3V në serial për të programuar bordin e kontrolluesit të bërë vetë. Pavarësisht se nuk ka dallim se çfarë lloji zgjidhni, thjesht mbani në mend kur bëhet fjalë për pjesët e kërkuara.

Ekziston një opsion që bën mjaft ndryshimin: mënyra e muzikës. Nëse vendosni ta përfshini atë, mbajtësja e shisheve mund të përdoret si VU-metër dhe për më tepër është në gjendje të ndryshojë ngjyrën e LED-ve sa herë që basi i muzikës arrin një prag të caktuar. Sidoqoftë, kjo kërkon disa pajisje shtesë. Ju duhet të ndërtoni një përforcues që përforcon daljen e një kapsule mikrofoni kondensator dhe një filtër me kalim të ulët për frekuencat e basit. Edhe pse kjo mund të tingëllojë e vështirë, me të vërtetë nuk është. Nuk kërkon ndonjë pjesë të veçantë dhe unë rekomandoj fuqimisht përfshirjen e këtij qarku pasi rrit pajisjen mjaft shumë.

Hapi 2: Pjesët dhe materialet e kërkuara

Rasti:

Ndoshta pjesa më e vështirë e këtij projekti është rasti. Ndërsa doja të provoja diçka të re, vendosa të përdor pllaka MDF me një trashësi prej 18 mm dhe t'i pikturoj ato. Krahasuar me llojet e tjera të drurit/materialeve, MDF ka përfitimin që sipërfaqja e tij mund të lëmohet veçanërisht e lëmuar dhe për këtë arsye bojë mbi të mund të duket jashtëzakonisht me shkëlqim. Për më tepër, keni nevojë për një gotë akrilike me një trashësi prej 4 mm si një mbulesë të unazave LED.

Rasti ka një gjatësi prej 33 cm dhe një gjerësi prej 9 cm, kështu që unë rekomandoj një pjatë me dimensionet e mëposhtme:

MDF-pllakë 400 x 250 x 18 mm

Mbulesat e unazave LED kanë një diametër prej rreth 70 mm, kështu që pllaka juaj prej qelqi akrilik duhet të ketë së paku dimensionet e mëposhtme:

Pllakë akrilike 250 x 100 x 4 mm

Për ta pikturuar mora vetë 125ml bojë akrilike të bardhë dhe 125ml pallto të ndritshme. Për më tepër ju rekomandoj të përdorni një rul shkumë pasi kjo ju lejon të aplikoni bojën në mënyrë më të barabartë. Për pjesën e lëmimit kam përdorur fletë letre zmerile me zhavorr 180, një me 320 dhe një me 600.

Elektronikë:

Për pajisjet elektronike ju duhen tre unaza LED 16 bitësh WS2812. Vetëm kini kujdes pasi kam gjetur dy lloje të unazave LED me 16 Bit, keni nevojë për ato me diametër më të madh (rreth 70 mm), dhe për këtë arsye hendeku më i madh midis LED-ve.

Për furnizimin me energji ju nevojitet një bateri Li-Ion, një ngarkues përkatës dhe një ndërprerës. Për më tepër, keni nevojë për një rregullator të tensionit 3.3 V me tension të ulët të braktisjes (LDO) dhe dy kondensatorë për të fuqizuar mikrokontrolluesin. Unë shpjegoj pse keni nevojë për rregullatorin LDO në hapin 7.

Nëse vendosni të krijoni amplifikatorin opsional të qarkut dhe filtrin, keni nevojë për një Op-Amp dhe disa përbërës pasivë. Dhe nëse zgjidhni të krijoni njësinë tuaj të kontrollit, keni nevojë për çipin ESP, një tabelë shpërthimi, disa rezistorë, një buton dhe disa kunja.

Dhe unë rekomandoj fuqimisht një copë dërrasë për ngjitjen e gjithçkaje në të.

Unazë LED

Qelizë Li-Jon 3.7V (kam shpëtuar një nga tipi TW18650 nga një paketë baterie e papërdorur)

Ngarkues Li-Jon

Ndërruesi (Asgjë e veçantë, kam përdorur një të vjetër që kam shpëtuar nga një grup folësish të prishur)

Rregullatori i tensionit LDO (përveç kondensatorëve të përmendur në fletën e të dhënave: 2 x 1uF kondensator qeramik)

dërrasë e çelur

Qarku muzikor (opsional):

Sipas skemës

Mikrokontrolluesi:

NodeMCU

ESP8266 12E (pllaka e përshtatësit, butoni, rezistorët dhe kunjat sipas skemës)

USB në Serial (kërkohet për të programuar bordin e kontrolluesit të bërë vetë, nëse e keni tashmë një nuk ka nevojë të merrni një tjetër)

Hapi 3: Mulliri i Rastit

Një mik i imi i krijoi vetes një MP-CNC dhe ishte aq i sjellshëm sa të më blinte dy pjesët e MDF dhe tre unazat akrilike. Pjesët prej druri janë pjesa e sipërme dhe e poshtme e një kutie në formë pilule. Në krye të kutisë, ka tre vende për unazat LED dhe mbulesat e tyre akrilike. Meqenëse këto thellime janë krijuar për të qenë vetëm një pjesë më e madhe se PCB -të, ato përshtaten dhe ulen në vend pa pasur nevojë për ngjitës ose vida. E njëjta gjë vlen edhe për mbulesat akrilike. Meqenëse ato kanë një diametër më të madh se unazat LED, ato vendosen në një skaj mbi LED (shiko figurën).

Hapi 4: Plotësoni rastin

Ju mund ta keni vënë re se tani, ka disa gjëra që mungojnë në rastin e bluar. Gjëra si vrima për kabllot e unazës, një vrimë për prizën USB dhe një xhep për baterinë. Për më tepër, nëse zgjidhni të përfshini qarkun e muzikës, nevojitet gjithashtu një vrimë për mikrofonin. Për më tepër, unë ju rekomandoj që të shponi vrima nën Unazat LED në mënyrë që t'i nxirrni ato jashtë kasës. Kam përdorur një mjet bluarës rrotullues për të shtuar vrimat e përshkruara më lart.

Në foton e tretë, ju mund të shihni "mirëmbajtjen" dhe vrimat e kabllove për unazën. Siç mund ta keni vënë re tashmë, unë krijova dy vrima kabllo. Kjo nuk ishte me qëllim. Kjo ishte në një fazë të hershme ku mendova se këndet e unazave do të ishin të parëndësishme, por ato nuk janë. Montojini të tre ata me kabllot e tyre në të njëjtën anë. Përfundova me montimin e tyre në pjesën e përparme.

E rëndësishme: Vishni gjithmonë një maskë pluhuri kur sharroni, shponi ose blini në MDF. E njëjta gjë vlen edhe për lëmimin e saj.

Hapi 5: Përfundimi i çështjes

Tani rasti pikturohet. Para se ta bëni këtë, ju rekomandoj të shikoni ose lexoni një mësim në lidhje me këtë, pasi kjo vërtetoi se ishte më e vështirë se sa mendoja se ishte. Ky mbulon gjithçka që duhet të dini në lidhje me temën.

Së pari, lëmoni plotësisht pjesën e jashtme të pjesëve të MDF. Për këtë kam përdorur letrën grit 160. Pas kësaj, shumë mësime rekomandojnë mbylljen e sipërfaqes, veçanërisht në skajet, me një abetare të veçantë MDF. Unë e kalova këtë pjesë pasi abetarja është mjaft e shtrenjtë dhe, edhe pse rezultati nuk është aq i mirë sa mund të ishte, do ta bëja përsëri.

Më pas, mund të filloni të lyeni sipërfaqen me ngjyrën tuaj të dëshiruar. Vendosa ta pikturoj timin në një ngjyrë të bardhë të qartë. Prisni që ngjyra të thahet, më pas lyejeni me letër zmerile të imët (kam përdorur zhavor 320), fshijeni me pluhur dhe aplikoni shtresën tjetër të ngjyrës. Përsëriteni këtë proces derisa të jeni të kënaqur me errësirën e ngjyrosjes. Kam aplikuar katër shtresa ngjyrash.

Pas shtresës përfundimtare të ngjyrës, lyeni atë me një letër zmerile edhe më të hollë se më parë (në rastin tim zhavor 600) dhe hiqni të gjithë pluhurin e mbetur në sipërfaqe. Pas kësaj, ju mund të aplikoni shtresën e parë të veshjes me shkëlqim. Ashtu si me ngjyrën, aplikoni aq shtresa sa duhet për t'ju kënaqur. Kam përdorur tre për pjesën e sipërme dhe anët, dhe dy për pjesën e poshtme. Rezultatin mund ta shihni në njërën prej fotografive. Megjithëse sipërfaqja mund të jetë më e lëmuar (më shumë lëmues dhe abetare MDF), unë jam i kënaqur me efektin e arritur të shkëlqimit.

Hapi 6: Përgatitja e Unazave

Paralelisht me procesin e tharjes së shtresës së parë të ngjyrës, ju mund të lyeni unazat prej qelqi akrilik. Pas kësaj këto unaza shpërndajnë dritën e emetuar nga Unazat LED. Duke folur për këtë, unë përjetova që PCB -të e këtyre unazave të kenë disa skaje të padëshiruara të mbetura nga procesi i prodhimit, kështu që mund t'ju duhet t'i zhdukni ato. Përndryshe ata nuk do të përshtaten në rastin.

Më pas, disa tela duhet të ngjiten në unaza. Unë ju rekomandoj të përdorni tela fleksibël. Përdora një të ngurtë dhe kisha problemin që i larguan dy pjesët e kasës, gjë që kërkonte përkulje të shëmtuar. Për më tepër, tela e ngurtë ka më shumë të ngjarë të prishet, gjë që rezulton në një proces të keq të saldimit pasi ju duhet të hiqni unazën përkatëse dhe bordin e kontrolluesit nga kutia.

Hapi 7: Furnizimi me energji elektrike

Një qelizë e vetme baterie Li-Jon përdoret si burim energjie. Karikohet përmes qarkut të ngarkuesit. Ky qark përmban një mbrojtje mbi shkarkimin dhe mbi rrymën. Për të fikur pajisjen është ndërtuar një çelës, i cili ndërpret daljen pozitive të bordit të karikuesit.

Meqenëse tensioni maksimal i qelizës së baterisë është 4.2V, ESP8266 nuk mund të fuqizohet drejtpërdrejt. Tensioni është shumë i lartë për mikrokontrolluesin 3.3V pasi mbijeton vetëm tensionet midis 3.0V - 3.6V. Një rregullator i tensionit të ulët të daljes (LDO) është një rregullator i tensionit që funksionon edhe kur tensioni i hyrjes është afër tensionit të caktuar të daljes. Pra, një tension i braktisjes prej 200 mV për një LDO 3.3V do të thotë se ai del 3.3V për sa kohë që tensioni i hyrjes është mbi 3.5V. Kur nënvlerëson këtë vlerë, tensioni i daljes fillon të ulet. Ndërsa ESP8266 punon me tensione deri në 3.0V, kështu funksionon derisa tensioni i hyrjes së LDO të bjerë në rreth 3.3V (zbritja nuk është lineare). Kjo na lejon të fuqizojmë kontrolluesin përmes qelizës së baterisë derisa të shkarkohet plotësisht.

Hapi 8: Bordi i Mikrokontrolluesit

Nëse përdorni një bord NodeMCU ky hap është mjaft i thjeshtë. Thjesht lidhni daljen 3.3V dhe tokën e furnizimit me energji elektrike në njërën nga kunjat e bordeve 3V dhe G. Për më tepër, unë rekomandoj bashkimin e pllakës në një copë dërrasë, pasi kjo e bën më të lehtë lidhjen e gjithçkaje.

Në rast se keni vendosur të ndërtoni bordin tuaj kontrollues, hapi i parë është të lidhni çipin ESP në pllakën e përshtatësit. Pas kësaj, shtoni të gjithë përbërësit dhe lidhjet siç tregohet në skemë. Dy butonat janë të nevojshëm për të rivendosur dhe ndezur kontrolluesin. Ju mund të vini re në fotot e mëposhtme që unë përdor vetëm një buton. Arsyeja për këtë është se sapo gjeta një të shtrirë përreth, kështu që në vend të butonit për GPIO0, unë përdor dy kunja dhe një bluzë.

Ju mund ta shihni qarkun tim të përfunduar në hapin tjetër.

Hapi 9: Qarku muzikor (opsional)

Si hyrje për muzikën përdoret një kapsulë e thjeshtë mikrofoni kondensator. Mundësohet nga një rezistencë kufizuese aktuale e lidhur me shinën e energjisë 3.3V. Me pak fjalë, kapsula funksionon si një kondensator, kështu që kur valët e zërit godasin diafragmën e saj, kapaciteti i tij dhe analogu me atë tensioni i tij, ndryshojnë. Ky tension është aq i ulët sa që vështirë se mund ta matim me konvertuesin analog në dixhital të ESP (ADC). Për ta ndryshuar këtë, ne amplifikojmë sinjalin me një Op-Amp. Tensioni i daljes i përforcuar më pas filtrohet nga një filtër pasiv i ulët i rendit të parë me një frekuencë ndërprerjeje rreth 70Hz.

Nëse vendosni të përdorni një bord NodeMCU, mund ta lidhni daljen e qarkut të përshkruar më sipër me kunjin A0 të tabelës. Nëse doni të ndërtoni bordin tuaj të kontrolluesit, duhet të shtoni një ndarës të tensionit në qark. Arsyeja për këtë janë ESP -të në bord ADC e cila ka një tension maksimal hyrës prej 1V. NodeMCU ka këtë ndarës tensioni tashmë të integruar, kështu që në mënyrë që kodi dhe amplifikatori të funksionojnë në të dy bordet, ai i bërë nga vetja ka nevojë edhe për të.

Hapi 10: Përfundoni dhe montoni pajisjet elektronike

Së pari, futni unazat LED në thellimet e përcaktuara në pjesën e sipërme të kutisë. Pas kësaj, lidhni furnizimin me energji elektrike, mikrokontrolluesin, unazat dhe, nëse e keni ndërtuar, qarkun e amplifikatorit sipas skemës.

Paralajmërim: Para se ta bëni këtë, kontrolloni dy herë nëse e keni fikur energjinë duke përdorur ndërprerësin. Kam harruar ta bëj këtë dhe skuqa një rregullator LDO gjatë bashkimit. Pas kësaj, jeni gati të montoni pajisjet elektronike brenda kasës.

Fillova duke e bashkangjitur qelizën e baterisë në kasë me disa zam të nxehtë. Pas kësaj, pozicionova qarkun e ngarkuesit dhe kontrollova nëse mund të lidhja një kabllo USB apo jo. Meqenëse nuk i besoja zamit të nxehtë për t'i bërë ballë forcës së shtyrjes në kabllo shumë herë, unë godita me kujdes thonjtë e hollë përmes jastëkëve të saldimit të ngarkuesit për tensionin e hyrjes. Pas karikuesit ngjita kapsulën e mikrofonit në vend.

Më pas kam përdorur disa kunja tela të përkulura për të rregulluar mikrokontrolluesin. Kjo metodë më lejon të nxjerr kontrolluesin nga kuti për riparime sa herë që kam nevojë pa pasur nevojë të pres përmes zamit të nxehtë dhe të prish MDF -në.

Tani, kam përdorur disa lidhje kabllore dhe kunjat e telave të përkulur për të montuar telat. Gjëja e fundit për të bërë, është futja e unazave të kapakut akrilik. Kini kujdes gjatë kësaj, në mënyrë që të mos dëmtoni bojën pasi kjo është një përshtatje mjaft e ngushtë. Ju madje mund të zvogëloni diametrin e brendshëm dhe/ose të jashtëm të unazave akrilike pasi bordi MDF thithi pak bojë dhe kështu thellimet u bënë pak më të vogla.

Hapi 11: Ndezja e Mikrokontrolluesit

Pas përfundimit të ndërtimit të harduerit, gjithçka që mbetet është ndezja e softuerit. Përdori Arduino IDE për këtë. Por, para se të programoni kontrolluesin, duhet të shtoni disa biblioteka dhe të zgjidhni tabelën e duhur.

Bibliotekat

Ju ose mund të përdorni Menaxherin e Bibliotekës IDE (Sketch -> Përfshi Bibliotekat -> Bibliotekat Mange) për t'i shtuar ato, ose i shkarkoni dhe i zhvendosni ato në dosjen tuaj të bibliotekës IDE. Unë rekomandoj menaxherin pasi është më i përshtatshëm, dhe ju mund të gjeni të gjitha bibliotekat e nevojshme atje.

DNSServer nga Kristijan Novoselic (e nevojshme për WiFiManager)

WiFiManager nga tzapu dhe tablatronix (hap një AP ku mund të futni kredencialet e WiFi -së tuaj lokale)

WebSockets nga Markus Sattler (e nevojshme për komunikimin midis pajisjes së përdoruesit dhe mbajtësit të shisheve)

Adafruit NeoPixel nga Adafruit (e nevojshme për kontrollin e unazave LED)

Bordi

Pavarësisht se çfarë lloji të bordit kontrollues keni zgjedhur të përdorni, nën Veglat -> Bordi zgjidhni NodeMCU 1.0 (Moduli ESP -12E). Sigurohuni që madhësia e blicit të jetë vendosur në 4M (1M SPIFFS) dhe shpejtësia e ngarkimit në 115200.

Ndezje

Për të ndezur bordin NodeMCU thjesht lidheni atë me kompjuterin tuaj, zgjidhni portën e duhur dhe ngarkoni programin. Flasja e bordit të kontrolluesit të bërë vetë është pak më e komplikuar. Lidhni konvertuesin USB në Serial me tre kunjat e tabelës. Lidhni GND dhe GND, RX dhe TX, dhe TX dhe RX. Për të hyrë në modalitetin e blicit të kontrolluesit, riniseni atë me butonin RST dhe ndërsa e bëni këtë, mbani të shtypur butonin GPIO0. Pas kësaj sigurohuni që bordi juaj i konvertuesit të jetë vendosur në 3.3V. Përfundoni procesin duke ngarkuar programin.

E rëndësishme: Ndizni pajisjen tuaj para ndezjes.

Hapi 12: Ngarko Uebfaqen

Skedarët e nevojshëm për faqen në internet ruhen në memorjen flash të mikrokontrolluesve. Para përdorimit të parë, duhet t'i ngarkoni me dorë. Për ta bërë këtë, ndizni pajisjen (ndoshta së pari duhet ta ngarkoni). LED -të duhet të shkëlqejnë me ngjyrë të kuqe (për shkak të kamerës sime kjo duket si portokalli në foto), që do të thotë se mbajtësja e shisheve nuk është e lidhur me një rrjet. Pas një kohe të shkurtër, një pikë hyrje WiFi e quajtur "bottleStandAP" duhet të hapet. Fjalëkalimi i paracaktuar është "12345678", mund ta ndryshoni në skedarin ino. Lidhni smartphone -in/tabletin/laptopin tuaj me të. Një njoftim duhet të shfaqet dhe t'ju përcjellë në një faqe në internet. Nëse asgjë e tillë nuk ndodh, thjesht hapni shfletuesin tuaj dhe shkruani 192.168.4.1. Në këtë faqe, klikoni mbi Konfiguro WiFi dhe futni kredencialet e rrjeteve tuaja. Pas kësaj, pika e hyrjes duhet të mbyllet dhe LED -të të ndryshojnë ngjyrën e tyre në një blu të lehta. Kjo do të thotë që pajisja është lidhur me sukses në rrjetin tuaj.

Tani ju duhet të përcaktoni adresën IP të pajisjeve. Për ta bërë këtë, mund ta lidhni atë me kompjuterin tuaj, të hapni Monitorin Serial të Arduino IDE (shkalla e baudit është 115200) dhe të rinisni pajisjen. Përndryshe, mund të hapni faqen e internetit të ruterit tuaj WiFi. Pasi të njihni IP -në e pajisjes, hapni shfletuesin tuaj dhe shkruani xxx.xxx.xxx.xxx/upload (ku xs qëndron për IP -në e shisheve). Nxirrni skedarët nga.rar dhe ngarkoni të gjithë. Pas kësaj, thjesht shkruani IP -në e pajisjes tuaj dhe faqja e kontrollit duhet të hapet. Dhe me atë, ju përfunduat ndërtimin e mbajtësit tuaj të shisheve. Urime!

Hapi 13: Uebfaqja

Faqja në internet ju lejon të kontrolloni bazën tuaj të shisheve. Kur hapni faqen kryesore, mund të shihni tre rrathë blu në mes të sipërm. Këto ju lejojnë të zgjidhni cilësimet e unazës që dëshironi të ndryshoni. Rrota e ngjyrave ndryshon ngjyrën e zgjedhur të unazave kur klikoni mbi të. Fusha më poshtë ju tregon ngjyrën që keni zgjedhur. Duke shtypur butonin e rastësishëm, unazat e zgjedhura vendosen në modalitetin e ngjyrave të rastësishme. Kjo do të thotë që ngjyra ndryshon sa herë që mbaron një cikël i mënyrës së frymëmarrjes.

Në faqen e dytë mund të zgjidhni mënyra të ndryshme. Ngjyra e fiksuar dhe shkëlqimi fiks bëjnë pikërisht atë që nënkupton emri i tyre. Mënyra e frymëmarrjes krijon një efekt "frymë", që do të thotë se shkëlqimi i unazave rritet gjatë një kohe të caktuar në maksimumin e tij, pastaj zvogëlohet në minimumin e tij. Modaliteti i ciklit ndez vetëm një LED për një kohë të caktuar, pastaj ndizet tjetrën, pastaj tjetrën dhe kështu me radhë. Modaliteti i pragut të muzikës ndryshon ngjyrën sa herë që mikrofoni zbulon një sinjal më të lartë se një prag i caktuar me porosi. Jo vetëm muzika mund ta shkaktojë këtë, duartrokitja, për shembull, mundet gjithashtu. Në modalitetin VU meter numri i LED -ve që ndizen varet nga vëllimi i basit të muzikës.

Shënim: Mund të përdorni vizore pa aktivizuar mënyrat përkatëse. Për shembull: Nëse përdorni modalitetin e ciklit dhe ndryshoni shkëlqimin përmes sundimtarit të shkëlqimit fiks, unazat do të qëndrojnë në modalitetin e ciklit, por ndryshojnë shkëlqimin e tyre në përputhje me atë që keni vendosur.

Hapi 14: Si funksionon e gjithë kjo?

Parimi funksional është mjaft i lehtë për tu kuptuar. Sa herë që hapni faqen në internet, ESP8266 dërgon skedarët e uebit në pajisjen tuaj. Pastaj, kur ndryshoni diçka në faqe, një karakter i veçantë, i ndjekur kryesisht nga një vlerë e plotë, i dërgohet mikrokontrolluesit nëpërmjet një lidhjeje në websocket. Kontrolluesi pastaj përpunon këto të dhëna dhe ndryshon dritat në përputhje me rrethanat.

Pjesa e uebit është e shkruar në html, css dhe javascript. Për ta bërë këtë detyrë më të lehtë, unë na bëra të kornizës Materialize CSS dhe jQuery. Nëse doni të ndryshoni pamjen e faqes në internet, hidhini një sy dokumentacionit të kornizës. Përndryshe, thjesht mund të shkruani faqen tuaj dhe ta ngarkoni. Thjesht duhet të krijoni lidhjen në websocket dhe të dërgoni të njëjtat të dhëna.